Матхура. Храм Крішни
Я повернувся з Айодьі в тривозі: іскри сумно відомих подій в цьому індійському місті не затухнули. Нагадаю: в кінці 1992 року в Айодье індуські фанатики знесли мечеть Бабрі Масджід і замість неї спорудили тимчасовий храм-шатер на честь бога Рами, що народився на цьому місці. Цьому протягом довгих років передували нескінченні спори, розбрати між індуїстами і мусульманами і, на жаль, криваві зіткнення з багатьма жертвами...
А як йдуть справи в Матхуре, місті, де знаходиться знаменитий храм Крішни? Щоб дізнатися це, я вирішив відхилитися від традиційного туристського маршруту в Агру з її всесвітньо відомим мавзолеєм Тадж-махал.
«Матра! Матра!» - кричить шофер автобуса, що відправляється з Агри в Матхуру. Через півтори години прибуваємо в це місто - один з найбільших центрів паломництва індуїстів, - місце, де, як вони вважають, народився Крішна. При в'їзді до міста впадає в очі велике число солдатів. Для містечка, віддаленого від меж, це тривожна ознака. На шляху від залізничного вокзалу, куди прийшов автобус, до центру Матхури - півгодини ходу. По дорозі раз у раз бачу плакати: «Матхура - місто Крішни».
На вулицях - звичайне життя. Велорикші, що обганяють подорожнього, пропонують свої послуги. З придорожньої майстерні виходить хлопчисько з великою корзиною на голові. Він несе на базар статуетки божеств індуїстів - гіпсові і яскраво розфарбовані. Слідуючи за ним, я безпомилково досягну мети. І насправді - незабаром виникає велична, фанерована мармуром будівля храму, спорудженого на честь Крішни.
Це порівняльно недавня споруда, і коли б не три куполи, що прикрашають її, будівля виглядала б як чорноморський санаторій 50-х років. З численних лавок, торгуючих релігійними сувенірами, мчать співи індуїстів, записані на плівку. Частіше за інших чується - «Харі Крішна, Харі Рама!» (кришнаїти-європейці запозичили ці слова з індуїзму.)
Паломників, що входять в двір храму, зустрічає подвійний контроль солдатів. Кожного обмацують і перевіряють металошукачем: побоюються терактів. Паломників обшукують жінки-солдати за завіскою. Щоб потрапити на храмову площу, піднімаюся разом з паломниками по сходах - і знову вибірковий контроль, а при вході в храм солдати ще раз перевіряють вже обшукані раніше торбинки і наказують залишити їх разом з взуттям в ніші, за якою наглядає служитель. Відпочинок у Карпатах
Питаю: чому такі строгості? Солдати відмовчуються, а офіцер пояснює, що індуїсти побоюються нападу мусульман, чия мечеть знаходиться поряд з храмом. Витоки конфлікту йдуть в середньовіччі, В Матхуре були, щонайменше, чотири храми індуїстів, присвячених Крішне, але три з них були зруйновані мусульманськими монархами. У 1670 році могольський правитель Аурангзеб зрівняв із землею прекрасний храм Крішни і на його місці побудував мечеть Шах-і-масджід.
Зі встановленням британського владицтва в Індії іслам втратив минулий вплив, і індуїсти змогли підсилити свої позиції. На початку XIX століття місцевій общині індуїста було передано сім гектарів землі поблизу мечеті Шах-і-масджід. Але було потрібно ще більше ста років, щоб на цій ділянці почалося будівництво храму Крішни. І зараз у будь-який час у храму товпиться народ - на відміну від мечеті, де буває багатолюдно лише по п'ятницях і великих святах.
У 1960-х роках духовні лідери общин індуїста і мусульманської домовилися, що храм і мечеть мирно будуть сусідами поряд. Проте останнім часом з боку радикальних настроєних індуїстів все частіше лунають голоси, що вимагають знести Шах-і-масджід. І зв'язані їх доводи з печерою, яка вважається местомом народження Крішни. Вона розташована поряд з храмом, і туди ведуть покажчики з написом: «Місце першого явища Крішни».
