МІСТО ПІД ПІЛАТОВОЇ ГОРОЮ
У Швейцарії, як і в будь-якій іншій країні, є своє місто-символ. Це – Люцерни. В усякому разі так вважають самі швейцарці. І назва цього символу, в перекладі з латині, означає, «місто, випромінююче світло». Схоже, сама доля підготувала цьому місту завидну долю, в історії об'єднання розрізнених, уразливих кантон в єдине, згуртоване, хай невелика, швейцарська держава. Люцерни був заснований в 1178 році на місці маленького рибальського села. Тут ще в VIII столітті поселилися ченці-бенедиктинці, що принесли світло християнської віри в цих диких, тоді необжиті краї. Коли ж через час освоїли великі Сен-готардський торговий шлях - а було це в ХIII столітті, -Лю церн почав розростатися як торговий і багатоликий культурний центр. Сюди, точно кровоносні судини до серця, тягнулися дороги зі всіх європейських держав. І ось, через п'ятсот років, Люцерни став одним з головних і туристських, і перевалочних вузлів в Європі. Так, наприклад, в розкладі руху гужового транспорту від 1850 року згадується, що під час поїздки з Базеля в <Милан>- а вона займала не менше трьох днів, - мандрівники тільки одного разу зупинялися на відпочинок в Люцерні. У 1845 році в місті був побудований перший фешенебельний готель. Сьогодні ж їх просто велика кількість. «Королі тут завжди відчували себе гостями, а гості - королями», - люблять повторювати жителі Люцерна. А ще вони говорять, що досить побувати тільки в Люцерні, щоб побачити всю Швейцарію. І це теж так - ми в цьому легко переконалися, зробивши коротку прогулянку по Люцерну. З готелю вишли рано вранці, коли місто, що не знає мертвих сезонів, буквально утопає в променях сонячного світла; і почали ми від печі - з самої як там не є якнайдавнішої історії. Те, що було на місці нинішнього Люцерна в доісторичні часи, можна з легкістю уявити собі, опинившись на території Льодовикового парку. Він розташований в горбистій північній частині міста, і це єдиний у своєму роді природний парк в Європі. Він був обладнаний в 1872 році і з тих пір вважається однією з головних визначних пам'яток Люцерна. Тут прямо на поверхня виступають пласти якнайдавніших скельних порід, зритих вибоїнами, печерами і гротами. Вийшовши з Музею доісторичної людини, панорама і експонати якого малюють картини далекого минулого мешканців тутешніх країв, ми пішли вузькою вулицею, що петляє між витончених готичних будиночків із загостреними черепичними дахами, і вишли до іншого, не менш вражаючій споруді. Його називають «Вмираючий лев». Це - величезна фігура звіра, вибита в прямовисній скелі: лев лежить, підім'явши під себе щит і зламаний спис, що пронизав його наскрізь, і, здається, спить вічним сном. Грандіозний монумент був створений за проектом данського скульптора Торвальдсена в 1821 році на згадку про доблесних швейцарських гвардійців, що загинули в 1792 році в Тюїльрі, захищаючи життя і честь французького короля Людовика XVI. Будучи одного разу наїздом в Люцерні і поглянувши на могутню скельну статую, Марк Твен, з властивою йому жвавістю уяви, прорік: «Це, мабуть, найсмутніша і сумніша скеля на землі». Із зеленої тераси, де в скельному убогому над штучним басейном «вмирає лев», ми попрямували до собору святого Леодегара, названого так на честь покровителя міста. Власне, з цього священного місця, обнесеного масивною кам'яною огорожею, і веде свою історію Люцерни. Саме тут в 735 році бенедіктінськие ченці заснували свою обитель, навколо якої через сторіччя виросло ціле місто. Проте в 1633 році це благословенне місце спіткала сумна доля: собор і прибудови згоріли у вогні пожежі, що не пощадила нічого, окрім двох-трьох готичних башт. З часом храм був відбудований наново - але вже в стилі, характерному для епохи ренесансу, і сьогодні являє собою величаве видовище. У усадженому запашними квітами внутрішньому дворику навколо собору коштують ряди гробниць, де покоїться прах представників старовинних іменитих люцернських пологів. З просторого майданчика перед головним входом в собор, куди ведуть широкі кам'яні сходи, відкривається вигляд на Пілатову гору. Вона розташована на південний схід від Люцерна і, подібно до велетенського вартового, височіє над всією пишністю міста. На Пілатову гору веде підвісна канатна дорога, споруджена в 1956 році. Щоб добратися до підніжжя цієї гори, потрібно спершу перебратися на протилежний, лівий, беріг річки Рейс, яка протікає через Фірвальдштетськоє озеро і бурхливим потоком мчиться далі на північ Швейцарії, де впадає в повноводну Ааре. Через