Декорування меблів аплікацією. В наші дні з'явилася спрощена версія техніки, що використовується в тих випадках, коли потрібне глибоке різьблення для прикраси меблів, наприклад, декоративна поличка або геральдичний щит. Прикрасу спочатку вирізують на окремому шматку дерева, а потім просто приклеюють в потрібне місце.
той спосіб допомагає обійти проблему вибірки великих об'ємів цінного дерева при роботі з меблями. Є і ще одна перевага: прикраса не обов'язково повинна бути з того ж дерева, з якого зроблені меблі, зате його можна обробити морилкою так, щоб воно підходило до основної деталі.
Основна заготівка, як правило, повинна бути підготовлена заздалегідь. Дерев'яний блок для різьблення можна закріпити на підставці або прикріпити до самого верстака, пригвинтивши з виворітного боку, тільки поклопочіться про те, щоб гвинти знаходилися на товстій ділянці дерева.
Ви можете приклеїти заготівку для різьблення до підставки водорозчинами клеєм. Прокладете між блоком і підставкою або верстаком лист паперу, щоб потім легко було знімати виріб. Можете вирізувати весь виріб на підставці (підтримуючій дошці), а можете просто намітити основні контури і моделювати виріб, коли вже приклеїте до меблів прикрасу.
Техніка високорельєфного різьблення вимагає вибирати значні кількості надлишків дерева існує декілька способів, якими можна це зробити.
1. У випадку, якщо малюнок виробу простий, краще всього вибрати фон так само, як ви робили це при плоськорельефной різьбленні. Малюнок переводиться на матеріал за допомогою копіювального паперу обводиться за допомогою стамески У-образной, а потім навколишній фон виймається пилою, фрезою або звичайною стамескою.
Хоча це і декілька нудний процес, особливо якщо дерево товсте, зате гарантує те, що ділянка, де знаходиться малюнок, залишиться незайманою до моделюванням Цей спосіб рекомендується тим, хто робить перші кроки у високорельєфному різьбленні.
2. Якщо ви плануєте складніший малюнок, де будуть дрібні і делікатні ділянки, наприклад щит або квітка глибокого різьблення з великою кількістю рівнів, то краще всього позначити спочатку основні контури, а потім вже прикладати малюнок. Вам доведеться малювати від руки, оскільки малюнок на папері, якщо його зігнути, буде спотворений.
3. Можна зафіксувати місцеположення хитромудрих деталей, вийнявши невелику кількість непотрібного дерева за допомогою дриля. Використовуйте дриль з невеликим свердлом, щоб отвори вийшли дрібнішими, ніж рівень, на якому знаходитиметься сам фон.
Після того, як закінчений малюнок, включаючи секційні ескізи, виконаєте модель з глини. Ви можете легко вносити зміни, і глиняна модель істотно допоможе вам визначити число і глибину рівнів, необхідних для створення красивого виробу.
Малюнок переводиться на матеріал за допомогою копіювального паперу. Після цього ви повинні перевірити, чи не потрібні зміни. Це буде видно, тільки коли ви переведете малюнок на заготівку.
Глибина фону була встановлена на рівні зразкового
Виріжте контури виробу стамескою У-образной поза накресленою лінією. Надлишки дерева з фону можуть бути вибрані простими штрихами стамески, так само як при плоськорельефной різьбленні.
Великі ділянки надлишків але пилою треба різати прямо над рівнем безпеки. Якщо ви проникнете глибше, у вас залишаться карби на фоні. Надлишки можна також видалити фрезою і знову треба працювати над лінією рівня безпеки.
Хай вас не бентежить кількість дерева, яке треба видалити, але будьте обережні, щоб не напружувати дерево дуже сильним натиском. Напруга викличе внутрішні тріщини, і це не буде видно до того, поки ви не почнете моделювати. Тому ріжте з помірною силою.
