до потрібної глибини і може вельми акуратно обкреслити контур. Почніть з центру крупних ділянок і поступово просувайтеся в напрямі назовні, так, щоб у вас завжди залишався достатньо матеріалу для того, щоб фреза утримувалася на оброблюваній поверхні.
Моделювання. Після обкреслювання контура і прорубування приступайте до моделювання. Процес моделювання - найцікавіший, тому що саме на цьому етапі абстрактні форми оживають і набувають свого характеру. При моделюванні виконують вигини і скоси окремих поверхонь.
Підрізування. Щоб ще більше підкреслити рельєф і мінімізувати вертикальні стінки, що сформувалися на стадії обкреслювання, часто застосовується підрізування. Це означає таке вирезиваніє контура предмету, щоб він плавно йшов всередину, у напрямку до фону. Вузькі місця при підрізуванні можуть бути зовсім звільнені від фону.
Підрізування не завжди є необхідним: у ряді випадків воно може змастити предмети
або створити дисонанс з навколишнім контекстом. Із-за нього можуть виникнути дуже тонкі ділянки. Залиште трохи зайвого матеріалу, щоб зачистити його, коли безпосередньо різьблення вже буде повністю закінчено.
Хорошу пораду дають досвідчені майстри різкі: навіть якщо ви вже працювали з деревиною, вам буде корисно попрактикувати в найпоширеніших прийомах роботи з інструментами для різьблення, перш ніж ви візьметеся за справу.
Правильно тримати стамеску - заставу хорошої роботи і безпеки. Існують два способи, які ви повинні знати: як тримати інструмент при користуванні дерев'яним молотком і як тримати інструмент, коли ви користуєтеся тільки натиском руки.
1. При роботі з дерев'яним молотком, щоб стамеска не зісковзувала, мізинець повинен бути зігнутий на підставі ручки. Великий палець тримаєте донизу, у контакті з вказівним, і не дозволяйте йому виступати вгору.!
2. Коли ви працюєте без молотка, вказівний палець правої руки повинен натискати на лезо інструменту, а решту пальців щільно охоплювати його ручку. При цьому великий палець лівої руки фіксує натиск на лезо, а вказівним пальцем ви регулюєте кут нахилу інструменту. Ліва рука, що утримує лезо, лежить на поверхні, створюючи упор і допомагаючи різати рівно.
1. Уобразная стамеска - багатоцільовий інструмент, який можна використовувати як олівець, що б «малювати» форми на дереві.
2. Вона також застосовується для насічки ліній, створюючих контур рельєфного малюнка, перш ніж вибирається основний фон. Виходить прямий У образний канал поза контуром основного малюнка.
3. За допомогою стамески У-образной проводиться різьблення декоративних узорів - частих компонентів малюнків на меблях. Виконуючи контурне різьблення, інструмент можна, перевернути, і тоді вийде похилий штрих, одну сторону зрізу світло освітлюватиме більше, ніж іншу. Нахил інструменту залежатиме від того, як ви хочете виділити узор. Вирізуючи у формі букви 5, ви можете однаково повертати інструмент уздовж обох вигинів або зробити вигин під іншим кутом - це залежить від ефекту, якого ви хочете досягти.
4. Ширина штриха може регулюватися силою натиску на інструмент, тому для того, щоб робити штрихи різної ширини, вам буде потрібно всього одна Уобразная стамеска.
Ніколи не працюйте із стамескою У-образной з сильним натиском. Її кромки крихкі і легко зламаються, якщо ви сильно натиснете. Постарайтеся спочатку робити прямі штрихи
а потім вже закруглені.
1. Напівкругла стамеска використовується для виконання декоративних ліній і, так само як Уобразная стамеска, може бути використана для розмітки узорів. На відміну від стамески У-образной, яка може дати візуально жорстку лінію, штрих, виконаний цим інструментом, виглядає менш опуклим, оскільки від бокам жолобка не так сильно відбивається світло
2. Зазвичай напівкругла стамеска використовується для вирезиванія Уобразного жолоба, він рідко буває похилим. Проте в деяких випадках її з успіхом застосовують, щоб видалити невеликі надлишки дерева усередині малюнка. Спробуйте зробити декілька поверхневих штрихів і порівняйте їх з тими, які ви зробили з допомогою У образної стамески.
