довші ручки, іноді восьмикутні в перетині. Такий інструмент більше підходить для різьблення з ручним натиском.

То, який інструмент ви виберете для різьблення: англійський або швейцарський, - залежить від вашого особистого смаку. Хоча швейцарські інструменти ідеальні для ручного різьблення, багато хто вважає за краще купувати інструменти для роботи з дерев'яним молотком, оскільки коротший інструмент легко контролювати. Чи зручно вам тримати ручку - теж важливий чинник. Одні знаходять восьмикутну ручку зручною, інші - ні. Восьмикутні ручки не дають інструменту скачуватися із столу і можуть запобігти його пошкодженню.

 

Якщо у вас є можливість, спробуйте потримати в руках обидва типи інструменту, подивитися, як вони в роботі, а потім купуйте той, який вам більше подобається. Нічого страшного, якщо вибудете користуватися і тими і іншими.

 

Розмір стамески в Лондонській таблиці визначається шириною ріжучої кромки, вимірюваної від одного кінця до іншого. Швейцарська нумерація відрізняється від англійської тим, що розмір визначається від краю до краю різця. Розміри даються або в англійських заходах, або в метричних одиницях, залежно від виробника. Більшість виробників пропонують розміри від 1,5 мм до 25 мм, хоча можна придбати і інструменти більшого розміру.

 

Набір інструментів залежить від типу різьблення міра виробу. Тому у досвідчених різьбярів з часом з'являється великий набір інструментів, проте людині, яка тільки починає, досить їх невелику кількість.

Для виробу звичайного розміру (близько 450x300 мм) первинний набір інструментів для новачка виглядатиме таким чином (всі номери приведені відповідно до Лондонської таблиці):

9мм (тут і далі в подібних випадках ми використовуємо скорочений запис прикметника, прийнятий в спеціальній літературі) стамеска - косяк № 2;

6мм пряма полога стамеска № 3;

15мм пряма полога стамеска № 3;

9мм пряма полога стамеска № 4;

9мм пряма полога стамеска № 5;

12мм пряма полога стамеска № 6;

6мм пряма полога стамеска № 9;

1,5мм тригранна стамеска № 11;

6мм Уобразная стамеска на 60° № 39.

 

Інструменти, помічені зірочкою, - це обов'язковий мінімум, необхідний для того, щоб починати різьблення. Якщо ви плануєте роботу більше середнього розміру, вам можуть знадобитися інструменти з ширшим різцем.

У міру того як ви наберете досвід, можна буде додати до цього списку наступні інструменти:

 

 

12мм пряма стамеска № 1;

115мм пряма полога стамеска № 4;

12мм пряма полога стамеска № 9;

6мм тригранна стамеска № 11;

12мм напівкругла стамеска № 15;

6мм фігурна стамеска - клюкарза із загином вперед № 28.

 

(більшість виробників пропонують інструменти в наборах, в готовому наборі завжди буде   парочка інструментів, які вам взагалі не знадобляться. Тому має сенс купувати інструменти

окремо.

 

Навіть якщо ви плануєте велику частину роботи виконати з використанням виняткової сили ваших рук, час від часу вам все одно буде потрібний молоток, особливо коли треба прибирати великі шматки деревини. Молотки у різьбярів мають круглу головку і коротку ручку. Закруглена головка молотка для різьблення спроектована так, щоб не зіпсувати лінію різьблення стамескою, якщо удар доводиться не строго по центру. Крім того, короткою ручкою зручніше користуватися. А ось працювати звичайними теслярськими молотками неможливо.

Зазвичай молотки виготовляються з буку або бакаута. Останні, виготовлені з щільнішого дерева, важче, ніж молотки буків того ж розміру. Проте бакаут в наші дні - рідкість, і є інші молотки, які виготовляються з міцних сортів деревини, обробленої так, що виходить важкий, щільний матеріал з тими ж характеристиками, що і у бакаута. Який би молоток ви не придбали, у нього повинна бути ручка, що поглинає силу удару. Для цієї мети використовується в'яз. Спершу підійде молоток буку діаметром 90 мм.

 

Різьбярі поколіннями використовували бруски для правки з маслом для заточування ріжучої кромки інструменту. Пізніший винахід - японський вологий брусок, який діє так само, як брусок для правки з маслом, тільки його весь час треба тримати вологим. Вологі камені м'які, і на них швидко з'являються жолобки.

