|
ТАМ, ГДЕ ДЕТСТВО НЕ УМИРАЕТ |
«От Гибралтару к Кадиса дорога бежала...»
Андалузия встретила бесконечной вереницей ветряков над мысом Тарифа. Сюда бы Дона Кихота, он бы очень удивился, увидев, как изменились чудовища, которые добывают здесь энергию без любых атомов. И использовал бы собственную энергию в мирных целях, как это делают серфингисти, которые полюбили это место на стыке Атлантики и Средиземного моря. Отсюда в Марокко лишь двадцать минут на катере, и по вечерам туристы собираются на горе полюбоваться влекущими горами и огнями Африки. Интересно, что с противоположной стороны Гибралтару по вечерам также милуются горами, мечтая за двадцать минут преодолеть это расстояние и оказаться в Европе навсегда. Відпочинок у Карпатах
Несколько минут формальностей, и в нашем распоряжении - замечательная машина на весь период пребывания в Андалузии. От Тарифи к Кадиса тянутся пустынные океанские пляжи, еще не испорченные массовым туризмом. Рыбацкие поселки, белоснежные домики - здесь бы провести старость! Встретив закат солнца на березе океана и выпив стакан вина и закусив восьминогом в рыбацкой таверне, мы уже мчим к Кадиса. Когда-то это были ворота для мореплавателей, которые отправлялись открывать новый мир. О тех временах напоминает огромный порт, а именно город кажется небольшим и уютным. Увлекшись прогулкой городом, можно проворонить сиесту: большинство ресторанов и магазинов закрываются пополудни на три-четыре часа. Что сделаешь - традиция!
Севилья - фламенко из глубины серия
Севилья - как старая цыганка, шумная и безудержная, с умопомрачительным коктейлем из фламенко и корриды, Лорки и красного перца. Здесь неистовствовали страсти Дона Жуана и Кармен. И хоть бы сколько митинговали противники корриды, в Севильи она уже наверно не исчезнет никогда. Стоит побывать в Севильи на Страстную неделю, - с таким рвением страсти Господние не отмечают нигде и никогда. Процессии из «назаретян», в длинных сутанах и островерхих каптурах с прорезами для глаз в стиле Ку-клукс-клана, одновременно выходят из 57 церквей города, вызывая чуть ли не мистический почет к силе католической церкви. А впрочем, по окончании процессии, жителе Севильи расходятся по барам, продолжая «страсти» за стаканчиком хересу.
Однако здесь, как и во всей Андалузии, очень легко относятся к жизни, без суматохи и напряжения, считая удовольствие важнее достатка. По вечерам в барах теснота, но толкотня не смущает посетителей: чем больше народа, тем веселее. В городе есть свыше тысячи тапас-барів, в которых обычно вам предлагают небольшое кушанье как подарок к келиха вину. Эта традиция достигает времен правления короля Фелиппе II, который выдал указ, согласно которому владельцы таверн должны были подавать к вину какую-то еду, чтобы уменьшить употребление алкоголя и степень опьянения. Говорят, что по этой причине вы не увидите захмелилого испанца на улице. Еще одна традиция горожан - проводить вечер, переходя из одного бара в другой, потребляя та-паси. Именно в Севильи я нашла то, ради чего ехала, - настоящее фламенко, импровизацию, которая рождается из глубины сердца. Попав в «особенный» бар, я наблюдала, как стихийно, из плескання в ладони, начинается музыка. А вот и уже и гитара из явилась, и пишнотила цыганка пошла в танец. По-видимому, правы все те, которые утверждают: фламенко - это выявление испанской любви, неотделимой от соперничества, борьбы, ревности, страдания, крови и смерти. Оле!
Фиеста в Ель Росио
В каждом путешествии непременно найдется город, где ты оставишь кусочек сердца и будешь всегда мечтать вернуться. Я оставила свой в маленьком местечке Ель Росио, непохожем ни на что в Испании. Песчаные улицы будто созданы для того, чтобы передвигаться по них верхом, гарцевать на своих элитных конях в ковбойских шляпах и кожных ботфортах и устраивать по вечерам неистовые фестивали. Однако идея и уникальность Ель Росио в другом: это одно из найуславлениших мест паломничества в Испании, посвященных Мадонне, или как ее здесь называют Белой Сударке. За переводом, лет пятьсот тому назад один пастух нашел здесь в дупле столетнего дуба статую Мадонны. На том месте была возведена каплица, и ежегодно на 50-й день после Страстной недели в местечке собираются тысячи паломников, чтобы подякувати Деве за чудо или обратиться к ней с какой-то просьбой. К прошлому столетию село было хаотическим нагромождением избушек пастухов. Но происходили чудеса, и популярность Синьоры изменила его вид. Начали появляться здания обществ из разных городов Испании, похожие на небольшие дворцы.
а неделя до празднования паломники отправляются в дорогу из соседнего местечка Альмонте. Правда, богомольем это назвать трудно: празднично украшены кареты, люди в костюмах фла-менко, всадники на конях и море вина - расстояние длиной всего в двадцать километров преодолевают за неделю. А куда спешить? Путь пролегает сквозь заповедник, да и по пути все поют и танцуют, воспевая Синьору. Но, прибыв на место, паломники разгуляются не на шутку. Говорят, что во время фиесты маленькое местечко вмещает у себя около миллиона людей! Мы попали в Ель Росио субботним утром. Из окон одного из «дворцов» доносились звуки фламенко и воспалительное «Оле!». Стоит мне было припасти к оконному стеклу, как растворились двери, и прекрасная испанка в пижаме радостно пригласила нас вовнутрь. Веселая компания, едва проснувшись, танцевала в пижамах фламенко под утренний кофе. Что-то во всем этом есть такое, которое завораживает, в этой страстной любви андалузцев к жизни, музыке, празднику и к своей земле. Они будто остались в детстве, когда все было искренне и по-настоящему и сердце впервые начинало колотить в безумном ритме - то ли от счастья, то ли от предчувствия счастья. «Детство не умирает», - писал Лорка.
|
