Ірину я побачив не відразу. Вийшовши з будівлі аеровокзалу в Асуані, я зупинився, обводивши очима площу. Знайомої крихкої фігурки поблизу не було. Я поглянув у бік автостоянки і побачив Ірину, що стоїть під навісом. Вона махала мені рукою. Поряд, як і належить, стояв вірний супутник її життя - Ахмед.
- Пропуск готовий, можемо відразу їхати в заповідник, - сказала Ірина.
Ми занурилися в джип і відправилися в шлях - спочатку на схід, по гребеню висотної Асуанської дамби, мимо гігантського кам'яного лотоса - Монумента єгипетсько-радянської дружби, а потім скрутили на південь, у бік межі з Суданом.
Лід і пламень
Три десятиліття тому ленінградська студентка Ірина Спрінгель познайомилася з єгипетським аспірантом Ахмедом Білялем. З тих пір вони нерозлучні. Брега Неви змінили, незабаром після весілля, на береги Нілу. Спочатку працювали в університеті міста Асьют в Середньому Єгипті, а потім перебралися на самий південь країни - в Асуан. Ахмед очолив кафедру хімії, потім став деканом факультету природних наук місцевого університету. Ботанік Ірина узялася за докторську дисертацію.
Після будівництва в 60-і роки висотної Асуанської дамби Північна Нубія виявилася затопленою водосховищем. Під воду пішли не тільки села і поля нубійців, але і вся долина Нілу з її унікальною природою - цілих п'ятсот квадратних кілометрів. Зберігся лише маленький шматочок - на островах нижче за дамбу. Свою дисертацію Ірина якраз і присвятила нубійській флорі, А коли обстежувала острови, прийшла до твердої думки: їх треба зберегти для нащадків. Так біля Асуана з'явився перший заповідник. Потім настала черга крупнішого проекту.
З південного сходу Єгипту, від межі з Суданом, тягнеться на північний захід, до Нілу, Ваді Алляки - вузька гірська долина. Колись в школі мене учили, що ваді - це русло висохлої річки. Поколесивши, як слід, по Близькому Сходу, я зрозумів, що це не зовсім так. Так, ваді - це русло, але не річки, а селевого потоку, що утворюється дощовою водою, що стікає з гір. Причому в деяких місцях, наприклад на Синає, дощі йдуть зазвичай двічі в рік - навесні і осінню. На півдні Єгипту їх не буває роками. І все-таки Алляки - типовий ваді, головний водоскид цих місць. На карті він виглядає, як розкидисте дерево. У головну долину-стовбур впадають долини-гілки тонший, а в них, у свою чергу, - зовсім тоненькі. Невисокі базальтові і гранітні горби, припорошені піском, як кекс - цукровою пудрою, воду утримати не в змозі. Ось і стікає вона під час дощу в долини, утворюючи часом бурхливий потік.
Ірина і Ахмед почали їздити у Ваді Алляки в середині 80-х років. Незайманий спокій цих місць зачарував їх. Навіть єгиптянинові потрапити в долину не так-то просто. Йому, як і мені, треба отримати спочатку дозвіл від прикордонників. Межа між Єгиптом і Суданом існує лише на папері, на місцевості вона не маркірована. Прикордонні пости стоять на єдиному шосе, зовсім близько відповідному нині до Ваді Алляки, та на традиційних караванних шляхах. Причому останніми роками, коли із-за приходу до влади в Судані ісламізму відношення між двома державами ускладнилися, прикордонники перевіряють документи особливо прискіпливо. Відпочинок у Карпатах
У 1989 році за ініціативою Ірини і Ахмеда Ваді Алляки стала заповідником. Два роки опісля там була побудована біостанція. А ще через два роки заповідник отримав статус біосферного і був включений в усесвітню систему біосферних заповідників ЮНЕСЬКО.
Сенс їх в тому, щоб зберегти в недоторканності в різних кліматичних зонах такі куточки, де до цих пір гармонійно співіснують людина і природа.
Мої асуанські друзі - а з Іриною і Ахмедом я знайомий вже ціле десятиліття зовні дуже різні люди. Ірина мініатюрна, Ахмед же - чоловік великий. Ірина іскриться енергією, Ахмед - неквапливий. Якщо перефразовувати відомий вислів Остапа Бендера, то в цій парі ідеї - Ірина, а бензин - Ахмеда. Дійсно, науковою частиною програми більше займається Ірина, а адміністративною - Ахмед. Йому це простіше не тільки по темпераменту. Пробивати що-небудь в Єгипті через місцеву бюрократію, ведучу свою історію з часів фараонів, єгиптянинові теж нелегко, але, звичайно ж, куди легше, ніж російською.