Усередині печери - статуя Крішни, довкруги узори, парча, куріння благовонних паличок, служителі, що полягають при святині. Тут, говорять індуїсти, міг би з'явитися ще один храм і включити під свій дах цю печеру. Але печера майже примикає до мечеті - тій її частині, яка обернена у бік мекки. Виходить, мусульмани, що збираються на молитву за цією стіною, мимоволі кланяються святині індуїста... А вигуки муедзинів, що закликають мусульман на молитву, п'ять разів на день перемежаються із співами індуїстів на честь Крішни.
Але це лише зовнішні приводи для релігійної конфронтації. Історики індуїзму вважають, що в епоху мусульманського панування в Індії більше трьох тисяч храмів індуїстів були або зруйновано, або перебудовано в мечеті. Індуїсти не наполягають на поверненні всього втраченого, але вимагають передати в їх повне розпорядження два найшанобливіші місця: у Айодье і в Матхуре. Втім, питання з Айодьей вже вирішене, але, на жаль, ціною крові і жертв. І в Матхуре не раз доводилося викликати поліцейські підкріплення для захисту мечеті від рішуче настроєних індуїстів. А з 6 грудня 1992 року тут постійно знаходяться військові підрозділи, щоб не допустити «другий Айодьі». Через те і автоматників на храмовому дворі, здається, більше, ніж паломників...
Між храмом Крішни і мечеттю - глибокий рів, і робочі будують огорожі з «мусульманського» боку. Вже готові бетонні стовпи, а подекуди на них натягнутий колючий дріт. Солдати несуть чергування по обидві сторони майбутньої «берлінськоюстіни». Вони дотримуються нейтралітету. Серед них помітні сикхи в зелених, армійського кольору, тюрбанах. Солдати переговорюються через загороди між собою і з будівельниками. Ті теж найняті за поденну плату - це їх заробіток, який приносить їм міжрелігійна ворожнеча. Тут же встановлені прилади нічного бачення, що б виявляти зловмисників в непроглядній тьмі.
Проте, дійсно темніє, а ще треба побувати в мечеті. Виходжу з «зони» індуїста і, обігнувши квартал потрапляю в мусульманську. Знову шлях лежить мимо храму Крішни. Вхід в нього прикрашений скульптурою: щось подібне до ангела з крилами я по обох сторонах статуї - блакитні свастики. Перед храмом - великий навіс від сонця. Тут на молитву і от дих <http://www.mandria.ua/> збирається близько тисячі паломників. При храмі є своя бібліотека, школа і лікарня, де допомагають хворим, використовуючи рецепти стародавньої медичної книги Аюрведи.
На шляху до мечеті перетинаю напівпокинуту залізничну колію йду провулками, мину кошару. Сходи, ведуча вгору, упираються у вежу з вартовим і дротяними загородами.
Вже сутеніє, і тому начальник караулу не дозволяє увійти до двору мечеті. Втім, її портал добре видно і звідси. Перед входом в двір - як і в храмі індуїста - солдатів більше, ніж що моляться. Один солдат виявився балакучішим за інших. Сам він - баптист, і до місцевих релігійних проблем відноситься нейтрально. Радий, що в цю суперечку не залучені християни і що війська були введені сюди своєчасно, до «великої крові»...
Матхура і Айодья - дві гарячі крапки, що викликають головний біль центрального уряду. Третє священне місто індуїстів - Варанаси: там знаходиться грандіозний храм Шиви. На щастя, там поки все спокійно.
Ауровіль. Місто майбутнього?
Чотири старомодні автомобілі поволі підрулюють до стоянки у бетонної загороди. Пасажирів просять зібратися у пропускного пункту. Охоронець строго дивиться на візитерів, але супроводжуючий тихо говорить йому щось, і той погоджується пропустити групу.
...Перед нами величезна куля, діаметром близько 40 метрів. У його позолочених пластинах відбиваються промені сонця. Він здається інопланетним кораблем, що приземлився на червонуватий грунт серед тропічного лісу. Бетонні сходи ведуть всередину «об'єкту». Слідує команда: здати оптику, вишикуватися в потилицю. Проходимо мимо нового охоронця, який перераховує нас, - рівно 20 чоловік. Десь поряд чутні черги, схожі на автоматних.
Сходи-спіралі приводять до центру кулі. Тут черговий огляд і чергова команда: роззути, залишити речі. Супроводжуючий разом з охоронцем розбивають групу на п'ятірки, і кожна поволі піднімається до останнього поста. Він розташований перед затемненим входом, ведучим в невідомість, Кожному видається пара білих шкарпеток, які наказано надіти поверх своїх.
