|
НАВКОЛО ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ(2) |
Пуерто Наталес. Гірський масив Торрес дель Пайн
Едем в південному напрямі майже триста кілометрів по безлюдних місцях на Південь в гірський заповідник Торрес дель Пайн. Він є національною гордістю Чилі. Цікаві гори, озера і водопади. Хороший сервіс, ніде по кущах немає сміття. Можна зустріти безліч унікальних тварин і птахів - гуанако, нанду, фламінго, пум, лисиць і гігантських кондорів. Аргентинська межа - пара маленьких будиночків в горбистій пампе. Отримуємо штампи від'їзду і залишаємо країну величезних стейков. Через 12 кілометрів нічийної землі - чилійську заставу. Жорсткий митний контроль - ніяких продуктів і наркотиків. На сало собака, мабуть, не привчений - так ні у кого його і не знайшла.
И ось ми приїжджаємо в Пуерто Наталес (51°44' S, 72°30' W) - невелике тихе містечко, розташоване на березі тихоокеанської затоки Ультіма Есперанса в чилійській Патагонії. Тут є декілька палаткових городків, готелів і невеликих притулків. Місто було засноване німецькими колоністами на початку 20 століття. Населення - близько 20 тисяч. Раніше жителі займалися рибним ловом і вівчарством. А зараз основний дохід - туризм. Звідси починаються дороги в національні парки Торрес дель Пайн, Бернардо Хиггинс, до численних печер і льодовиків.. Взимку - хороші гірськолижні траси. Зараз білі ночі. Довгі тіні від сонця, що висить на горизонті, перетинають майже все місто. Відпочинок у Карпатах
Виїжджаємо рано вранці. Дорога не дуже довга - близько 100 км. Суворий пейзаж - пампа, льодовикові озера, страуси, альпаки. Вдалині з'явився гірський масив Торрес дель пайн. Дуже багато хто приїжджає сюди не на один день, як ми, а на тиждень - щоб добре досліджувати весь масив. Ночівлі на всіх стежках - тільки в спеціально відведених місцях. Ніяких самодіяльних костриць. Траплялося, що пожежі із-за сильного вітру випалювали десятки гектарів на схилах гір. Йдемо близько години пішки по стежці. І ось ми на оглядовому майданчику, звідки відкривається красивий вигляд на гірський масив «Блакитні башти». Їх висота близько 3000 м. Дуже сильний вітер. Він не припиняється тут ніколи і змінює все навколо - річки, гори, дерева. У багатьох місцях немає зовсім тварин і птахів. Дерева дочиста висушені вітром. Схоже на мертве царство з відомої російської казки. Після невеликого переїзду - нове сходження на гору «Мірадор дель Нордельськельд», звідки відкривається прекрасний огляд на всі чотири сторони. Ураганний вітер збиває з ніг. Здається, якщо до рук приробити хоч якісь площини, то можна злетіти і приєднатися до кондорів, які парять над нами. Зате яка радість від ще однієї перемоги над собою і земним тяжінням!
Льодовик на оз. Лаго Грей
В кінці дня - тригодинна екскурсія на катері до глетчера «Грей». Він знаходиться в кінці озера «Лаго Грей». Десантуємося на катер на штурмових надувних човнах. Штормова погода і хитавиця. Довкруги плавають айсберги. Просто дивно, як ми дісталися до льодовика при такій погоді. Під льодовиком, що сповзає в озеро, вітер стих і всі висипали на палубу, щоб зняти себе, коханих, на тлі величезних глиб льоду. На березі, поряд з льодовиком, коштує палатковий табір для туристів, що здійснюють багатоденні походи. Температура за бортом - близько 5 градусів тепла. Майже година катер ходить уздовж стенів глетчера і, неабияк промерзнувши, всі знову спускаються в каюту. Команда пригощає всіх міцним напоєм «Піська Саур» і зворотна дорога веселий проходить швидше.
Заповідник пінгвінів. р. Пунта Аренас
Ще одна ночівля в Пуерто Наталес і на наступний ранок їдемо далі на південь. Там кінець континенту. По дорозі - в затоці «Відвівай» знаходяться колонії пінгвінів. Їх тут декілька сотень. У цих місцях вони наодятся полгода - з жовтня по квітень. Висиджують яйця, виховують малюків і восени - в квітні - спливають в океан. Куди точно - ніхто не знає. А потім - в жовтні - вони повертаються в ці ж місця. Наш гід Мілош називає їх дуже влучно по чешськи: «Тучняки». Зліва тягнеться протока Магелланов. Ми під'їжджаємо до найпівденнішого міста Америки - Пунта Аренасу. 53 градус південної широти. Населення - більше 100 тисяч. Звідси рукою подати до Антарктиди, береги якої знаходяться на широтах Москви і Петербургу. У місті багато красивих будинків колишніх скотопромисловців. У центрі пам'ятник Магеллану.
Наш готель «Дель Естречо» - «Проливши» - знаходиться в 100 метрах від протоки Магеллана - «Естречо де Магальянес». Скромний, як і всі готелі, в яких ми зупинялися. Не більш 1*. Ми гналися не за зірками в ліжках, а за зірками незвичайних вражень.
