|
ХОРВАТИЯ. НА ТРЕХ ОСТРОВАХ |
Корчула. Притулок для яхтсменів і батьківщина Марко Поло =
Солнце только взошло, а на причалених в АСЕ марини «Корчула» яхтах уже забурлила жизнь. Из кают медленно выглядывали яхтсмены. Они смотрели прищурясь от солнца, словно заспанные звереныши в своих норках. Над морем поплыл аромат кофе - четыре немецких деда заварили взбадривающий напиток и, неторопливо попивая его из одноразовых стаканчиков, бойко обсуждали планы на день.
Щось бултыхнуло в воде - упитанный швед начал утренний заплыв в прозрачных волнах адриатического моря, оставив на пирсе дорогие очки. «Оптическое устройство» едва не погибло под сандалиями группы туристов, которые уверенным шагом двигались на экскурсию городом Корчулой. Відпочинок у Карпатах
М сто, которое кивает к себе яхтсменов, расположенное на одноименном острове, а сам остров лежит на юге Хорватии и видднаний ’є от материка узкой Пелешацкой проливом. Имя Корчули дали давние греки: они называли его Черной Керкирой.
П сля греков это место облюбовали хорваты, которые пришли сюда из наших Карпат в 6 веке. За свою тысячелетнюю историю остров был как переходный красный флаг: принадлежал и Венеции, и Генуе, и Дубровнику, и Габсбургам, и Италии. В настоящий момент все вернулось на круги своя - и Корчула опять хорватский.
Визитка города и острова: «Корчула - родина Марко Поло». И хотя в научной среде нет однозначного ответа, где же в действительности родился знаменитый путешественник - здесь или в Венеции, местные гиды этим не проникаются. Они водят туристов посмотреть, где когда-то стоял дом Марко Поло, а корчулански продавцы сувениров с успехом сбывают футболки, картузы, значки и магниты с изображением известного земляка.
М
сто Корчула - образец венецианской архитектуры эпохи серендневиччя. Традиционный архитектурный набор: высокие муры прячут в своих объятиях ратушу, центральную площадь и собор. Какой бы улицей вы не следовали - все равно выйдете к толстенным стенам, за которым хлюпочеться море
Ус .
е город можно обойти минут за пятнадцать, обстоятельная экскурсия займет полтора-две часа, за которых вас познакомят с музеем средневекового быта корчуланцив, вы узнаете, что на острове строили чрезвычайно крепкие и красивые деревянные корабли - броды, а также что именно здесь для президента Югославии Тито изготовили роскошный катер. Ну и, конечно же, услышите историю о Марко Поло.
По завершении экскурсии - свято желудку. Одна кофейня в Корчули переходит в другую, и в третью - и так по кругу. В меню - все только местного производства: овечьи и козячи сыры, оливки и овощи, свежевыловленные кальмары и рыба, белые островные вина «грк» и «пошип».
На остров, конечно же, достаются не только на яхтах: с материком и другими островами есть регулярное паромное соединение. Поэтому на Корчулу можно приехать и на автомобиле или мотоцикле.
Корчула не принадлежит к элитным местам. Здесь все достаточно демократическое и домашнее. Самая дорогая гостиница - четиризирковий «Марко Поло», где стандартный двуместный номер с видом на море и полупансионом стоит 95 евро за сутки. Средний вариант - апартамент на четырех за 50 евро. Самый дешевый - кемпинг «Калас». За 3 евро из человека вы будете жить в палатке посреди хвойного леса просто на березе адриатического моря.
Млет. Остров на острове и лечение Одиссея
а час неторопливого плавания к югу от Корчули лежит остров Млет. За легендой, именно на нем целые семь лет прожил древнегреческий герой Одиссей. На то была у него уважительная причина - лечил на Млети свои раны.
Потрапи вши на остров, начинаешь понимать давнего грека: Млет - сплошной хвойный лес, который растет посреди моря. Розпечене на солнце гилля и иглы средиземноморских сосен выдают такие ароматы, которые готовы убить любых микробов и оживить даже покойника. Эту «зеленую» особенность конечно же освоили туристические фирмы, которые называют Млет самым зеленым островом Хорватии.
По
дорож островом начинается с города Помени - сюда пристают морские суда и паромы, которые привозят в своих брюхах все новых туристов.
Про
Одиссея напоминает трехзвездочную гостиницу с одноименным названием. Он - единственный на острове и был построен еще во времена Югославии. Цены в «Одиссеи» немалые как для такого класса: 80 евро за двуместный номер с завтраком. Отсутствие конкуренции дает о себе знать. Но на Млети вдоволь частных апартаментов, которых полностью хватает для всех желающих.
Поэтому подкрепившись в гостиничном ресторане чашкой вкусно приготовленного кофе, отправляемся в Млетский национальный парк, который начинается за 800 метров от берега. Вокруг зеленые сосны, которые надежно защищают от обжигающего солнца, под ногами - ковер из песка, гравия и прошлогодней коричневой пихты.
Скользко! Неоднократно нас обгоняют многочисленные велосипедисты, которые тихо и коварно подкрадываются сзади, чтобы внезапно просто под ухом задзеленчати колокольчиком. Велики здесь - транспорт номер один. Млет протянулся морем почти на сорок километров, и, чтобы об’хати его всего, лучшего способа передвижения нечего и искать.
