Навіть на самій деальній карті Океанії тяжко роздивитися всі 322 острова архіпелага.Повертаюся на Віті-льову. Уподовж Кинтс-роуд тягнуться рисові поля і винні лавки, де торгують грогом і кавой. Кава - традиційний місцевий напій брудно-коричневого кольору, який викликає легку ейфорію і від якого мова німіє швидше, ніж від місцевої анестезії на прийомі у дантиста. На лугу за якимсь селищем трущоби худі хлопчиська в драних шортах грають в регбі. Між іншим, минулого року команда Фіджі взяла участь в Кубку світу. Не знаю, яких успіхів вони там добилися, але що грог і регбі - вірні прикмети колишнього британського владицтва, ясно без слів. А ось я вже сиджу, розслабившись, на кормі старенького катера. Лагуна як дзеркало. Рульовою тримає курс на острів Угага, крихітний, всього чотири гектари. Тут є чудовий готель-курорт Royal Davui - 16 вілл на вапнякових кручах. Вілла 13 (моя) розташована прямо над лагуною, чия бірюзова вода у сутінках відливає сріблом. Сидячи у басейну, я спостерігаю за зловісного вигляду хмарою на півдні. Ця ватяна куля щохвилини спалахує зсередини тремтячим світлом, і блискавки пекучими батогами хльостають океан. Говорять, акулячий бог обіцяв навчити людей з племені Савау танцювати босоніж на гарячому вугіллі. Чи стримав він обіцянку, невідомо, але як вартовий тутешніх вод, що оберігає місцевих жителів від всяких зубастих морських гадів, він справляється зі своєю роботою відмінно: ще жодна людина не була тут атакована акулою...е
Посл острови Угага була шестигодинна поїздка на таксі по Кораловому берегу Віті-льову. З чагарників цукрового очерету вискакували на шосе мангусти і далі дикі кабани, а уподовж дороги час від часу виникали щити з рекламою консервованої солонини і пенджабськой муки. Раптово таксист Раму Джай скрутив на своєму джипі убік і зупинився біля скромного надгробья під каучуковим деревом. «Це, - сказав він, - могила вождя Удре-удре!» Я поцікавилася, чим той був знаменитий. «Він з'їв більше всіх людей». Жителі Фіджі з огидою згадують про своє минуле канібалізму, проте тутешні чоловіки до цих пір славляться своєю кровожерливістю. За ними навіть спеціально полюють приватні агентства по найму солдатів-контрактников - для служби в Іраку і інших гарячих крапках. Втім, за океан хлопців гоніт швидше бідності, чим жадання крові. Водій таксі отримує $200 в місяць, а солдат-контрактник - $2000.
женні
Д Бурк - господиня мого готелю на острові Нукубаті (а заразом і самого острова). Готель складається з семи вілл-буре. Електроенергія виробляється за допомогою сонячних батарей і ветрогенераторов. Водопроводу немає - воду (дощову) збирають в спеціальні цистерни. Літній душ. Пальне для човнів вимінюють на свіжу рибу. Будь-які органічні відходи йдуть в компост, включаючи блакитних медуз, яких викидає прибоєм на берег. Меблі на віллах з ротанга. Пошарпані книжки на полицях, рогожі на підлозі - їх роблять спеціально для Джені дівчата з навколишніх сіл. На мій погляд, то були найзвичайніші рогожі, але Бурк пояснила, що вони цінуються дорожче за перли і розстилають їх тільки під час особливих випадків, наприклад, на весіллях або похоронах. Мітіміті, подруга Джені, ледве ступивши на килимок босими ногами (ми роззули у порогу), гордо підкинула голову: «Відчуваю себе королевою!» І вона не дуже перебільшувала. Мітіміті - внучка монарха, правлячого королівством Тонга, і дальній нащадок вождя Какобау, що підписав договір про передачу Фіджі Британії в 1874 році (архіпелаг до цих пір залишається членом Співдружності). Надвечір мене вирішили відвести в село, де плетуть кута (так тут називають ці рогожі). Звідкись доносився дитячий плач. Я відмітила босоногу дівчинку років три і помахала їй рукою, чому дитина розридалася ще більше і побіг геть. Що вийшли мене зустрічати дорослі розреготалися. «Вона ніколи раніше не бачила білої людини», - пояснила Джені. Так, схоже, це і були ті самі Фіджі, які я шукала. Сьогодення. Відпочинок у Карпатах
|
