1.         Перш ніж почати, поекспериментуйте  основний скіс на змащену маслом поверхню бруска Потім обережно підводьте ручку, так, щоб з бруском стикався тільки край леза, поки Н побачите, що масло починає потрапляти на кінчик леза.

2.         Відзначте кут, під яким ви тримаєте стамеску, і зберігайте його, коли заточуватимете провідний скіс

3.         Якщо ви всі зробили правильно, ріжучий скіс повинен бути шириною не більше 1,5 мм по всій довжині леза.

 

Перевірте, щоб ширина ріжучого скосу була однаковою. Якщо ширина скосу різна, це викличе зайвий знос і форма ріжучої кромки буде зіпсований.  

 

1.         Прямі стамески заточуються за допомогою бруска, але не упоперек, а уподовж, причому рухати інструмент треба тільки вперед (назад - у жодному випадку, інакше отримаєте закруглений скіс). 

2.         Для того, щоб ріжуча кромка залишалася посередині, кількість рухів повинна бути однаковою для кожної сторони леза. Так само як і у випадку з пологими стамесками, кут повинен бути постійним протягом всього часу, поки ви заточуєте скіс.

 

Стежите, щоб ручка не «упірнала» в кінці руху, оскільки скіс через  це може стати дуже круглим.

 граней  так само, як я прямої стамески, з однаковим Кслічеством рухів по кожній маримо

2. Потім поверніть брусок боком м обертайте задню частину інструменту в тому місці! де два леза зустрічаються. Ця частина повинна бути злегка закруглена.

 

Заточування кутової стамески; а  напрям руху на бруску при заточуванні леза; б -направленіє рухи на бруску и при закругленні в точці з'єднання лез; у -правільная заточування; г -крючок Щртакие стамески славляться тим, що їх важко за чивать. Заточувати їх дійсно труднєєгче звичайні стамески, але особливих проблем не повинно

бути. Тригранні інструменти можна заточувати так само, як стамески з одним скосом, але в цьому випадку борти можуть піддаватися зайвому зносу із-за  закругленої секції. Простіше буде заточувати їх, рухаючись уздовж бруска, - так само як при заточуванні прямої стамески. Ви повинні обертати інструмент так, щоб весь вигин приходив в зіткнення з бруском, прагнучи при цьому не натискати дуже сильно.

2. Інший спосіб заточування - в три прийоми. Почніть з ділянки поряд з центром, де вигин підстави з'єднується з боковинами, ув'язните кожну сторону по черзі, стежачи за тим, щоб кількість рухів була однаковою в одну і в іншу сторону. Закінчите заточуванням підстави II, як ви зробили б це з кутовою стамескою. і тригранні інструменти постійно правити, то брусок вам фактично не знадобиться.

 

1. Задирак можна видалити двома способами, і в обох випадках вам знадобиться брусок такого розміру, щоб він підходив до внутрішнього вигину стамески. Вам знадобиться всього два або три бруски, оскільки їх боковини звужуються в конус, щоб краї виходили різного радіусу.

2. Якщо ви вирішите, що вам потрібний внутрішній скіс, тримаєте лезо міцно притиснутим до верху верстака.

Змастіть бічні краї бруска декількома краплями масла і тріть їм внутрішній край стамески під кутом зразкового в 15°. Після декількох рухів впередназад ви виявите, що задир зник і у вас сформувався невеликий скіс.

3. Якщо вам не потрібний внутрішній скіс, водите бруском плоско по внутрішньому краю стамески.

 

Хоча трикутні бруски призначені для Уобразних стамесок, вони робляться так, що рідко підходять для них. Якщо ви користуєтеся трикутним бруском, уважно стежите за тим, щоб не стерти боковину. Це відноситься і до бруска у формі леза ножа.

 

Ріжучу кромку треба часто правити, іноді навіть через кожні десять хвилин, якщо ви працюєте з твердим деревом. Якщо ви нехтуватимете цим правилом, ваш виріб буде безнадійно зіпсований.

 

 

1. Процес правки полягає в довгих рухах, при цьому стамеску треба рухати на себе. Стамеску треба перевертати, щоб вигин ріжучого краю стикався з поверхнею ремня.5 Щавленіє але бути помірним - якщо натискати дуже можна розрізати шкіру.