Словом, зовні подружжя разниє, - як лід і пламень. Але на світ дивляться однаково. Обидва - учені високого класу, обидва - ентузіасти, що не вважаються з часом для здійснення корисного і благородного завдання - збереження природи.
Племена, що загубилися
Кілометрів через тридцять від Асуана - перший прикордонний пост. Ірина, що сидить за кермом, зупиняє машину біля бочок, що перегородили дорогу. Ахмед дістає пропуску. Один з прикордонників уважно розглядає їх. Інший тим часом нас розважає. На одній з бочок - крупний скорпіон. Солдат притискує його дерев'яною рогатиною, а полонений норовить дістати кривдника своїм роздвоєним отруйним хвостом. Признатися, скорпіона я побачив вперше, хоча до цього десятки разів їздив по пустелі. Забігаючи вперед - скажу, що того вечора ж зіткнувся з цією тварюкою ще раз. Після вечері ми сиділи на веранді кухні на біостанції. Раптово Ірина сказана: - Володя, відсуньтеся, будь ласка, від столу.
Я покорявся, не розуміючи ще, в чому справа. Ірина рішуче зробила крок до мене, дивлячись при цьому на кам'яному підлогу. Я теж подивився і побачив невеликого скорпіона. Рух ноги - і від нього залишилося мокре місце.
180 кілометрів по асфальту до межі заповідника ми подолали приблизно за дві години. Далі пішов путівець - та який! Що там ралі Париж - Дакар! Машину то підкидало на крупних каменях, то тягнуло убік по глибокому піску. Ірина відважно крутила бублик. Нарешті дорога вискочила у Ваді Алляки і стала порівніше. Незабаром ми під'їхали до купки убогих жител. Углядівши знайому машину, вийшли люди.
На території заповідника живуть близько двохсот чоловік з двох племен - абабда і бішарі. Племена ці відносяться до африканської сім'ї народів беджа, говорять на своїй мові, але і арабський розуміють. Живуть вони осіло, невеликими сім'ями, глибоко в пустелі, біля колодязів. Головне їх заняття - розведення худоби, переважно кіз.
Інше джерело доходу - збір лікарських рослин. Є і третій: стягування плати з караванів за користування колодязями. З Судану в Египет на спеціальний ринок в містечку Дарау, на північ від Асуана, за рік перегонять через Ваді Алляки до ста тисяч верблюдів. Як ні витривалі ці тварини, а зовсім без води жити все-таки не можуть.
Абабда, що поселилися порівняно недавно біля біостанції, прийшли з верхів'їв долини. У міру наповнення Асуанського водосховища вода піднімалася все вище по Ваді Алляки і зараз знаходиться в 80 кілометрах від колишнього русла Нілу. У мокрих низинах, біля біостанції, і навіть в самій воді, розрослися кущі тамаріська - хороший корм для худоби. Ось і вирішили декілька сімей спуститися по долині вниз, до води.
Абабда і бішарі до цих пір практично повністю ізольовані від зовнішнього світу. Із-за віддаленості долини і прикордонного режиму чужаки тут украй рідкісні. Прикордонники, співробітники заповідника та погоничі верблюдів з Судану - от і все, з ким час від часу спілкуються племена, Торгівлею худобою і лікарськими рослинами в Асуані займаються спеціальні люди. Переважна ж більшість мешканців Ваді Алляки ніколи в житті не покидали долину. Тому коли я підкинув фотоапарат, діти і жінки в яскравих квітчастих платтях кинулися від нас врозтіч. Я тільки і відмітив, що всі вони босі, а у деяких жінок в носі кістяні кільця.
Чоловіки ж не відходжували. Ірину і Ахмеда вони знають не перший рік. Заповідник підгодовує їх, то пропонуючи роботу на біостанції, то насіння лікарських рослин. Щоб зберегти дикорослі рідкісні рослини, які можуть пестувати місцеві жителі, Ірина влаштувала біля поселень маленькі плантації - в півсотки, не більше.
