Виготовлення дверей
Розрізняють однопільні двері з шириною полотна 850 мм,
полуторапольной, що складаються з двох полотен різної ширини, і двопільні, що
складаються з 'Однакових по ширині полотен. Середня висота дверей - 2000 мм.
Двері можуть бути суцільними і гратчастими, фільонками і заскленими. Товщина
полотна дверей коливається від 30 до 50 мм.
Двері на цвяхах (мал. 73) застосовують у тваринницьких і
інших будівлях. Може бути суцільною, із зазорами (для вентиляції) між дошками в
10-50 мм. Такі двері складається з дощатого щита, планок і підкоса (охороняє
двері від перекосу); кожну дошку скріплюють з планкою і з підкосом двома
цвяхами, кінці яких загинають.
Обрізають двері по косинці.
Двері на цвяхах, двері на шпонках
Двері на шпонках (рис. 74) міцна, проста у виготовленні і
малотеплопроводна. Збирають зі струганих дощок товщиною 40 або 50 мм, по
крайках яких вибирають чверті або шпунти. Підготовлені дошки укладають в ряд,
вирівнюють, щільно стискають, наносять ризики для вибірки пазів під шпонки.
Пази вибирають на конус глибиною, рівній 1/2-1/4 товщини дощок. У підстави пази
повинні мати ширину 50 мм, вгорі 35 мм. Технологія вибірки паза наступна. Під
кутом 45 пилкою-наградкой по ризиках роблять спочатку один, потім другий пропив
на глибину 1/2-1/4 товщини дошки. Щоб кут пропила на всіх дошках був однаковий,
застосовують виструганий під кутом 45 брусок, який кріплять близько паза.
Деревину між пропилами вибирають стамескою, причому так, щоб дно паза 'було'
рівним.
Шпонки можуть бути звичайними і з наплавом, форма їх
трапецієвидна. Роблять шпонки з брусків, рівних товщині дощок двері і довший її
ширини на 100-150 мм. Шпонки з наплавом повинні мати по двох сторонах губки.
При товстих шпонках двері коробиться менше, тому тонкі шпонки застосовувати не
слід. Зібравши дошки на шпонках, відзначають виступаючі місця, вибивають шпонки
і підганяють дошки. Потім, шпонки знову забивають, але тепер вже до межі, і
зрізують кінці на конус. Двері обрізують по косинці, перевертають, стругають
лицьову сторону, перевіряючи лінійкою. Шпонки можна забивати в пази насухо, але
можна ставити і на казеїновому або іншому водостійкому клеї. Двері з брусків
можуть бути суцільними або гратчастими в залежності від призначення. Бруски
склеюють один з одним отфугованной сторонами, вирівнюють лицьові сторони і
обклеюють їх фанерою або деревоволокнистих листами. Двері стає міцнішим, якщо
бруски додатково скріплюють нагелями. Отвори під нагелі краще висвердлювати,
ніж довбати; діаметр отворів - 10-15 мм. Нагелі роблять з твердих порід
завдовжки на 5 мм коротше, ніж глибина отворів. Ставлять їх на клею.
Фільончасті двері (рис. 75). Збирають з простих брусків, а
також з фасками і калевками. Кальовки можна відбирати прямо на обв'язці або на
окремих брусках. Вони утворюють паз глибиною 15-20 мм, куди вставляють
фільонки.
Для внутрішніх дверей фільонки беруть товщиною від 8 до 22
мм, для зовнішніх - до 50 мм. Поділяються на гладкі, плоскі, наплавні, з
фігареямі (рис. 76); роблять з фанери, деревноволокнистих або деревостружкових
аркушів, дощок.
Наплавні фільонки застосовують в зовнішніх дверях товщиною
44-50 мм. Виготовляють з товстих дощок, а іноді з двох шарів тонких дощок або
фанери, між якими кладеться теплоізоляційний матеріал. По крайках такий
фільонки вибирають пази або гребені для закріплення в обвязов. Наплав можна
робити з одного або двох сторін дверей. Фільонки часто вставляють у рамку, а
рамку - в бруски обвяза, що прикрашає двері.
Типи фільонок
Фільонки з фігареямі (фігурно виструганими кінцями)
роблять з щитів, склеєних з сухих 40-50-міліметрових дощок. Попередньо щит
стругають, розмічають форму фільонки, наносять ризики, обрізають по них,
обробляють краю на скіс, частіше шерхебелем і Зензубель.
Фільончасті і засклені двері
Через усушки деревини фільонки треба робити по всіх
сторонах на 2 мм менше, ніж відстань між пазами. Обвязов для фільонок збирають
із брусків перетином у чистоті 54 х 110 мм (рис. 77). Спочатку бруски стругають
за розміром, розмічають ризики для шипів, вушок, гнізд, пазів і фальців (для
засклених дверей). Потім запилюють шипи й вушка, видаляють з них і гнізд
непотрібну деревину, вибирають пази, відбирають фальци, зрізають деревину
"на вус" в "місцях з'єднання деталей і, якщо потрібно,
відбирають калевки.
Двері фільонки і її деталі
На кінцях шипів зрізають фаски, збирають обвязов насухо,
виправляють неточності. Знімають один з вертикальних брусків, вставляють в пази
фільонки, знову надягають брусок, перевіряють зібрану двері косинцем і рейкою
по діагоналі. Після цього двері розбирають і збирають вже на клею, 'стискають,
свердлять у вузлах отвори і ставлять на клею нагелі. У торці шипів средников
потрібно вбити клин на клею, щоб шипи у гніздах заклинило щільно. Через 2-3
доби сушіння нагелі зрубують, зрізають виступаючі кінці шипів і зачищають
рубанком.
Часто до нижнього бруска обвяза кріплять додатковий
захисний брусок-плінтус товщиною 25-30 мм, шириною на 30-40 мм менше нижнього
бруска і довжиною на 40-50 мм коротше ширини полотна дверей. Його кріплять
цвяхами до середини бруска, але так, щоб він був піднятий від нижнього бруска
на 15-20 мм. У засклених дверях скла слід закріплювати з двох сторін окладним
(приставними) калевками. У цьому випадку двері виглядає більш красиво, ніж при
вибраних гладких фальцях.
|