2. Полірувати можна не тільки ріжучу кром але і внутрішню кромку інструментів. Найпростіший спосіб - зробити поліруючі палички з розщеплених шматочків бамбука, надавши їм таку форму, щоб вони підходили до вигину основних скосів стамески, покрити палички м'якою шкірою і змастити складом для правки.

 

Правки перевірте ріжучу кромку, провівши нею по кінчику соснового бруска. Якщо зріз виходить чистим, ваш інструмент гострий, але якщо волокно хоч гдето прорване, інструмент заточений недостатньо.

 

Краще всього заточувати інструменти механічним способом. Це набагато легко, та і інструмент буде гостріший. Машинки для заточування працюють за тим же основним принципом: колесо, що обертається, покрите абразивною пастою, заточує скіс інструменту, і виходить ріжуча кромка, гостра як бритва. Можна включити і полірувальні колеса. Ці прилади настільки прості в обігу, що у вас не буде жодних проблем з тим, щоб тримати свої інструменти в першокласному стані, тільки треба строго слідувати інструкціям виготівника.

 

Ніколи не заточуйте інструмент з використанням сухого шліфувального колесащ Апока не навчилися робити це як слід. Ви можете занапастити стамеску. Перегрівши її, ви порушите вміст вуглецю в сталі, і кінчик леза стане синім. Якщо ви пошкодили інструмент, краще всього ремонтувати його поволі проводячи по бруску з шорсткою поверхнею, використовуючи боковини бруска.

 

1.         По-перше, чим більше діаметр колеса, тим краще, адже вам не потрібний зіпсований скіс.

2.         По-друге, вологий шліфувальний камінь виділяє менше тепла, і ним менше риски пошкодити інструмент, чим сухим. Для звичайних сухих шліфувальних машинок використовуйте «біле» колесо - воно менше гріється.

3.         Втретьіх, опускайте лезо цілком в холодну воду після кожного руху по колесу.

 

1.         Встановите ремінь під кутом 2р°, щоб вийшов правильний кут скосу.

2.         Надалі працюйте як і на шліфувальному колесі.

 

При заточуванні інструментів може виникнути цілий ряд проблем. Найпоширеніші помилки це спотворення форми ріжучої кромки, яка повинна бути скошена абсолютно прямо, під прямим кутом до леза або трохи опукло. Вона повинна бути не дуже закругленою і не дуже увігнутою. Якщо дивитися на лезо збоку, то скіс повинен бути або перпендикулярним, або трохи похилим всередину в підставі. Якщо лезо заточене з дуже довгим «носиком», воно погано різатиме і рватиме волокна деревини, а може, навіть розщеплювати дерево. Єдине виключення - якщо вам потрібна Уобразная стамеска, щоб дістатися до потайного місця, в цьому слш чаї кінчик повинен виступати вперед. У такому разі добре б мати Уобразную стамеску, спеціально заточену для цієї мети.       

1.         Закруглення виходить, якщо при заточуванні ви повертаєте стамеску, заходивши за кути леза.

2.         Увігнутий край виходить при недостатньому обертанні під час заточування. Після заточування варто перевірити лезо правила.

 

Геометрія леза дуже важлива, оскільки при його використанні лезо повинне приходити в зіткнення з деревом по всьому периметру, щоб зріз вийшов чистим. Якщо лезо неправильної форми, ви просто «рватимете» дерево.

 

 

 

 

 

Інша поширена помилка: основний скіс дуже короткий або закруглений. Зазвичай це буває, коли заточують інструменти з подвійним скосом. Кожного разу, коли ви заточуєте інструмент на бруску для правки з маслом, використовуючи метод подвійного скосу, довжина основного скосу трохи зменшується, поки не дійде до того, що скіс стає дуже коротким, а кут його - дуже гострим, щоб різати нормально.

1.         Час від часу треба заточувати тільки задній

скіс, поміщаючи стамеску на брусок так, щоб основне лезо його тільки трохи торкалося. Ремонтувати краще всього за допомогою грубого «індійського каменя». При заточуванні з одним скосом таких проблем не виникає

оскільки скіс подовжується з кожним заточуванням.

2.         Якщо кут при заточуванні не зберігати постійним, у вас вийде закруглений скіс, при цьому ріжуча кромка при зіткненні з деревом підводиться і створюється враження, що лезо тупе. При механічному заточуванні такі проблеми виникають рідше.

