У ГОСТЯХ У ТРОГЛОДИТІВ
На зорі цивілізації господарями місцевих земель і благодатних середземноморських берегів були бербери. Але потім завойовники з різних країн все більш відтісняли корінних жителів углиб пустелі, до гірського ланцюга Дахар. Багато століть назад плем'я берберів тут і зупинилося. Житла для себе вони почали робити прямо в землі. Благо, схили гір складаються з особливої глини, яку порівняно легко копати, але при цьому вона не розмокає під дощем. В середині XIX ст. що колонізували Туніс французи назвали цих нащадків берберів троглодитами.
Наш шлях лежав в найвідомішу з сіл троглодитів Матмата, що залишилися. Оазиси уподовж дорогі досить швидко закінчилися. Кілометрів через тридцять після середземноморського побережжя дорога потягнулася мимо піщаних барханів. А ще далі з'явилися мляві горби з рідкісними кущиками зеленої рослинності. В середині місцевої зими за бортом автобуса було градусів 16-18. Можна представити, яка нестерпима жара панує тут в літні місяці. Відпочинок у Карпатах
Спочатку Матмата з'явилася перед нами у вигляді цілком сучасного селища з білосніжних будиночків з плоскими дахами, маленьких готелів і ресторанчиків. Але виявилось, що це нова Матмата, яку років сорок тому уряд Тунісу побудував для троглодитів, щоб забезпечити їх благами сучасної цивілізації. Але переїхала на нове місце проживання лише частина племені. Близько 500 сімей до цих живуть в своїх печерах. Ще хвилин п'ятнадцять дорога піднімалася вгору і петляла уздовж гірської гряди. Нарешті ми під'їхали до невеликого горба і побачили вхід в «квартиру», ведучий прямо під землю. Глиняні стіни перед входом фарбували в білий колір, а збоку висів невеликий різноколірний килимок. Трохи вище на горбі впадала в очі дошка з написом англійською мовою «Ласкаво просимо в мій будинок!».
Трохи пригнувшись, ми увійшли до тунеля довжиною метрів десять. Як видно, це був коридор, який вів в невеликий напівкруглий дворик. Тут нас і зустріли господар підземного житла на ім'я Абуєльтіф і його дружини Айша. Вони показали нам свої підземні кімнатки, розташовані навколо внутрішнього дворика. Назвати їх печерами не можна. Зовні вони нагадують звичайні побілені кімнатки, але тільки без вікон. У найбільшій на килимах грав малюк, якому ще не було і року. Мабуть, він відрізнявся занадто великою активністю, оскільки був прив'язаний триметровим мотузком до ніжки столу, щоб далеко не відповз. Дитина не проявила якого-небудь хвилювання, коли в його володіння вторглася група українських журналістів з фотоапаратами, юний троглодит навіть дозволив потримати себе на руках.
Внутрішній дворик вів далі, на іншу сторону горба. У невеликій низині розмістився город сотки на дві. Відчувалося, що кожен квадратний метр цієї землі ретельно доглянутий. Відразу ж виникає питання: звідки тут вода? І чи здатне щось вирости тут, під пекучими променями африканського сонця?
-- Воду збираємо в період дощів в спеціальні резервуари -- розповідає Абуєльтіф. -- Вирощуємо по три урожаї овочів в рік. Деякі продукти купуємо в найближчих селах, куди у свою чергу відвозимо для продажу виготовлений нами деревне вугілля. Його робимо з деревних стовбурів.
-- А скільки років ви і ваші предки живете в цих місцях ?
-- У цих місцях жив мій прадід Халіфові, його син Мухаммед, його внук і мій отець Салах -- продовжував господар. -- А мій рід жив тут завжди. Ще рік тому ми жили в сусідньому горбі неподалеку. Потім я одружувався, народився син. Стало тісне, ось і вирішили побудувати собі новий будинок. За багатовіковою традицією в створенні будинку бере участь все селище. Тому всі земляні роботи були виконані за пару тижнів.
На прощанні вся наша група скинулася по парі доларів, щоб виразити подяку за гостинність. Як сказала наш гід, прийом численних туристів приносить сім'ям троглодитів відчутну надбавку до заробітків. Неабиякою мірою це і пояснюється тим, що подібна печера край дороги стоїть не менше $25 тис. У місцевих троглодитів навіть з'явилися прийшлі послідовники, які живуть під землею, але при цьому користуються всіма благами цивілізаціями. Декілька таких печер з телевізійними тарілками на горбі і бетонним гаражем поряд біля входу ви бачили недалеко від дороги.
Дивне відчуття виникає після знайомства з життям і побутом троглодитів. Ця млява земля народила якусь нову форму людського існування, яку важко зрозуміти жителям цивілізованих країн. Тому цілком закономірно, що Стівен Спілберг для зйомок деяких частин своїх «Зоряних воєн» вибрав пейзажі місцевого району Тужан, куди і лежав наш подальший шлях. Спочатку було висохле дно соляного озера, потім іскриста долина кварцевих мінералів, потім бархани химерних форм і різних розмірів. Тільки встигай крутити головою, щоб відобразити цю неземну красу. Дуже органічно вписалася в цей пейзаж декорація космічного села на краю туніського всесвіту.
