На Черногоре
Самый популярный пешеходный маршрут украинских Карпат проходит Черногорским позвоночником. И если его описывать, то приставка «самая» придется использовать ли не через слово. Даже в фактаж, не говоря о эмоциональную окраску. Черногора - это самые высокие в Украине вершины, высокогорные озера, сооружения ... Это мгновенная смена погоды: от палящего солнца в мокрого снега. А еще - почти 40 километров горных троп, развесистые луга, стремительные кручи и пышные пейзажи. И если летом у туриста есть шанс обжечь на солнце даже небольшие клочки незащищенной одеждой кожи, а зимой просто замерзнуть, то Черногорские «бабье лето» может стать для путешественников настоящим открытием.
Дземброня - Смотрич
Начинать путешествие Черногорским хребтом можно из разных населенных пунктов. В целях более или менее спокойного возвращения домой, творческая группа журнала решила стартовать с прикарпатского села Дземброня, а закончить маршрут на железнодорожной станции в Лазещине (Закарпатье). Поезд все же значительно надежнее вещь, чем автобусы в горных районах1.
Справка
Маршрут для подготовленных. Не рекомендуем выходить без опытного проводника. Выбирая время для путешествия, просим обратить особое внимание на метеопрогноз. Обычно туристический сезон на Черногоре длится с середины мая до середины октября. Поход на хребет зимой является очень сложным, рискованным и опасным для жизни.
Краткое описание: село Дземброня (Берестечко) - гора Смотрич (1894 метра) - г. Черная Гора, Поп Иван Черногорский (2028) - г. Дземброня (1877) - г. Менчул (1998) - г. Бребенескул (2036) - озеро Бребенескул (1801) - г. Гутин-Томнатик (2016) - г. Ребра (2001) - г. Шпицы (1863) - озеро Неистовое - г. Туркул (1933) - г. Данциж (1848) - г. Пожижевська (1822 - гора Брескул (1911) - Высокогорный стационар Института экологии Карпат НАНУ (1429) - турбаза Заросляк - горная Кознеска - урочище Козьмещик - село Лазещина.
Приблизительная длина - 55 километров.
Продолжительность - три дня.
Аварийно-спасательные пункты:
Верховинский, командир Василий Кобылюк, (03432) 2-19-71, 2-19-41;
Ворохтянский, командир Михаил Савчук, (03434) 4-11-49, 4-13-97.
Совет: отправляясь на маршрут, подготовьте маршрутный лист и зарегистрируйтесь на спасательном пункте.
С советских времен до сих пор село обозначено на картах как Берестечко, но этим названием никто не пользуется. Исторически и актуально - Дземброня.
К месту добрались редакционным авто. Поворот в сторону Дземброни с трассы Ивано-Франковск-Верховина находится в селе Ильцы возле продуктового магазина и большого деревянного указателя. Здесь заканчивается асфальтированная дорога и начинается ... Давайте молча снимем шляпы перед отважными шоферами и выносливыми пассажирами, которые иногда вынуждены преодолевать этот путь. Наш водитель мужественно молчал, хотя час этой дороги сократила жизнь машине минимум на несколько лет.
У сельской автобусной остановки отпустили авто и отправились на горную Смотрич. Маршрут маркированный прямо из села, но почему-то проходит через частное подворье. Местный хозяин был в хорошем настроении и говорил заплатить за проход. После вопросов (кому, сколько, за что конкретно, как оформим?) Почувствовал, что легко заработать не получится, и пожелал счастливого путешествия. А если бы не позволили пройти, пришлось бы искать другую дорогу - частная собственность, ничего не поделаешь.
Примерно через полчаса добрались до стаи2 на полонине. Трое мужчин из Косово работают по соглашению с поселковым общиной: с мая до середины сентября пасут дзембронських коров, делают сыр, брынзу, вурду. Итак, короткий отдых у стаи, разговор о горах Карпаты и одноименный журнал. Впоследствии лезем «в лоб» на гору Смотрич. Это - кратчайший подъем на вершину, но достаточно тяжелый, особенно для первого дня похода. Позже ноги привыкнут к работе, плечи - к тяжелому рюкзак, легкие вдохновляются чистого воздуха и заработают на полную, а сначала довольно непросто.
С научной точки зрения, найвитрянишим местом в Карпатах считается горная Пожижевска. Но это, наверное, потому, что именно на Пожижевский находится метеостанция, которая проводит наблюдения. А делали замеры на Смотриче? Вот где ветер! Здешние порывы могли бы по силе посоперничать с любым другим местом в Карпатах. И что интересно: приходишь к определенной точки в совершенно безветренную погоду (где-то до первого большого камня), переходишь какую-то невидимую черту, и - сильный ветер громко говорит туристу: «Добрый день» Такое ощущение, будто вышел и мгновенно попал под небольшой торнадо. Слышали, что на Смотриче можно просто ложиться на ветер спиной и не падать. Мы этой аттракции не пробовали - то времени не было, или вдохновения ...