3.         Напівкруглі стамески рідко добре ріжуть, якщо в задній частині скосу виникає «шпора». У ідеалі задня частина скосу повинна «вплавити» в лезо. На жаль, виробники при заводській шліфовці можуть це пропустити.

 

Віщо перевіряйте форму ріжучої кромки. Зберігаєте інструменти так, щоб вони не терлися один об одного. Користуйтеся чохлом для інструментів, шафками з окремими ящиками або вішалкою на стіні майстерні. Не зберігаєте інструменти для різьблення разом з терками, інакше можна пошкодити ріжучу кромку. Бруски треба витирати досуха відразу після використання і не допускати, щоб масло на них висихало само.

 

Хоча вирізувати можна по будь-якому виду дерева, породи все ж таки більш пристосовані для різьблення, чим інші. Тому знання структури дерева і того, як дерева ростуть, буде корисно. Важливо також знати, як правильно вибирати дерево для запланованої роботи і як зберігати його, щоб воно залишалося у чудовому стані.

 

У торгівлі лісоматеріалами користуються визначеннями, що склалися. Так, наприклад, широколистяні породи дерев кваліфікуються як тверда деревина, а породи на вузьке листя зважають м'якою деревиною. Проте важливо пам'ятати, що це лише загальний опис, оскільки при різьбленні це може не мати ніякого значення. Наприклад, липа або її «родичка» американська липа - одна з найзручніших порід для різьблення, але оскільки вона широколистяна, то вважається твердою деревиною. І навпроти, тис - вічнозелене дерево з вузьким голчатим листям - вважається м'яким, але різати по ньому дуже важко.

Багато постачальників деревини включають в свої каталоги щільність дерева, зазвичай виражену в цифрах питомої ваги або ваги на кубічний метр (фут).

Для більшої точності зазвичай включається також латинська назва дерева. Наприклад, показники липи і дуба виглядатимуть таким чином: Липа (Тша) 540 кг/м3, уд. вага 0,54 Дуб (Одегсиз) 720 кг/м3, уд. вага 0,72 Деревину в загальному плані можна розділити на  основні групи, орієнтуючись по тому, де і як ріс

1\,онечно, корисно знати показники щільно якщо ви, наприклад, зібралися вирізувати по рідкісній породі дерева, але простіше вибрати матеріал, якщо ви знаєте, наскільки легко по ньому вирізувати, тверде онощ або помірно тверде, чи можна виконувати

по ньому тонке різьблення.

 

 

 

Або дерева. Чим тепліший і вологіший клімат, тим швидше росте дерево, а це впливає на якість отримуваної деревини.

 

Помірний клімат. Дерева із зон помірного клімату, таких, як Європа і Північна Америка, можуть бути або листям, або хвойними. Велика частина порід, вживаних для різьблення, - листяні різновиди.

 

Екваторіальний клімат. Породи, що виростають в зонах екваторіального клімату, зазвичай називають тропічними твердими породами. Це широкий спектр різновидів, починаючи з рідкісних екзотичних порід, таких, як рожеве дерево, і кінчаючи відомішими - наприклад, червоним деревом. У минулому вони використовувалися широко, проте зараз багато хто з цих дерев занесений в Червону книгу як зникаючі. Втім, деякі постачальники деревини слідують політиці придбання деревини тільки з районів, де посадки підлягають відновленню.

 

 

Холодний клімат. Це дерева, що ростуть або _ холодних зонах, таких, як Скандинавія, країни балтії і Канади, або в помірному клімат значній висоті. Зазвичай вони класифікують як м'яка деревина.

 

 

Кажучи просто, всі дерева, незалежно від зон де вони виростають, складаються з одних і тих же компонентів. Це зовнішній захисний шар - кора, зростання - заболонь (луб) і нейтральна стабільна)

[Гори]

[Івано-Франківськ]

[Валовець]

[Івано-Франківськ]

[09-11-01]	[Все для туристів]
Розваги, відпочинок, квадроцикли, велосипеди – На прокат! (0)

[09-07-29]	[Яремче, туризм, наш регіон.]
Тур-ресурсы Украины 1 (0)

[09-08-22]	[Відпочинок і поради]
Цитрон - символ розуму і король лимонів (0)

[09-08-15]	[Відпочинок за кордоном.]
Кухня - одна з головних визначних пам'яток Іспанії (0)

[Різне]

[Різне]

[Красія]

[Гори]