Тихо входимо в «свята святих», В центрі залу, як би підвішеної до вершини круглої будівлі, - полірований кришталевий тіар, близько метра в діаметрі. Він покоїться на чотирьох шестикінечних зірках, що стоять вертикально. У залі напівтемрява. Лише промінь світла, проникаючий через отвір в куполі, падає на кришталеву кулю, освітлюючи довколишній простір. Ті, що увійшли розсаджуються на підлозі, на білих плоских подушечок - хто біля круглої стіни, хто у однієї з 12 колон, що підтримують перекриття. У повній тиші всі зосереджено дивляться на кулю, що світиться. У залі близько ста «допущених»; значить, наша група - одна з п'яти...
Все це нагадує сон або, що точніше, одне з сюрреалістичних полотен Дали. Ми знаходимося в «Матрімандіре», в залі для «медитацій і концентрацій», для самостійного дослідження «внутрішньої Істини». А сама гігантська куля - «Матрімандір» - розташований в центрі Ауровіля - «міста майбутнього».
Ауровіль лежить в 160 кілометрах на південь від Мадраса, поблизу Пондішері, колишньої французької колонії. З Пондішері тісно зв'язані доля як Ауровіля, так і його духовних батьків, а ними були Шри Ауробіндо (1872 - 1950) і Мірра Алфасса (1878 - 1973).
Що об'єднало цих людей? Адже один родом з Калькутти, а інша - з Парижа. Пошук Істини, ну і, звичайно, щасливий збіг обставин. У віці 21 року Шри Ауробіндо закінчив курс навчання в престижному Кембріджі і повернувся на батьківщину, де незабаром включився у визвольний рух. У 1908 році він був арештований і після виходу на волю перебрався в Пондішері: французи терпімєє відносилися до індійських патріотів, яких переслідували англійці.
На той час, коли Мірра відправилася до Індії, Шри Ауробіндо вже придбав популярність завдяки своїм філософським роботам. У 1914 році відбулося їх знайомство, і Мірра стала последовательніцей свого індійського наставника. Вона постійно жила в Пондішері і в 1926 році заснувала тут общину (ашрам) послідовників Шри Ауробіндо, яка розвивала систему «інтегральної йоги», До цього часу їх число досягало двох тисяч чоловік. Услід за Ауробіндо вони почали називати Мірру «Матерью».
Коли Шри Ауробіндо померла, його з почестями поховали на території ашрама. А коли прийшов час «кінцевого відходу» Матері, її похоронили поблизу могили Шри Ауробіндо, і нині в дворику ашрама влаштований загальний мармуровий надгробок - «самадхи». Це місце паломництва послідовників і шанувальників двох засновників нового філософського напряму.
У Пондішері будь-який житель вкаже шлях до ашраму. У місті задоволено багато європейців, але це, як правило, не туристи. Хоча кожен з них тримається наособіцу, їх немабуть об'єднують «інтегральна йога» і ашрам. Схоже, що багато хто з них встиг обжитися і відчувають себе як вдома. По місту роз'їжджають на велосипедах і мотоциклах, в тапочках босоніж; через плече перекинута полотняна паломнічеськая торбинка.
...Звично роззуваю при вході і проходжу в невеликий дворик, де знаходиться «самадхи». До мармурового надгробью, суцільно покритому живими квітами, припали декілька чоловік. Останні сидять віддалік, вдаючись до духовних роздумів. Тут і індійці, і європейці. На металевій підставці паляться благовонні палички. До вечора їх стає все більше і більше, як і відвідувачів, що прийшли сюди для загальної медитації.
У пів на восьму вечора лунає дзвін дзвоника, гасне світло, лише зверху фіолетова лампочка підсвічує надгробье. Тиша стає все більш насиченою. У напівтемряві мерехтять червоні точки паличок, що паляться. Хмара диму обволікає застиглі фігури. Через 20 хвилин знову чується дзвін дзвоника, спалахує світло, медитація закінчена, але люди не поспішають розходитися. Хтось поправляє квіти у вазах, прикрашених шестикінечними зірками. Такі ж зірки на мармуровому надгробье. Це стародавній символ індуїста: і сьогодні в Індії можна бачити, як в селах жінки прикрашають ним землю перед входом в житлі.