Це робиться так само, як при плоськорельефной різьбленні, коли дерево зачищається по лініях малюнка. Висота листя повинна бути встановлена нижче за рівень квітки. На цьому етапі листя може залишатися плоским, щоб можна було вирізувати їх поверхню стамескою № 3, але пізніше за них треба змоделювати за допомогою стамесок № би і № 9. Розділення листя в тому місці, де вони переходять в квітку, може бути вирізаний стамескою № 2. Стрічку виділите, залишивши шар дерева трохи товще, ніж він повинен бути. Первинна обробка квітки теж виконується способом, аналогічним тому, який ви застосовували при плоськорельефной різьбленні. По сторонах, що знаходяться на ніжнем пелюстки позначаються штрихами, виконаними стамескою У-образной.
Проте головна відмінність даного виробу від попереднього полягає в тому, що пелюстки діляться на дві групи, при цьому п'ять верхніх пелюсток лежать поверх останніх. Хоча глиняна модель добре відображає їх розташування, ще краще воно буде видне на секційному ескізі.
Верхні пелюстки. Після того, як ви обкреслили контури стамескою У-образной, обробіть їх, починаючи ніжніх, за допомогою стамесок № 6 і № 9. Спосіб роботи той же, що при плоськорельефной різьбленні: вертикальні наколки формують центральний круг.
Маленький купол в центрі виконаєте 6мм стамескою № 9 і закруглюватимете всередину 6мм стамескою № 3. Кільце, що позначає тичинки квітки, виріжте стамескою № 6. Контур верхніх пелюсток в процесі роботи зникне, так що позначте їх знову наколками.
При роботі з центральною частиною важливо видалити достатню кількість дерева, щоб верхні пелюстки природно спускалися у напрямку до середини.
Крім того, таким чином ви отримаєте вільний простір % яке дозволить вам без зусиль надати форму центральному кільцю і підрізати його.
Форму пелюсткам можна додати за допомогою стамески № б або стамески № 9. На цьому етапі ви винні вже не тільки розуміти загальний характер дерева і його здатність витримати навантаження при виконанні дрібних деталей, але і бачити проблемні зони. Найнеприємніші ділянки - це плями спіральне або завилькувате волокна, що обмежують вам вибір напряму руху при різьбленні.
Товщина шару дерева, залишена при первинній обробці, дозволяє виконати листя з численними вигинами. Уникайте спокуси зробити їх плоскими різьбленням стамескою номером менше шостого і працюйте цим інструментом по всьому листу, щоб створити «рух».
Час від часу повертайте виріб так, щоб бачити товщину оброблюваної поверхні, різьблення повинне досягати вибраного рівня, а не зводитися до плоского рельєфу.
Подрежьте листя, щоб збільшити ефект тіні, але поклопочіться про те, щоб не різати під дуже тупим кутом. Вам не потрібно створювати тривимірне зображення листя, оскільки це тільки ослабить дерево якщо ви працюєте з вузькошаровою деревиною (наприклад, з липою, а не з каштаном), підрізати доведеться більше.
Як ви зробите прожилки, залежить тільки від вас, і на цьому етапі вам знадобиться уважно вивчити справжній лист. Звернете увагу, що прожилки, як правило, увігнуті на лицьовій стороні листа, а на виворітній виступають. На відміну від плоськорельефной різьблення, де висота рельєфу обмежена кількістю наявного дерева, при високорельєфному різьбленні у різьбяря з'являється маса можливостей для реалістичного виконання задуму.
Не забувайте, що враження від роботи може бути зіпсоване, якщо якісь ділянки надмірно рясніють дрібними деталями, особливо якщо волокно і текстура дерева
яскраво виражені.
1. Спочатку стамескою № 9 зробіть виїмку. Зовнішні краї виїмки потім лагідніють, щоб плавно перейти в лист, стамескою № 3.
2. Потім обробіть лінію прожилка 1,5мм тригранною стамескою № 11 так, щоб краї плавно переходили в лист. Остання операція виконується або стамескою № 3, або наждачним папером.
3. Закінчивши квіти і листя, займіться стрічкою, я чистите дерево до потрібного розміру, вигини стрічки цьому етапі нас не цікавлять.
4. Потім підведіть центральну частину в не правлінні від переднього краю назад зрізами під кутом.