Існує два види брусків: штучні і натуральні. У штучних «індійських» брусків з одного боку сильний ступінь зернистості, з іншої - середня. Вони досить дешеві і працюють цілком пристойно. Але брусок вищої якості, яка у результаті себе окупає, - це так званий «арканзасський» брусок. Ці натуральні камені мають різну зернистість: середню, тонку і дуже тонку. Ви можете також придбати бруски з одним ступенем зернистості або комбіновані. Одинарні бруски кращі, оскільки однією стороною можна користуватися для желобовідних, а інший - для плоских стамесок.

Бруски змащуються легкими маслами, щоб металевий пил не застрявав в їх поверхні. У разі потреби масло можна розбавити парафіном (або гасом).

 

Коли інструмент заточений, його треба направити, щоб отримати тоншу ріжучу кромку і щоб відполірувати скіс. Правка також відновлює ріжучу кромку в інтервалах між заточуваннями.

Ремені для правки робляться з шкіри з грубою поверхнею або ворсованої тканини. Можна використовувати ремені звичайні, але краще, якщо вони покриті поліролем. Поліруючий порошок, змішаний з жиром до пастоподібного стану, можна купити в готовому вигляді, втім, підійде і хромовий поліроль або будь-який м'який абразивний засіб, який прилипав би до шкіри.

 

Напилками можна виконати дуже гладку обробку, і шліфовка майже не знадобиться, але слід застерегти, що не треба покладатися на напилки

і рашпілі при наданні форми. Зрозуміло, по можливості треба користуватися фасонними рубанками, плоскими штихелями і іншими інструментами, їх легко контролювати, чим стамески. У тих випадках, коли такі інструменти не дають бажаного результату, розумною альтернативою, причому набагато кращою, ніж наждачний папір, є напилки - хоч би тому, що вони не залишають в деревному волокні пилу, який при подальшому різьбленні затупіт ваші інструменти.

Існує безліч різних напилків, і кожен з них призначений для роботи з конкретним матеріалом. Проте набір напилків, якими може скористатися різьбяр, вельми обмежений. При описі конкретного напилка треба враховувати чотири чинники: різець, грубість, форма (поперечний перетин) і довжина.

Різець - це розташування зубців на металевому лезі. Напилок з односторонньою насічкою має ряд паралельних зубчиків або, якщо хочете, лез, розташованих під гострим кутом до довгого кінця. Ці напилки використовуються для шліфовки металу. Напилки з перехресною насічкою мають другий ряд паралельних зубчиків, що перехрещується з першим, що виділяє перші зубчики в окремий ряд. За наявності великого зазору цей інструмент можна використовувати для видалення м'якого матеріалу, наприклад дерева. Зубчики рашпіля і навколо кожного є достатньо Вільно го простори, тому при роботі з матеріалами він їх не розщеплює.

Грубість - це, природно, відноситься до розміру зубів Напилки підрозділяються на драчеви з подвійною насічкою і особистою. Зубчики кожного бачивши підігнані за розміром до довжини напилка. Це до вільно складно, тому що розміри накладаються Наприклад, драчевий напилок 255мм матиме грубіші зуби, ніж той же драчевий напилок 155мм, тоді як довгий напилок вищої градації

 

Щоб ваше різьблення виходило бездоганним, ваші інструменти повинні бути гострими як бритва. Ефект від рельєфного різьблення досягається віддзеркаленням світла від поверхні, а таку поверхню можна створити тільки за допомогою гострих інструментів. Різьблення, виконане тупими інструментами, зажадає інтенсивної шліфовки, інакше поверхня виглядатиме тьмяною і плоскою.

Якщо ви купуєте інструменти, заточені фабричним способом, ви зможете працювати протягом деякого часу, перш ніж інструмент зажадає уваги, причому вам знадобиться тільки їх правити.

Проте рано чи пізно вам буде потрібно більше знати

про те, як заточувати ріжучу кромку. Якщо ваші інструменти не заточені заздалегідь, вам треба буде оволодіти технікою заточування, до того як ви приступите до роботи.

 

Новачки не уміють тримати інструменти гострими часто просто через те, що не знають, що ті затупілісь. Проте з часом, у міру набуття досвіду, кожен починає відчувати, яке стан його інструменту.