Поп Иван. Обсерватория
Набрав высоты на Смотриче, отправляемся верхом до развилки: влево - Поп Иван Черногорский, вправо - весь Черногорский хребет. Сразу скажем, что на этот раз в репортаже не будет подробных описаний каждого поворота. Для маршрута по Черногоре это не нужно. На хребте хорошо утоптанная тропинка и польско-чешские пограничные столбики. (Спасатели говорят, что когда поступил государственный приказ прямо на позвоночнике закопать столбы в землю, как «остатки буржуазной культуры». Поэтому одни демонстративно закапывали, а другие сзади тихонько восстанавливали ибо лучших ориентиров не найти. По доброй погоды, имея карту и компас, заблудиться на Черногорском хребте тяжело - все видно на десятки километров. А вот в непогоду можно просто свалиться с обрыва. Ведь западный (закарпатский) сторону хребта является пологим, а восточный (прикарпатский) - обрывистый.
От развилки (пограничный столбик № 18) в обсерваторию на Черной Горе (Попе Иване) - полтора часа ходьбы. Последний километр шли в густом тумане. Видимость была такой, что корреспондент журнала чуть ли не «въехал» лбом в стену. Представьте: горы, ветер, туман, тропа, и только в последние секунды (достаточно протянуть руку, чтобы коснуться) замечаешь монументальные каменные стены.
Журнал «Карпаты» уже публиковал очень основательный материал о прошлом, настоящем и перспективах обсерватории на Попе Иване («Кто спасет Белого Слона», № 3 (5) 2005, www.karpaty.net.ua/articles_05/slon.php), поэтому мы не будем рассказывать об этом снова. Достаточно вспомнить, что построили ее гуцулы на польские деньги (открытие состоялось в 1938 году), руководили ею поляки, а «поставила крест» на обсерватории советская власть. Те же гуцулы довершили фактическую гибель сооружения, растянув все, что можно было забрать.
Начиная с первых лет независимости, уже было несколько невоплощенных проектов восстановления обсерватории. Летом этого года управления туризма Ивано-Франковской ОГА сообщало о возможности разработки еще одной программы. Может, наконец-то в этом направлении и сдвинется, но пока поверить трудно. Впрочем, сейчас обсерватория на Попе не просто понемногу разваливается. Она является огромным высокогорным свалкой и туалетом. Спасибо коллегам-туристам ... (Далее лучше воздержимся Кому интересно про мусор - читайте редакторскую статью на шестой странице.
Поэтому мы не нашли места, чтобы поставить палатку, а спать на свалке не привыкли. За час добежали обратно к развилке и спустились траверсною тропой восточнее хребта к еще одним руин. Их хорошо видно сверху. Хорошее место для стоянки - есть вода, защита от ветра. Кстати, если идете на Черногору, то даже летом берите с собой газовый или бензиновый горелку, потому дрова там - больше чем дефицит. Черногорский хребет находится на территории национального парка - рубить деревья и жечь костры запрещено.
У нашей стоянки остановилась на ночлег группа чехов. Они взяли с собой водку и компас, а карту забыли дома. Искали село Луги, которому отсюда - день нормальной ходьбы. Как смогли, помогли уважаемым гостям: показали на карте, сказали держать направление на запад. От водки отказались. Надеемся, что они таки дошли до Лугов и нормально вернулись домой. Следовательно, и среди иностранцев случаются авантюристы.
Позвоночником
Утро было хорошее - обещал солнце. На маршрут вышли в девять. Быстренько поднялись на хребет, на той же развилке повернули направо и отправились верхом. Ветер, вершины, пейзажи, иногда - негустой туман, залетал с пологого закарпатского стороны, переваливал хребет и плыл над прикарпатскими лугами.
Под горой Дземброня натолкнулись на туристский палатку. Это были киевляне - парень с девушкой на велосипедах. Спрашивали, доедут они за день до озера Несамовитого. Как они собирались ехать по хребту? А если бы еще и погода испортилась? Опять-таки, надеемся, что они успешно доштовхалы свои роверы к озеру и, уже имея опыт, не будут советовать друзьям подобные адреналиновые упражнения.
Несмотря каждую вершину на Черногоре идет траверсна тропинка. Поэтому при желании можно не опускаться-подниматься с горы на гору, а просто обходить не теряя высоты. Кому как нравится. Начиная с горы Бребенескул, на вершинах стоят указатели Закарпатского туристического пути с названием горы и километражу до ближайших вершин. Поставили их недавно, но «добрые люди» уже успели написать там свои имена и другие глупости, да еще и извратить указатели, куда вздумается. Такой, мягко говоря, неразумный шутка может стать для кого роковым. Например, в густом тумане.
Сразу предупреждаем: столб с пометкой «гора Ребра» стоит не на самой вершине, а значительно дальше по хребту, на повороте к горе Шпицы (пограничный столбик № 30). И указатель был направлен совсем в другую сторону. Перед «сбегать» в Шпицы (слишком красивое место, хотя и не совсем по пути, мы поставили табличку на место, но гарантии, что ее не переставлять снова, нет. Это касается каждого из указателей. Наверное, надежнее ориентироваться по старым добрым польско-чешским рубежом. (Кстати, сейчас - граница Закарпатья и Ивано-Франковщины. Недаром каждая из областей в рекламно-маркетинговых материалах приписывает Черногору себе.