5. І нарешті, круто подрежьте кінці стрічки ззаду зробіть плавний перехід до центральної частини.
Завжди є спокуса швидше пройти різні етапи обробки, щоб швидше все закінчити. На жаль, все не так просто. До того як різьблення буде закінчено, буде потрібно багато часу, сил і терпіння.
Єдине попередження коли ви займаєтеся обробкою, робіть тільки те, що потрібний для того, щоб виріб вийшов з чистою блискучою поверхнею. Прагніть уникнути спокуси внести на останньому етапі структурні зміни
у роботу.
Метою різьбяря завжди повинне бути виготовлення рельєфу за допомогою одних тільки інструментів для різьблення. Таким чином робота придбає всі грані, які діятимуть як крихітні відбивачі, світло від хвилястих поверхонь. Блиск, що полеться в результаті, - це показник якості роботи, він і відрізняє ручне різьблення від машинного.
Проте на практиці після різьблення потрібна ще і деяка шліфовка. Багато що залежатиме від уміння різьбяря справлятися з важкими ділянками текстури і, зрозуміло, від гостроти стамески, якою виконувалася робота ступінь шліфовки зазвичай також залежить від досвіду: досвідчений різьбяр шліфує зовсім трохи, тоді як новачок майже завжди дуже часто використовує абразивний папір.
1. Шліфувати треба по волокну, по можливості одиничними рухами уздовж волокна, а не рухами назад-вперед, коли при кожному поворотному русі волокна підводяться.
2. Ділянки, які важко шліфувати, наприклад там, де було зроблено підрізування, можна відполірувати маленькою загостреною паличкою з твердого дерева (розщеплений бамбук - найідеальніший варіант Це одночасно видаляє випадкові волокна і полірує поверхню.
Якщо вам попадаються ділянки, де важко чисто вирізувати із-за переплетеної текстури, єдиний вихід - ретельно відшліфувати їх, а потім обережно обробити поверхню.
Фактурна обробка може прикрасити різьблення і поліпшити її загальний зовнішній вигляд, але якщо дуже нею захоплюватися, ефект може вийти змащеним би поліпшити фактуру дерева, спробуйте спочатку поекспериментувати на обрізаннях.
Використання хвилястої основи завжди переважно плоскій шліфованій поверхні по двох причинах: брижі при поліровці краще діють як відбивач, а також допомагає приховати дефекти дерева. Чим глибше штрихи, тим більше ефект, оскільки тіні теж виходять глибше.
Цікаву фактуру можна отримати, використовуючи перфорування. Перфоратори фабричного виробництва дають однорідну фактуру і ідеально підходять для роботи з фоном. Для малих ділянок цілком задовільні результати отримують, працюючи
хрестовою викруткою або цвяхом із затупленим кінчиком.
Якщо ви не збираєтеся користуватися морилкою, то наступний етап в обробці - це лакування поверхні дерева. Вона робить волокна твердішими (після лакування зазвичай поверхню злегка шліфують) і перешкоджає знебварвленню деревини. Легкий лиск, який лак додає дереву, допоможе вам визначити проблемні зони, де знадобиться ще попрацювати стамескою.
Перед лакуванням виріб необхідно ретельно пошліфувати дрібним наждачним папером для виявлення дрібних вад, які після лакування вже прибрати не вдасться.
Потім поверхня грунтується. Як грунтовка може бути використаний і розведений розчинником звичайний лак для дерева.
Затвердіння волокон може привести до того, що деякі з них почнуть виступати над поверхнею, створюючи шорсткість Прибрати її можна легкою шліфовкою. Візьміть наждачний папір тонкої зернистості (300400) і працюйте
тільки уздовж волокна.
Будьте особливо обережні, шліфуючи хвилясту поверхню: якщо ви дуже сильно її відшліфуєте, можете стерти все покриття з виступаючих частин.
Зазвичай маслом поверхню змащують тричі. Всі масляні засоби повинні гарненько висохнути і небагато постояти, перш ніж різьблення буде покрито восковим поліролем. Інакше поверхня може придбати блиск, що вельми нагадує масло, розлите на воді.