Після закінчення медитації сторож довіритель повідомляє, що наступного дня для охочих буде організована поїздка в Ауровіль з відвідинами Матрімандіра - храму Матері. І якщо ваше ім'я потрапило в список, вважайте, що ви отримали допуск формою 1». Я, по щастю, як вже знає читач, в цей список потрапив.
«Де-небудь на землі повинне бути місце, яке жодна країна не могла б вважати своєю власністю, де всі люди доброї волі, щирі в своєму устремлінні, могли б жити вільно, як громадяни миру, покоряючись тільки одному авторитету - вищій Істині», - так писала Матір в 1954 році. Поступово передбачення, засновані на ідеях Ауробіндо, почали утілюватися в реальність завдяки працям і зусиллям Матері. 28 лютого 1968 року п'ять тисяч чоловік прибули на церемонію народження Ауровіля, Жмені землі з 127 країн світу були символічно змішані і поміщені в сховище - «урочисту урну».
У той час лише самотнє дерево - старий баньян - стояло в центрі «міста, якого потребує земля». Сьогодні в Ауровіле 800 постійних жителів, прибулих з багатьох країн, а плато, колись пустинне, засаджене більш ніж двома мільйонами дерев...
Згідно закону, прийнятому індійським парламентом, Ауровілю наданий особливий статус, який повинен сприяти успішній реалізації принципів, проголошених в Хартії Ауровіля.
Центр майбутнього міста - Матрімандір. Будівництво його було почате в 1972 році і швидше за все завершиться до кінця цього року, Так сказав нам виконроб-індієць, Верхня частина величезної кулі із залом для медитацій вже готова, робота йде на рівні землі. Саме тут стукають автоматними чергами відбійні молотки. Від Матрімандіра спіралями розходяться чотири зони міста - житлова, культурна, міжнародна і індустріальна. За ними - «зелений пояс» ферм і лісів. У міжнародній зоні - павільйон Індії, його будівництво добігає кінця, і в нім розташуються бібліотеки, культурні і торгові центри, а також офіси міської адміністрації.
У Ауровіле існують комунальні служби, Центр здоров'я, налагоджені різні виробництва - від виготовлення арахісового масла до компонентів електронних схем і комп'ютерів. По окремих проектах очікується фінансова підтримка від багатьох організацій, включаючи уряд Індії і ЮНЕСЬКО.
Як і багато міст, Ауровіль має генеральний план розвитку - його населення повинне досягти 50 тисяч чоловік.
«Ауровіль створюється, щоб утілити ідеал Шри Ауробіндо, яка учила всіх послідовників карма-йоге. Жити в Ауровіле - означає практикувати йогу праці. Кожен житель Ауровіля повинен зайнятися якою-небудь роботою і виконувати її, як Йогу», - така одна із заповідей кодексу будівельників Ауровіля.ересно
Ин , яке майбутнє чекає це місто майбутнього?
Срірангам. Восьме чудо світу
Чи міг я минути місто, де, як мені говорили, знаходиться восьме чудо світу? Але спочатку про його сусіда, теж цікавому містечку. Назва Тіручирап-паллі, колишньої столиці царства Чола, важко вимовляти навіть місцевим жителям-Тамілу. Тому місто, розташоване в 300 кілометрах на південь від Мадраса, в ужитку називають Тріши.
Жителі Тріши неодмінно порадять гостям відвідати «рокфор». Так звучить по-англійськи в їх вимові «фортеця на скелі» (rock fort). Вона видно звідусіль - містечко немов обліпило цю величну споруду. Знизу здається, що це дійсно фортеця, та варто піднятися на скелю метрів на сто, як ти переконуєшся, що це не так.