 

Скоси необхідні для того, щоб забезпечити перехід щодо товстого краю леза до тонкого краю ріжучої кромки. Основний скіс знаходиться на зовнішній стороні стамески, що допомагає контролювати глибину зрізу, хоча можуть бути і додаткові скоси. У цьому полягає фундаментальна відмінність між стамескою різьбяря і звичайним теслярським долотом, у якого скіс знаходиться на внутрішній стороні леза. Прямі стамески різьбярів мають два однакові скоси по обидві сторони леза.

 

Кут скосу важливий, оскільки він визначає кут зрізу. Якщо він обточувальний злитком дрібно (наприклад, менш 15°), кінчик леза буде дуже тонким для практичного використання. Якщо він заточений дуже круто, встромлювати інструмент в дерево буде

скрутно.

 

У стамески різьбяря основний ріжучий скіс знаходиться на зовнішній стороні леза

 

 

Деякі стамески для різьблення мають не зовнішній, а внутрішній скіс.

Стамеска для різьблення з двома скосами

 

Скіс контролює мінімальний кут зрізу: кут скосу 20° - кут зрізу; кут скосу 40°  кут зрізу.

 

Маленький внутрішній скіс бути міцною. Це означає, що скіс повинен бути відносно коротким з гострим кутом. Але якщо стамеска використовується для м'якших сортів деревини або для роботи руками, для тонких штрихів, кут зрізу повинен бути менше і вам знадобиться неглибокий скіс. Раніше прийнято було використовувати кут 40° для щільного і твердого дерев, леї м'якої і податливої деревини.

Звичайною практикою різьбярів було також заточування стамески з вузьким провідним скосом під кутом бол гострим, чим основний скіс. Навіть зараз така затія хороша для стамесок, використовуваних для важкої ра1 боти, наприклад вибірки зайвої деревини. Крім переваги, яка дає додаткова проч1 ность, це дозволяє інструменту обертатися в тому місці, де зустрічаються два скоси.

В наші дні багато різьбярів вважають за краще використовувати єдиний зовнішній скіс під кутом 20°, який легко ув'язнити як механічним способом, так і за допомогою бруска для правки з маслом. Проте на внутрішній стороні долота все ж таки можна зробити маленький скіс, підвівши ріжучу кромку ближче до центру товщини леза. Це може бути корисно для міцних інструментів з відносно товстими лезами і має дві переваги. По-перше, при виїмці зайвого дерева гостріший кут внутрішнього скосу закругляє тріски і вони легше відшаровуються; По-друге, це забезпечує кращий кут зрізу, коли інструмент треба перевернути, наприклад, при вирезиванії круглих предметів, таких, як ягоди або горіхи. Ви також побачите, що корисно робити внутрішній скіс на плоских стамесках.

1.         Нанесіть декілька крапель масла на брусок. Змащений маслом брусок використовуйте, поклавши його боком.

2.         Тримаєте стамеску в правій руці, витягнувши вказівний палець уздовж краю леза. Скіс повинен знаходитися на поверхні бруска. Указательній пальці лівої руки помістите на нижню частину леза.

3. Лівою рукою одночасно Р притискуйте

і рухайте лезо назад-вперед упоперек бруска.

Одночасно обертайте правою рукою стамеску, щоб все лезо проходило по бруску. Вам треба дістатися до кожного кута леза, але за кути не заходите, інакше зіпсуєте

форму ріжучої кромки. Деякі різьбярі віддають перевагу руху «вісімкою» замість звичайних рухів тудасюда. Постійно стежите за рогом, під яким ви тримаєте стамеску, ручка у жодному випадку не повинна зісковзувати. 

[Горгани]

[Валовець]

[Драгобрат]

[Драгобрат]

[11-01-17]	[Все для туристів]
...І сказав Володар: «Ту стань!» (0)

[09-08-31]	[Відпочинок за кордоном.]
Море на травневих. Моржам вхід заборонений (0)

[09-08-15]	[Відпочинок за кордоном.]
Складна кухня Канади (0)

[09-09-19]	[Відпочинок за кордоном.]
Йемен, Сану (0)

[Івано-Франківськ]

[Різне]

[Івано-Франківськ]

[Горгани]