Сосны расступаются, и тропинка внезапно выводит к небольшому водоему, который так и называется «Малое озеро». Хотя в действительности это не озеро, а морской залив. Вода в нем непрозрачна, мутна, похожа на молоко и очень очень тепла. В молочный цвет воду закрашивает дно - оно известняково-песчаное, илистое.
Небольшим проливом соединяется малое озеро с большим. И сразу в глаза бросается транспорт острова номер два: байдарки и каноэ. Сторонники гребли - разного возраста, полы и вероисповедания, словно герое Фенимора Купера, отчаянно гребут, вздымая кучу брызг, большим озером. За 200 гривен можно арендовать яркую пластмассовую байдарку на целый день и открывать новые заливы озера или направиться к «фишке» Млета - островку с маленьким бенекдиктинским монастырем.
До услуг противников гребли - тихоходные проворные лодки, которые опять же следуют к этому острову.
Островок поражает тем, что он ничего чрезвычайного собой не являет (монастырь какой-то маленький и хилый), а также заоблачными ценами в кафе: поллитровая бутылка воды стоит 15 гривен!
Но влив у себя драгоценную влагу и выцарапавшись на высокий холм, получаешь моральную компенсацию за непонятное путешествие: куда не брось глазом - зеленое море леса «плывет» в бирюзовом море моря. Красота!
Отдыхать на острове Млет рекомендуем радикальным противникам цивилизации. Нерадикальным - достаточно дневного пребывания, потому что отсутствие на острове тусовок и развлечений может привести к необратимым изменениям в психологии человека городского, которому лучше провести отпуск на острове Хвар.
Хвар. Запах лаванды и рожденные в воздухе
Катамаран Krilo Jet усередени больше похожий на трансатлантический боинг, чем на скоростной корабль. Тонировано стекло иллюминаторов, ряды комфортабельных кресел, пасхи безопасности. Конечно, иногда они могут и понадобиться, поскольку передвигается это судно со скоростью 70 километров в час. Качка не чувствуется, лишь брызги воды долитають к окнам где-то изнизу, подсказывая, что мы мчим морем.
есятихвилинна
Д остановка на Хвари, на пристани города Хвар. Из катамарана всходят группа молодежи с огромными рюкзаками и резиновыми ковриками в рулонах (похоже, какие-то скаути из Соединенных Штатов) и респектабельная пара средних лет с дорогими чемоданами.
вигуни «Крыла» заревели и катамаран помчал в город Сплит, к которому от Хвара час хода. В Сплити международный аэропорт, который принимает самолеты из всего мира, в том числе и из Украины.
Между тем к вновь прибывшим подходят женщины и предлагают свободные комнаты. Но сегодня не их день: скаути идут на автобусную остановку, а пара - к забронированной «четверке» «Амфора» (160 евро за номер с завтраком). Эта гостиница имеет собственный пляж (что нехарактерный для Хорватии), СПА, площадки для занятия йогой просто на березе и другие признаки недешевого отдыха.
Х вар считается дорогим островом, но в действительности это миф. Цены в ресторанах и магазинах - середнехорватски. Возможно, такое порочное представление о Хвар от того, что на нем есть несколько недешевых гостиниц. Но на Хвари, как и везде, можно остановиться в апартаментах по цене 40-60 при четырех лицах.
Украшение города - громадная площадь, одна из наибольших в Хорватии. Исшарканная миллионами ног за семисотлитню историю своего существования, она, как зеркало, отбивает солнечный свет. Кстати, Хвар считается найсонячнишим городом Хорватии: небесное светило «работает» здесь 349 дней на год.
Х варска площадь - место встреч и громадное кафе: на протяжении всего сезона сотни стульев и десятки столиков и парасолей обслуживают туристов.
И остров, и город практически полностью зависят от туризма, который на Хвари имеет давнюю историю. Еще в 1868 году здесь была открыта первая гостиница Хварского гигиенического общества на 13 комнат.
араз на Хвари проживает около 10 тысяч обитателей, большинство из которых занятые в сфере обслуживания.
Другая статья дохода Хвару - лаванда. Это благоухающее растение выращивают на острове в промышленных объемах. Из нее давят масло, лавандой набивают маленькие вышитые подушечки и продают на каждом шагу.
Житт я в Хвари бурлит не только на площади и в кофейнях, но и в море. Десятки разнокалиберных яхт и проворных лодок курсируют в хварский гавани, стоят на якоре или причаливают к берегам. Каким-то чудом они не сталкиваются друг с другом, лишь кажется, что вот-вот - и на воде образуется пробка, как в час пик на киевских дорогах.
Интенсивная туристическая жизнь на Хвари завершается в октябре. А затем начинаются сильные ветры, море изменяет свою веселую бирюзовую расцветку на свинцово-черное, и наступают длинные осенне-зимние вечера, без туристов и развлечений. Городу тоже нужен отдых.
имови штормы часто отрезают остров от большой земли - высокие волны не дают возможности подходить сюда судам. И, как рассказала местная девушка-гид, ежегодно несколько маленьких хварцив появляются на свет в воздухе: родильницы не успевают долететь и рожают в вертолете, который доставляет их к материковому роддому.
| 