Підйом починається біля храмових воріт, зведених на центральній торговій вулиці. Знову на прохання сторожа залишаю взуття при вході і починаю підніматися по сходинках, вирубаних в скелі. Шлях йде в тунелі, і на кожному повороті влаштований майданчик, а з боків - храми. Найбільший з них побудований на честь Шиви і Парваті. Сюди спрямовуються паломники, в руках у багатьох приношення: плетені тарілочки з квітами і кокосовими горіхами. При вході в храм напис: «Тільки для індуїстів». Це - ввічлива форма заборони для іноземців - європейців або японців тут без зусиль виявляють. А ось з індійцями складніше - адже може увійти індієць-мусульманин і індієць-християнин. Щоб уникнути помилки, храмовий жрець, опустивши палець в червоний порошок, ставить паломникам мітку на лобі, і при виході ясно, що індійці, що побували в храмі, - індуїсти. Ну, а я - на жаль! - проходжу мимо, хоча звуки барабанів і труб, що мчать з храму, зачаровують.
Піднявшись ще на два «поверхи», виявляюся перед стародавнім храмом Шиви, вирубаним в скелі на початку VII століття. Над цим невеликим, з кам'яними барельєфами спорудою, нависає виступ скелі, увінчаний ще одним храмом. Гранітні ступені ведуть все вище, тунель позаду, і можна поглянути на місто з висоти пташиного польоту.
У Тріши вражає поєднання традицій Сходу і Заходу. Тут колись перетиналися інтереси англійців і французів, і тому протестантські і католицькі місіонери прагнули обернути в християнство місцевих жителів, в чому і досягли успіху. Підтвердження цьому - величний готичний собор на честь Лурдськой Божої Матері, збудований французькими католицькими місіонерами. Його дзвіниця відбивається в басейні, де індуїсти здійснюють ритуальні обмивання. Зліва від собору видно білі мінарети мечеті. Дзвін дзвонів, що звуть на месу, зливається з вигуками муедзина, і все це переплітається із звуками барабанів індуїстів і труб...
Вершина скелі вже близька; її вінчає храм, споруджений на честь Ганеши, сина Шиви. Тут паломники відпочивають, милуючись околицями міста. Внизу все утопає в зелені пальм і полів, а на іншому березі обмілілої річки Кавері видно величезний гопурам - ворота, ведучі у внутрішній двір храму індуїста. Цей храмовий комплекс знаходиться в довколишньому містечку Срірангаме, і я туди неодмінно доберуся.
Спустившись вниз, до виходу з міського храму, прикрашеного кам'яними статуями слонів, бачу справжнього слона, який поволі простує по головній вулиці Тріши. Це не атракціон для туристів, тут їх небагато, слон працює «на себе». Підійшовши до тварині, індуїст кладе на кінчик хобота дрібну монету (10 - 20 пайсов), і слон покладає хобот на голову паломника, як би благословляючи його. Так слон заробляє собі «на сіно».
Подібні сцени можна побачити не тільки в Тріши, але і в сусідніх містах: Мадурай, Танджавуре, Рамешвараме. Для індуїстів-Таміла слон - священна тварина, посланець Ганеши (не випадково Ганеша зображається з головою слона), і після того, як благословення отримане, паломник складає долоні і дякує тварині за надану увагу. Причому, це відбувається не тільки на вулицях, прилеглих до храму, але і в самому храмовому дворі, де у слона є своя вигородка. Лоб тварини розписаний ритуальними узорами, навколо шиї - збруя з дзвіночками. Іноді погонич відправляється із слоном на автовокзал. Тут слон просовує хобот у вікна автобуса, що чекає відправлення, і збирає дань з пасажирів, роздаючи благословення.
...Автобус, до межі забитий паломниками, швидко добирається до Срірангама і розгортається перед гопурамом. Місцеві жителі звикли до цього монумента, але мене він приголомшує. Як і інших гостей, відвідуючих містечко вперше. Перед нами височіє 13-поверхова цегляна будова, покрита штукатуркою під колір мармуру. Ця піраміда пістрявить горельєфами тисяч яскраво розфарбованих персонажів. При вході у ворота - пам'ятна дошка з написом по-тамільськи і по-англійськи, що повідомляє, що споруда гопурама була закінчена 25 березня 1987 року, що ця споруда має висоту 235 футів (більше 70 метрів). Упевнений, що якби ця будівля була зведена в давнину, його неодмінно нарекли б одним з чудес світу.
Безліч паломників входить під зведення гопурама - найвищого в Індії. Над спорудою цього колосального порталу трудилося 250 робочих протягом 15 років. За первинним проектом гопурам повинен був мати 11 поверхів, але по «божественному навіюванню» або по власному почину старший жрець цих місць не забув додати ще два - «один для бога, інший для світу».