ТЯЖІННЯ ПІСКІВ
Пустеля почалася несподівано. Ще декілька секунд тому ми їхали по вулицях містечка Дуз - і раптом опинилися перед безкрайніми хвилями жовтого піску. Караван верблюдів вже чекав нас. Десятки кораблів пустелі зайняли позиції в очікуванні чергової групи туристів. Але до посадки на них нам довелося пройти відповідну процедуру: кожному з нас пов'язали голову червоною хусткою і видали по смугастому халату. Назву цього одіяння ми дізналися через декілька хвилин, коли почали здиратися на верблюдів. Це вимагає чималої вправності і зусиль, навіть коли тварина лежить, підігнувши під себе ноги. До того ж довгий халат до п'ят заважав підняти ногу і перекинути її через сідло, закріплене за горбом. Тому з усіх боків ми почули від погоничів: «Жобу підніми. Жобу треба підняти».
Коли ми повернулися в караван-сарай, то довелося спілкуватися вже з цілою групою торговців сувенірами. Їх пропозиції нам вже були знайомі: статуетки верблюдів різної величини, килимки із зображенням каравану, ювелірні вироби, кераміка, фініки, оригінальні камені пустелі. Серед дарів пустелі особливо популярні кристали кварцу, які можна збирати прямо під ногами в деяких районах, і підземні камені під назвою «троянда пустелі». Ці химерні самородки жовто-сірого кольору з пелюстками здобуваються на глибині 5-7 метрів, свою химерну форму вони придбали в результаті тиску, століть і температур. Кварцевий кристал, «кам'яна троянда» і рибка з онікса зараз часто попадаються мені на очі в робочому кабінеті. Начебто дрібниця, але кожного разу при погляді на ці сувеніри я знов відчуваю тепло і дихання пустелі, згадую красу заходу в піщаних барханах, відчуваю гостинність і екзотику тунісцем землі.
ПОДОРОЖ НА «ЧЕРВОНІЙ ЯЩІРЦІ»
За старих часів один з місцевих султанів побудував невелику залізницю між городками Метлаві і Тамерза завдовжки 12 км., щоб йому зручніше було їздити із столиці зі своєю знаттю на термальні джерела. Відстань невелика, всього 12 км., але городки розділяє гряда місцевих гір, званих Атласькимі. Гори порівняно невисокі, сформовані з м'яких порід, проте дуже старі. При споруді дорогі на цьому маршруті було пробито п'ять тунелів, а через каньйони і гірські річечки перекинуті невеликі мости. І ось на вузькоколійці по високому велінню зрідка почав курсувати залізничний склад з семи вагонів, що фарбували в червоний колір, названий «Лезард руж», що в перекладі з французького означає «Червона ящірка». Через пару десятків років необхідність в цьому маршруті відпала, і довгі роки цей поїзд з невеликим локомотівчиком стояв на запасних шляхах.
Але років двадцять тому, коли Туніс почав інтенсивно розвивати свої туристичні програми, про «Червону ящірку» пригадав господар ресторану і готелю в оазисі Тамерза. Він вирішив відновити цей маршрут і вклав в цей проект значну суму. Тепер щодня в 10.30 після довгого свистка цей музейний склад відправляється в шлях.
Не дивлячись на зимовий час, вільних місць у вагонах майже не було. Пару вагонів відразу зайняла велика група американських студентів. А разом з нами у вагон сіли туристи з Тайваню і Іспанії. Але на відсутність вільних місць ніхто не звертав увагу. Тому що з першої хвилини руху всі пасажири пригорнулися до вікон, а кому їх не вистачило, вишли на відкриті майданчики між вагонами.
Швидкість була невелика, тому було цікаво дивитися на вулиці містечка Метлаві. Особливу увагу викликав місцевий базарчик з величезною кількістю баранів, що приганяють на продаж напередодні свята жертвопринесення. Араби готувалися до бенкету, де головним блюдом повинен бути шматок смаженої баранини. Відразу за містом потягнулася пустеля, а через декілька хвилин поїзд увійшов через тунель в гірський массив.ехалі
Мы по дну каньйону. Старенький поїзд деренчав на кожному повороті, але і він не міг заглушити клацання фотокамер. Щось дуже привабливе було в цій суворій красі, створеній сонцем, вітром і водою за багато мільйонів років.
А потім був шикарний обід на терасі ресторану Тамерза, господар якого і затіяв кілька років тому організацію цього маршруту. Шашлики і смажений баранчик зі всілякими арабськими закусками під знамените туніське вино, секрети виготовлення якого йдуть в глиб тисячоліть, були прекрасні. І зовсім не треба було фантазувати, щоб, поглянувши на яскраве сонце і блакитне небо над головою, гори навколо і зелений оазис в долині, відчути себе Али-бабой, що знайшов в цих місцях печеру з казковими багатствами. Тільки замість «сім-сім» ми говорили «Туніс», який дійсно став для нас країною, де «жити ненудно і щасливо».
| 