Но сначала было озеро Бребенескул (в глубокой впадине под горой Гутин Томнатик), которое поразило ощущением некоего философского спокойствия. К сожалению, это почти идеальное место для туристской стоянки сейчас засорен не меньше обсерватории и тому же Несамовитого. А еще с десяток лет назад здесь было чисто ...
Да будет о грустном. Второй день похода. Ноги не болят - речь идет, как песня поется. Погода хорошая. Видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. Пейзажи завораживают. Такое впечатление, что во всем мире - куда ни повернись - только горы. Нет больших городов, автомобильных пробок, ложных политиков и бытовых проблем. Где это море, где и дача? Только мы - и горы.
Пожижевска
В шесть вечера были на вершине Брескул. Говерлу и Петрос этот раз решили оставить в покое. На Петрос и так не раз ходили, писали и пишем о нем. Говерла - отдельная тема, интересная и болезненная одновременно.
Спустились на горную Пожижевска. Там уже 18 лет живет с семьей Юрий Голобин - известная среди туристов личность, большой знаток Карпатских гор, заядлый рыбак и неизменный хозяин биостационар Института экологии Карпат. У него попросили остановиться на ночь. Вечер прошел в историях, связанных с горами. Когда из этого будут материалы в журнал. Об бункер под горой Гомул, где нашли скелет пулеметчика в венгерской шинели. О самолете, который разбился во время войны и до сих пор лежит где-то в горах (и нам еще придется его найти). О современных местных «опришков», грабившие туристов на Черногорском хребте и которых два года ловили «на живца» и поймали. (Но, наверное, не всех, потому случаи с ограбленными туристами сих пор встречаются на форумах в интернете. О знаменитой в узких туристских кругах голобинську овчарку с популярным ныне заморским прозвищем Бакс, что вместе с хозяином водит людей горами и не позволяет туристам потеряться. (Попробуйте сойти с тропинки, когда огромный пес тянет вас за одежду и громко лает. О старом солдатское кладбище, куда мы собрались добраться утром ...
По самый высокогорный городом в Украине ухаживает госпожа Люба Голобина. Порядок - англичане позавидуют. Сфотографировать умного пса Бакса у нас не получилось - он с самого утра побежал с сыном хозяина Сашей Голобиним за грибами. По словам господина Юрия, в горах жить лучше, чем в любом городе. Спокойнее, правдивее. Если что-то нужно купить, то можно съездить в Ворохты или Ивано-Франковска. А вот жить там - нет желания. И современные удобства тоже не очень волнуют, даже иногда могут мешать. «Вот поставят в Заросляка вышку мобильной связи - придется самому в базу тропу топтать. А так зимой спортсмены оттуда ко мне на пастбище бегают, тут связь есть, а там - нет. Пройдет их тут человек двадцать имеешь нормальную дорогу », - смеется Юрий Голобин.
Была война
Утром от биостационар спустились к турбазе Заросляк и немножко прошли маршрутом на Говерлу. У столба № 3 сошли с Говерлянского тропы вправо и направились в сторону горы Большая Кознеска. Все старым рубежом. Через полчаса хода возле знака с пометкой 3 / 8 опять оставили тропу и направились влево через лес. Метров через 200 в лесу расположен кладбище австрийских солдат, погибших здесь 30 августа 1916 года. В то время здесь шли ожесточенные бои между войсками двух империй - России и Австро-Венгрии. (О, чуть не забыл: на маршруте по Черногоре сможете видеть остатки окопов и блиндажей времен первой мировой Почти везде).
Когда-то здесь была поляна, а затем кладбище заросло лесом. Наверное, поэтому и хорошо сохранился, что его не так легко найти. На каменных стелах можно прочитать имена и фамилии погибших: Густав Мюллер, Лео Томассен, Эдуард Бревер, Фриц Клозе, Эдуард Козьмицький ... Всего с полсотни военных. Родились в разные годы, в основном были молодыми, а погибли одновременно. Это была война ...
От кладбища возвращаемся назад. Тропой несмотря пограничные столбики, потом через русла нескольких потоков направлением на северо-запад выходим на горную Кознеска. Там стоят несколько домиков - тоже стая, как под Смотричем, но значительно больше. По поваленными деревьями на склоне видно, как когда-то здесь сошла мощная лавина. Оттуда - дорогой вниз к урочищу Козьмещик. Как всегда, немного опаздывали на поезд (16.30 по Лазещины), поэтому пришлось увеличить скорость. От полонины вокзала - около 20 километров по дороге. На поезд успели. Когда уже забросали рюкзак в вагон, горы накрыл настоящий карпатский дождь ...
1 до Дземброни можно добраться автобусами из райцентра: Верховина-Шибене, 14.00 (от поворота еще три километра пешком) и Верховина-Дземброня, 17.20. Билет стоит примерно пять гривен. Два часа этой поездки могут стать для туриста самой участком трехдневного маршрута ...
2 Стая - Полонинська дом, где летом живут пастухи.
|