Пройшовши через головні ворота, я разом з паломниками опинився не на храмовій площі, як чекав, а на звичайній міській вулиці, оперізувальній площу: лавки, закусочні, перукарні, рій колісного транспорту. Тутешній храм перетворився на місто... Потрібно минути ще одні ворота, щоб побачити внутрішній двір храму. А щоб увійти туди, треба пройти і третій гопурам.
У очі впадає безліч жебраків-калік. Когось везуть до входу, хтось сам повзе по землі. Зліва від храмових воріт - величезна колісниця. Кожне її колесо більше людського зростання. У свята сотні паломників тягнуть її по вулицях міста, упрігшись у віз і тримаючись за канати завдовжки по 30-40 метрів. Тут же - дві дерев'яні конячки. Вони схожі на тих, що бувають на дитячих каруселях. Але це ритуальні скульптури - на лобі кожною зображений тризубець. Помічаю групу туристів - залишивши взуття в своєму автобусі, тьопають по коричневій недавно пройшов дощ, і грязь не встигли змити. Але вони абияк пристосувалися: на ногах у одних - поліетиленові пакети, у других-шапочки для душу.
Описувати інтер'єр храмів не беруся - досить сказати, що місцеві індуїсти самі не завжди можуть тут зорієнтуватися. Перед входом в храм Срірангам для них поміщений план інтер'єру, де вказано 83 об'єкти поклоніння! А таких храмів тут декілька. При вході в головне святилище, як завжди, напис: «Тільки для індуїстів». Тут чергує вартовий з металошукачем і перевіряє того, що кожного входить. Тут же - камера схову. Як мовиться, залиш всі речі «усяк, що сюди входить». Видно, пустують місцеві ісламські фундаменталісти. Але в руках у паломників не бомби, а кокосові горіхи для жертвопринесень. Цікаве ще одне оголошення при вході: «Більше одного кокоса не вносити».
У святилищі, де таємничо мерехтять в золотих відблисках статуї божеств, мені не потрапити. Але в одному з храмів влаштований музей скульптури індуїста. І я прямую туди мимо басейну для обмивань. На сходинці у самої води ловить рибу кіт. Він сприймається тут як екзотична тварина: адже в Індії оку звичніші храмові мавпи. Ще один «ловець» - місцевий садху. Його техніка проста: він підходить до іноземців, ставить їм мітку на лоб і просить записати свої імена в особливий зошит. Після цього з'ясовується, що це реєстрація пожертвувань, і простодушні туристи в графі «рахівниць» бачать цифри в десятки і сотні рупій.
Під зведеннями храму-музею зібрані стародавні кам'яні і бронзові скульптури. Ось Натараджа - одне з втілень індійського бога руйнування і творення Шиви, танцюючого на спині поверженого ним демона. Це - знаменитий «космічний танець». У стрімкому русі все чотири його руки, високо піднята одна з ніг, а в сторони розлетілося довге пишне волосся аскета. Тут же статуї численних втілень Вішну, сина Шиви - Ганеши, богинь Парваті, Дурги, Лакшмі. Впродовж століть майстри створювали цей обширний пантеон індуїста, і багато хто з них вклав в камінь і бронзу свою душу.
Час летить непомітно, пора б і перекусити. Паломники цілими сім'ями сідають прямо на землю перед храмом і починають трапезу. До їх послуг - храмова кухня, де можна отримати порцію вареного рису на банановому листі. Але ця їжа тільки для своїх, і її їдять руками. Десь квартет музикантів виконує ритуальні співи, і музика через динаміки розноситься по всьому двору, дробившись усередині храму, який носить назву «тисячеколонного». Навпаки - танцюючі апсари, здиблені коні у натуральну величину і безліч інших унікальних скульптур. Вхід в один з храмів охороняють двох слонів, також висічених з каменя.
У храмовий двір можна потрапити через один з чотирьох входів; вони орієнтовані по чотирьох сторонах світла. Якщо йти убік, протилежну головному гопураму, то потрібно минути такий самий потрійний бар'єр воріт, як при вході. Це - як би закулісна частина храмового комплексу. Ось лежать запасні колеса для святкового воза, ось чиясь шкодлива рука намалювала на підставі других воріт серп і молот - емблему, що абсолютно не поєднується з символікою індуїста. Це, мабуть, справа рук місцевих лівих. До другої храмової стіни примикає хлів, уздовж стіни тягнеться ряд пальм з пронумерованими стовбурами: у кожної свій власник. Між другою і третьою стінами - житлові будинки, майстерні, лавки. За третьою стіною відразу ж починається село...