Рейс перекинуто декілька мостів, але два з них - старовинні, і тому - особливо примітні. Перший, критий, називається Каплицею, або Капелльбрюкке. До нього ми підійшли, минувши центральну частину старого міста, через колишню Винну площу. Тут колись розміщувалися багаті торгові ряди, а зараз коштує живописний Готичний фонтан, прикрашений фігурками середньовічних лицарів на чолі зі святим Маврикієм, покровителем всіх воїнів. Міст каплиці, споруджений в XIV столітті, вважається свого роду візитною карткою Люцерна. Над крівлею його, точно посередині, підноситься башта-каплиця, що встає прямо з вод річки. А під крівлею, у всю довжину, розміщені 112 дерев'яних живописних полотен, на яких представлена не тільки історія Люцерна, але і всій Швейцарії. Втім, на лівий берег Рейса можна потрапити і по Млиновому мосту - він теж критий і розташований праворуч від Каплиці. До нього ми потрапимо, пройшовши через так званий Венеціанський квартал, де багато що нагадує Італію. Житлові будинки і готелі підступають прямо до води; тут же, у самої води, обриваються і вулиці. Над водою розташовані невеликі криті і відкриті тераси і ресторанчики... Загалом, створюється враження, ніби квартал цей встає з вод Рейса. Млиновий міст був споруджений в XV столітті. Це споруда, подібно до моста Каплиці, теж прикрашена живописними дерев'яними панно. Об'єднані в одну серію, вони мають загальну назву - «Танець смерті» - і є образною історією гріхопадіння людини і картиною страшного суду, чекаючого в кінці життя всякого грішника, що хвилює уяву. З середини Млинового моста відкривається прекрасний вигляд на монументальну Ієзуїтську церкву, побудовану в другій половині XVII століття. Цей храм, строго прибраний зсередини, і до цього дня служить непорушним оплотом католицької віри, утвердівшейся на берегах Фірвальдштетського озера в ранньому середньовіччі... Під'їм на Пілатову гору по канатній дорозі займає хвилин п'ятдесят, від сили години Лінія фунікулера тягнеться вгору над схилом, порослим густим альпійським ялинником; мало-помалу рідшаючи, він незабаром поступається місцем альпійським лугам, де розташовані угіддя місцевих фермерів і пасовища. А ось вище - вершина і поряд з нею - широкий оглядовий майданчик. На обох її кінцях кубляться два готелі - «Кульм» і «Бельвю», круглий, схожий на панораму. У нічний час, коли в нім запалюються вогні, він нагадує величезну тарілку, що літає. З висоти оглядового майданчика відкриваються справді грандіозні картини. Далеко на півдні тягнуться покриті снігом і льодовиками сизі вершини Альп, через які на сотні кілометрів тягнеться знаменитий перевал Сен-готардський. З іншою, північною, сторони видно неначе лежачий на долоні Люцерни. Добре видно і озеро, і береги його, що тануть вдалині, зливаються з хвилястою лінією горизонту. Фірвальдштетськоє озеро, або озеро Чотирьох лісових кантон, дійсно величезно і чудово. Куди ні поверни голову - усюди затоки, бухти, острови... Щоб проплисти по Фірвальдштетському озеру з кінця в кінець і повернутися в Люцерни, потрібно години чотири, а то і все п'ять. На прогулянку по озеру ми відправилися на одному з екскурсійних колісних пароплавчиків, вони швартувалися біля причалу поблизу підніжжя Пілатової гори, тільки з східного боку. Туди прямо з вершини вела унікальна зубчата залізниця, що будувалася не одне десятиліття, - з 1840 по 1910 рік. Дорога пролягала по схилу під кутом 70-80 градусів і, не дивлячись на запаморочливу крутизну спуску, була абсолютно безпечна. Говорили, що за всю історію існування дорогі ще жоден вагончик, що доставляє людей на вершину і назад, не зірвався з рейок, які, швидше, нагадують нескінченний корабельний трап, ніж звичайну залізничну колію... Береги озера, спочатку горбисті, у міру видалення від Люцерна стають все крутішими і перетворюються на високі скельні схили. Уздовж цього водного простору, немов бісер, розкидані живописні села і городки - вони стоять тут багато сторіч. У один з таких чудо-городков, з назвою Бруннен, любив приїжджати на відпочинок Ханс Крістіан Андерсен. Великий казкар, схоже, шукав тут не тільки спокій, але і натхнення. З цього Бруннена наш колісний пароплавчик, освітлений променями західного сонця, старанно поспішав назад, щоб встигнути повернутися в Люцерни до тієї години, коли на місто бузковим серпанком ляжуть сутінки. Потім наступить ніч, і Люцерни розчиниться у вогнях - готелів, казино, ресторанів, вуличних ліхтарів і не сплячих вікон... І так до самого світанку. Відпочинок у Карпатах
|