Клюкарза спроектована так, щоб робити глибокі штрихи, коли ви вирізуєте западини. На певній глибині звичайні стамески вже не діють, а зігнута форма клюкарзи дозволяє працювати в поглибленні або западині без жодних зусиль.
Головна особливість роботи цією стамескою полягає не стільки в тому, щоб рухати її вперед, як це робиться при роботі з інструментами з прямим лезом, а в тому, щоб рухати ручку по дузі вниз, злегка натискаючи при цьому напряму вперед. Чи її ручка рухається по дузі, ріжуча кромка йде у зворотному напрямі. Коли ручка опускається, кінчик леза піднімається.
При різьбленні такою стамескою важливо думати про те, як діє ручка, спостерігаючи при цьому за ходом кінчика леза. Корисно небагато повертати інструмент під час різьблення, це допоможе прорізати волокно дерева.
1. Будь-якими стамесками починайте вирізувати короткими штрихами. Це допоможе вам робити штрихи однакової глибини. Коли ви вирізуватимете більш уміло, ваші рухи автоматично даватимуть штрихи однакової глибини.
2. Вибираючи надлишки дерева, краще різати або по діагоналі, або під прямим кутом до лінії напряму волокон, це зведе до мінімуму можливість розщеплювання дерева. Тільки коли ви наберетеся досвіду, можна дозволяти собі такі вільності, як, наприклад, спеціально розщеплювати дерево і при цьому контролювати весь процес.
3. Вирізуючи вгору у напрямку до краю, останні штрихи робіть від краю всередину, назад, у напрямку до основної частини заготівки, а не від краю назовні. Вирезиваніє по напряму всередину забезпечує упор штриха, і він у вас вийде чистим. Якщо ж ви робитимете все навпаки, то на останню частину штриха упор не припаде, і дерево розламається.
Стамеска працює як ріжучий інструмент тільки в тому випадку, якщо гострий край леза стикається з деревом. Якщо ви врізаєтеся дуже глибоко, верхні краї бортів стамески діють як клини і, замість того щоб різати дерево, розколюють його. Тому важливо завжди працювати з тією глибиною штриха, на яку розрахований ваш інструмент.
Використання плоских стамесок, таких, як № 3 або 4, якщо вам треба вибирати велику кількість непотрібного дерева, - вони лише залишать вам нерівний зріз. Краще всього починати із стамесок з крутішим вигином, таких, як № 5 або 9, а потім переходити до плоскішим. Стамеска № 9 - інструмент для швидкого різьблення. Її вигин дозволяє робити глибокі штрихи і без зусиль вибирати непотрібну деревину. Прагніть робити штрих завглибшки в дві третини від вигину стамески, і у вас все виходитиме чисто.
Якщо ви зробите декілька неглибоких пробних штрихів, ви побачите, що в одному напрямі у вас вийдуть яскраві, блискучі зрізи. Це відбудеться, якщо ви різатимете по волокну. Якщо ви різатимете в протилежному напрямі, ваші зрізи будуть тьмяними і трохи шорсткими, тому що ви ріжете проти волокна.
Іноді доводиться робити наколки і вводити стамеску в дерево під прямим кутом вниз. Це трапляється на самому початку, коли ви обкреслюєте основний малюнок і вибираєте навколишні надлишки дерева, а також потім, коли ви моделюєте малюнок.
Дерево під дією леза стискається, а коли натиск леза слабшає, пошкоджене волокно тріскається.
Проте якщо ви різатимете, просуваючись до останньої лінії малюнка, то ви можете цього уникнути, оскільки тиск леза буде направлений до тієї ділянки, де у вас знаходяться надлишки дерева.
Наколка по напряму від краю, щоб запобігти розтріскуванню дерева: а) стамеска; б) наколка 1; у) наколка 2, При наколці 2 натиск здійснюється у напрямку до частини, прилеглої до наколки 1.
Наколки по волокну викличуть розщеплювання волокна по обидві сторони інструменту через те, що лезо діятиме як клин. Щоб цього не відбулося, перш ніж різати по лінії, зробіть насічку упоперек волокна.