Сонце, що заходить, освітлює гігантський гопурам, і його фантастичні персонажі по-новому предстають переді мною.
Дарджілінг. У Шамбалу... на паровозі
Лама, подібний до середньовічної статуї, вказав на п'ять вершин Канченджанги і сказав: «Там знаходиться вхід в священну країну Шамбалу». Пам'ятаючи ці слова Н.К.Реріха, я задумав наблизитися до загадкової Шамбале і відправився до Дарджілінг - на північ, до Гімалаїв.
Сьогодні до Дарджілінга можна добратися на звичайному автобусі, але я віддав перевагу більш екзотичному шляху - по залізниці, на старенькому паровозі.
Станція Джалпайгурі - вузлова, іноземцям, які роблять тут пересадку, не минути паспортного контролю. Воно і зрозуміло: містечко стоїть як би у вузькій горловині, через яку йде шлях на схід, - в штат Ассам. З півдня - межа з Бангладеш, на півночі відразу три рубежі: з непалом, Китаєм і Бутаном. Прямо на залізничній платформі отаборилася на ніч рота солдатів, а до послуг транзитних пасажирів - «дорміторій» - кімната відпочинку при вокзалі, де під сітками від москітів за помірну плату можна стулити очі.
Поїзд на Дарджілінг відходить вранці від перону, що стоїть на відшибі від інших. Шлях вузькоколійний; довжина дорогі всього 51 кілометр. Вона побудована в 1879 - 1881 роках Франкліном Престіджем, інженером британських колоніальних військ. У довіднику по Індії кінця минулого століття її називають «шедевром інженерного мистецтва» - адже ця залізниця проходить по гірських відрогах, на висоті 2200 метрів.
До перону, пихкаючи і свистячи, поволі наближається паровозик з трьома вагончиками. Один з них - багажний, інший - для товстосумів - пасажирів першого класу. Отже майже всі пасажири розсаджуються в середньому вагончику II класу. Це сільські жителі з баулами, багато хто знає один одного. Загалом, поїдемо великим колгоспом. Серед пасажирів виділяється босий аскет-індуїст з тризубцем на лобі, намальованим білою фарбою.
До відправлення ще чверть години, і можна бути схожим поряд з паровозом, прикрашеним спереду тризубцем і свастикою, стародавніми символами індуїстів. На паровозику красується натерта до блиску мідна табличка з номером 782 і написом по-англійськи: «Mountaneer» (горець). Ніхто не знає, скільки разів вже розбирали «Горця» в ремонтному депо. Принаймні, інша табличка повідомляє: «Відновлений в 1939 році». Провідник, визнавши в мені іноземця, повідомляє, що вагончик першого класу ганяють в складі за давньою традицією. Адже англійці, що будували вузькоколійку, піклувалися про свій комфорт. Ослаблені малярією офіцери колоніальних військ їздили по ній на відпочинок в гори...
Паровоз видає хрипкий, немов застуджений в горах, свисток, і составчик рушає в шлях. Точно за розкладом. Поїзд курсує всього раз на день, тому місцеві жителі щільно обжили придорожній простір. Шлях йде повз лавки; під навісами щось смажать, тут же на шляхах люди снідають, священні корови наполегливо не хочуть звільняти полотно і із здивуванням дивляться на шипляче і димляче диво.
Перша зупинка - сусідній Силігурі - райцентр, де охочих сісти в поїзд значно більше, чим місць. Починається штурм вагончика: батьки просовують дітей через вікна, а потім самі йдуть на напад. Ті, кому не вдалося втиснутися у вагон, влаштовуються на даху, куди піднімають корзини з живністю, що вищить і квокчучою. Хоча траса високогірна, тунелів на шляху немає, і можна їхати на даху, без риски зламати шию. Поки йде «битва при Силігурі», машиніст зливає з паровоза відпрацьований кип'яток прямо на платформу через краник - як з самовара. А на привокзальній площі під навісом коштує дідусь тутешніх паровозів на ім'я Бебі, 1881 року народження.