Чилий ци - одна з самих незвичайних націй на наший планеті. Це суміш індійців і європейців - вихідців з Іспанії, Британії, Німеччини, Югославії. Тут немає домішок крові з Африки і Азії. Багато хто зберіг свої рідні мови, але основна мова тут - іспанський. Народ доброзичливий і невисокого зростання. Деякі з нас виглядали прямо гулліверамі на їх фоні. З берега протоки видно острів Вогнена земля. Збереглися фотографії аборигенів цих місць, зроблені 100 років тому. Розмальовані фарбою чоловіки, жінки і діти етносів Ямана, Селкнам, Хауш, Кавеськар. Совршенно без одягу або в шкурах гуанако. Вогнища на снігу. Курені з віток. Дивлячись на ці фотографії, задаєшся питаннями, далекими від дарвіновської теорії еволюції: як вони туди потрапили? Там же не було мавп. А як вижили? І взагалі - на кожному острові, до якого летіти декілька годин на сучасному літаку або континенті типу Австралії, на якому теж не було обязьян, були однакові людські істоти з руками, ногами і головою. І будь-якого можна було зняти з дерева, віддати в школу і через 10 років він вже нічим не відрізнявся від людей, що прожили в цивілізації тисячі років. Хто і як розселив їх - таких однакових, таких, що розрізняються тільки кольором шкіри? І без літака.. Особливо ці питання долають при дальніх перельотах.
Антофагаста.
Сьогодні ми покидаємо Патагонію і летимо на північ Чилі - в р. Антофагаста. Антофагаста (23°42" ю. ш. 70"24" з. д) - місто і морський порт на півночі Чилі. Вузька смуга, затиснута між відрогами Кордільєрів і Тихим океаном. Років п'ятдесят тому місто було захоплене у Болівії. Брудні околиці, але чистий і затишний центр. З цікавих місць - тільки одне - Ла Портада - живописна скеля в океані у формі арки. Коротка екскурсія по місту, купання в прохолодному океані і в шлях - на схід, углиб континенту. Їдемо комфортабельним двоповерховим автобусом. При посадці розкрили роти на місцеву екзотику автовокзалу і один з нас тут же позбувся фотоапарата. Надалі були уважніші і виставляли охорону групи при посадці і висадці з транспорту. Відразу ж за містом почалася пустеля Атакама - коричневі глиняно-піщані горби до горизонту і блакитне небо.
а два тижні нам належить проїхати майже дві тисячі кілометрів по дорогах Чилі, Болівії і П еру <http://www.otpusk.com/ref/pe/> на автобусах і джипах.
Середня висота шляху - близько 4000 метрів. Легкий мандраж - як буде на такій висоті? У Києві радилися навіть із завойовником Евересту Володимиром Горбачем. Він, що провів поодинці ніч під вершиною Евересту на морозу і висоті 8500 метрів, напевно, тільки посміявся над нашими страхами і побоюваннями. Але цінна рада дала - не вживати спиртного. Згодом все виявилося не таким вже страшним. Правда, деяким спочатку було не дуже - головні болі, навіть були втрати свідомості і кислородиє балони. Але, через декілька днів наступила адаптація до висоти і більше у всіх все було нормально. Потрібно чесно сказати - кока дуже виручила тих, хто її жував. І наркоманами ніхто не став.
Сан Педро де Атакама.
Через п'ять годинників прибуваємо в містечко Сан Педро де Атакама. Декілька вузьких вулиць з одноповерховими глинобитними будиночками, отельчикамі і ресторанчиками. У нашому «готелі» - скромні кімнатки із зручностями і гарячою водою. Приймають кредитні картки. Є обмін доларів і євро. Туристичний сервіс пропонує дві фішки цього району - гейзери «Татіо» і «Місячні долини». Це місто завжди було центром атакамськой культури «Кунза» до завоювання цього району інками в 15 столітті. Неподалеку знаходяться доїспанськие пам'ятники архітектури: село Тулор, корода-крепости і руїни інків в Катарпе.
До гейзерів - близько 90 кілометрів по розбитих дорогах. Виїжджаємо в 4 ранки, щоб встигнути до їх найбільш активної фази роботи вранці. Потрапляємо прямо в дантовський пекло - сутінки, вогкий холод, запах сірі, дим і десятки пульсуючих на різну висоту фонтанів киплячої води. Висота 4500 метрів. Відчувається горняшка - головний біль, слабкість і задишка при швидких рухах.
Г ейзери чомусь найбільш активні удосвіта. Освітлює небо першими променями сонця і неначе хтось відкручує крани - активність гейзерів збільшується. У нас чудовий гід Ернесто. Веселий, красивий і енергійний індієць з племені мапучи. З ентузіазмом і знанням справи розповідає про гейзери, історію індійців в Болівії, Бразилії.
У долині видно залишки електростанції, яку невдало намагалися пристосувати для використання дармового тепла Землі. Особливо красиво стало, коли почався схід. Вся долина порожевіла і придбала менш пекельний вигляд. Самі різні формою і квітну гейзери: фонтанують, бурчать, булькають. Усюди сірчисті пари. Якщо довго тут пробути - можна і відключитися. Піднялося сонце і стає теплішим. На краю долини - озеро з гарячою водою - прямо як джакузі. Цілий подвиг - роздягтися на цьому холоді і упірнути в гарячий гейзер! Зате потім не хочеться вилазити з нього. По дорозі назад заїжджаємо у високогірне село Мачука. У ній всього пару десятків жителів. Старовинна церква і будиночки побудовані з глини і соломи. На солом'яних дахах - супутникові антени і сонячні батареї.
Э кськурсиі в «Місячні долини» (а вони тут довкруги), дозволяють припустити, що можна не літати на Місяць, а все подивитися тут. Деякі навіть вважають, що зйомки висадки на Місяць, проведені американцями, зроблені саме в цих місцях. Далеко на горизонті видно величний вулкан Ліканкабур. Його висота майже шість кілометрів. Ще інками він був вибраний як місце релігійних церемоній і жертвопринесень. За ним - Болівія. Тут, як ніде, державні кордони умовні. Безмежні тільки пейзажі, час і тиша.
| 