Дерево розщеплюється, коли наколка проводиться по волокну.
Зробіть насічку упоперек волокна, щоб запобігти розщеплюванню: а) розщеплювання, коли насічка йде по волокну; б) насічка зроблена упоперек волокна.
Для різьбленого виробу, показаного тут, заготівка повинна бути
Таким чином, у вас вийде акуратний прямокутник.
Виберіть для роботи липу, каштан або платан.
Намалюйте на папері квітку, яка вам належить вирізувати. При цьому на папір необхідно нанести лінії контура квітки і окремих його частин: пелюсток, серединки, стебла, листя.
На ескізі ви не побачите, як кожна частина квітки співвідноситься з іншою в плані рельєфу: як закруглюються і хиляться пелюстки, як стебло підходить до підстави квіткової головки. Ви можете нанести на малюнок легке штрихування, щоб позначити заглиблені ділянки, але це не підкаже вам, наскільки вони глибокі. Тому вам доведеться зробити додаткові ескізи, що виділяють секції по різних частинах малюнка. Таким чином ви отримаєте уявлення про те, які контур і глибина предметів, які ви збираєтеся зобразити.
На додаток до секційних ескізів вам доведеться подумати і про загальний контур різьблення. Вся рельєфна робота повинна виконуватися на різних рівнях. У вас вийдуть дуже опуклі ділянки, ділянки середнього рівня і майже плоскі ділянки, розташовані впритул до поверхні. Краса вашій роботі додасть саме розташування цих рівнів. Ступінь їх опуклості залежить виключно від загальної глибини заготівки і від того, яке різьблення ви виконуєте: плоськорельефную або високорельєфну.
Щоб спланувати основні рівні, вам знадобиться кольорова крейда (кожен колір для певної глибини). Все, що вам буде потрібно, це заштрихувати різні частини малюнка залежно від того, якої глибини ви їх вирізуватимете. По суті, ця робота нагадує розфарбовування. Як тільки ви переведете малюнок на дерево, ви
можете повторити на нім і кольори.
Подумайте про форму самого виробу і бордюру, яким воно буде оточено. Хай це буде прямокутник з скошеними або закругленими краями. Відмітьте, що простіше вибрати (зачистити) фон до самої поверхні, якщо тільки ви не плануєте виступаючого бордюру.
Щоб спланувати, як виглядатиме квітка і розташувати його контури, можна скористатися «кольоровим кодом»: а) плоский рівень, би) середній рівень, в) опуклий рівень.
Плануючи свій малюнок, ви повинні поклопотатися про те, щоб основні елементи вирізувалися по волокну дерева, яке ви збираєтеся використовувати, а не проти нього. Зазвичай малюнок слідує волокну. Для тонкого різьблення, яке виступатиме на фоні, наприклад, таких елементів, як кінчики листя, важливо вирізувати по волокну, а не проти нього. Коли ці деталі вирізуються по волокну, вони міцніше і менше ризик, що вони обломляться. Якщо кінчик листа або какойнібудь схожий тонкий елемент все ж таки доводиться вирізувати проти волокна, зробіть його якомога плоскішим.
Плануйте основні деталі малюнка так, щоб вони вирізувалися по волокну.
Замісите глину трохи краще, щоб вона стала податливою. Вам знадобиться дуже мало предметів для виконання глиняної моделі: всього лише ваші пальці, шпатель для надання форми, маленьке лезо для різання, пензлик для фарби, губка і вода.
Плануйте глибину різьблення максимальний близько
На самому початку видалення зайвої деревини і обкреслювання малюнка проводиться до глибини пунктирної лінії. Це забезпечить вам те, що у вас не залишиться непривабливо вирізаних відміток на готовому фоні.
Вам може здатися, що ця глибина дуже велика для плоськорельефной різьблення. Вона вибрана навмисно, оскільки дає вам свободу створювати ті контури, які вам потрібні. Працювати з маленькою поправкою можна, якщо ви вже маєте хороші навики роботи. З дуже дрібним рельєфом працювати важче, ніж з глибшим.