Наш «Горець» запасається водою перед початком підйому. Рейки, звиваючись, неухильно повзуть вгору. Поступово зелені чайні плантації по схилах гір змінялися вічнозеленими дикими чагарниками. Стає прохолоднішим, але не для нашого трудівника-паровоза. Він хоче пити, і за годину шляху машиніст зупиняє склад прямо у водопаду, який пристосований замість водокачки: гірський потік прямує прямо в залізний бак, що приліпився до обриву, а звідти по трубі - до паровоза. Поки паровоз заправляється, машиніст змащує частини хитрого механізму, що труться, а кочегар зсипає шлак під укіс, як це заведено тут більше століття назад.
Незабаром починається нижня межа хмар, але з вікна вагону добре видно засніжені гірські вершини. Скелі все ближче підступають до колії, і необережний пасажир, що трохи висунув руку з вікна, запросто може отримати удар або серйознішу травму. Провідник розповідає, що зовнішня рейка залізничної колії розташована вище, ніж внутрішній. Це зроблено для того, щоб у разі аварії поїзд перекинувся не в пропасти, а на насип. Деякі ділянки траси носять відповідні назви: «Точка агонії», «Поворот «Боже, пронеси». Час від часу мусонні дощі змивають ділянки полотна, і рух припиняється на декілька днів.
У минулому караванний шлях до Дарджілінг йшов тими ж ущелинами, що і сьогодні, тому залізнична колія іноді перетинає шосе, а іноді йде поряд з ним. Ніяких шлагбаумів не немає і в помині: хто чергуватиме у них ради двох складів? А ось і зустрічний поїзд: він обережно спускається з горба по великій петлі, і ми вітаємо гудками один одного. Можна подивитися на себе як би з боку: такі ж вагончики на 33 сидячих місця, тільки паровозик називається «Орел Гімалаїв». Як і наш «Горець», «Орел» пихкає і разом з димом викидає вугільну крихту, яку пасажири потім довго витрушують з волосся, кишень і навіть вух...
На станції Тіндхарья - великий привал: паровоз знову жадібно п'є воду, а пасажири - чай в станційному буфеті. Тут бригада потягу міняється: по вагону йде новий провідник, а на початку складу пихкає свіжий «Король гір».
За вікном стіною піднімаються чагарники бамбука. У цих труднодоступних місцях бамбук нікому заготовлювати, і він досягає висоти триповерхового будинку. Ось залізнична колія упирається в схил, що круто йде вгору. Рейки кінчилися, але це ще не кінець шляху. По бічній, паралельній колії паровоз «перепрягається» з голови в хвіст складу. Переводиться стрілка, і ми задом наперед рухаємося вгору, зигзагами, поки знову не упремося в прямовисну скелю. Тоді знову доводиться перепрягати «Короля». І так - більше десятка разів, адже Шамбалу не об'їдеш по кривій.
Гхум - вища крапка дорогі, і напис на залізничній станції указує висоту 2257 метрів. Провідник стверджує, що це - висока залізнична станція в світі, йому дуже хочеться в це вірити... Тут в Гху-ме, споглядаючи панораму навколишніх гір, я розрізняв на вершинах контури парадзонгов - сторожових башт, з яких спрадавна оповіщали місцеве населення про наближення завойовників.
Після Гхума дорога йде під уклон, і шлях ка самого Дарджілінга проходить поряд з автомобільною трасою. Дарджілінгський вокзал збудований у вікторіанському стилі - як при великій, «справжній» залізниці. Тут і зал очікування, і кімнати відпочинку, і буфет, і багажне відділення. У привокзальному депо, як в стійлі, тужать без діла паровози-ветерани. Втім, уряд Індії вивчає проекти розширення залізниці Дарджілінгськой з метою використовувати її для вантажних перевезень, в яких випробовує потребу населення гірських районів. Важко сказати, наскільки здійснимими виявляться подібні плани, але хочеться вірити, що ця дорога, що йде в піднебессі, збереже свою неповторну зовнішність.
Вийшовши на привокзальну площу, я відразу побачив освітлену західним сонцем, ширяючу над високогір'ям, біло-рожеву вершину Канченджанги. Звідси, як вважав Реріх, починається шлях в казкову Шамбалу...
|