Одягнені чоловіки були в довгі білі сорочки, ті ж, що носять на Арабському Сході від Атлантичного океану до Персидської затоки. На головах намотані, скручені в джгут, довгі шматки білої тканини. На поясі - криві кинджали в шкіряних піхвах, з ручками з чорного дерева, що роздвоюються, як хвіст скорпіона. Колір шкіри тутешніх людей - шоколадний, як у нубійців з долини Нілу. Але нубійській статі в них невидно.
Відмітивши, що батьки не відходжують від машини, повернулася зграйка дітей, зупинилася віддалік. Ірина принадила їх - спочатку цукерками, а потім апельсинами і яблуками; останні в Єгипті поширені так само, як в Росії, але абсолютно невідомі в пустелі. Ось тут-то я і зробив декілька фотознімків, а заразом і розгледів трохи краще дітвору. У дівчаток-підлітків - чорні, з рудизною, волосся розчесало на проділ і туго заплетені в десятки тоненьких кісок. Дітвора ця не знає, що таке школа, жодного разу в житті не дивилися телевізор і не розмовляли по телефону. На відміну від синайських бедуїнів, у абабда і бішарі немає ні автомашин-пікапів для вивозу худоби, ні радіоприймачів. Єдиний атрибут сучасної цивілізації, який я відмітив, - пластмасові каністри. І все це в чотирьох годинниках шляху від 16-мільйонного Каїра: година на літаку і три - на машині! А найцікавіше: ні абабда, ні бішарі до цих пір, як слід, не вивчені етнографами.
З ослами - око та око
Біостанцій в заповіднику дві. Нова розташована в кілометрі від поселення абабда. На жаль, користуватися нею зараз неможливо. Ірина з Ахмедом показали мені білу кухню з верандою справа і будівля для майбутнього музею зліва, а ось сама біостанція, в центрі, лежить в руїнах. Побудували її з необпаленої цеглини, але не встигли справити новосілля, як вода в озері піднялася, розмила глину, і, що стоїть нижче сусідніх, будівля звалилася. Треба будувати нове, з каменя, а поки співробітники заповідника перемістилися на стару біостанцію, розташовану неподалеку, - в легку дерев'яну будівлю.
Біля обох станцій розбиті невеликі плантації. Враховуючи традиційні заняття місцевих жителів, їх можна навчити вирощувати лікарські рослини для продажу. На корм худобі теж можна вирощувати деякі культури. Проте спочатку Ірині довелося вчитися самій, дізнаючись, які рослини і від яких хвороб споконвіку використовують абабда і бішарі. Справа ця опинилася не з простих: до прибульців віднеслися з недовір'ям, секрети свої розкривати не хотіли. Але добрі справи подружжя поступово розтопили лід.
Ірина з любов'ю показує мені зелені грядки. Ця рослина називається «хальфа-бара», з нього проводять проксимол - препарат для лікування нирок. А ось це - «хангаль». У народній медицині його використовують при простудах і бронхітах.
На новій фермі, в 12 кілометрах від біостанції, посадили цілу гай так званих пустинних фініків. На думку Ірини, це надзвичайно перспективне для даного району дерево. Воно добре росте в пустелі, плоди живильні і допомагають від діабету, з насіння можна віджимати масло, листя - відмінний корм для худоби, а деревина придатна для будь-яких виробів. Коли ми приїхали на ферму, робочі переставляли огорожу: ферма розширюється. Вона стане разу в два більше. Огорожа охороняє посадки від худоби.
Увечері ми сиділи на веранді біостанції. Раптом Ірина як схопиться, як закричить:
Пішли геть!
По ка ми захоплено розмовляли, у відкриті ворота бочком пролізли два осли і почали уплітати за обидві щоки якісь рідкісні рослини. Почувши крик, осли притиснули вуха і швидко ретирувалися з території біостанції.
На новій фермі почали недавно вирощувати кущі каркаде - «червоного чаю», широко відомого останнім часом і у нас під ім'ям «суданська троянда». З його квітів виходить дуже смачний і корисний напій. По словах Ахмеда, гарячий каркаде розчиняє холестерин і сприяє очищенню судин і зниженню кров'яного тиску.
Золото фараонів
Від нової ферми ми поїхали вгору по Ваді Алляки подивитися одну з найбільших в цих місцях золотих копалень. З часів фараонів ця долина була чи не основним районом здобичі золота. Покійний нині академік Борис Піотровський, директор Ермітажу, навіть свою книгу про ці місця назвав «Ваді Алляки - шлях до золотих копалень Нубії». Піотровський очолював радянську археологічну експедицію, що працювала в нижній частині долини, що підлягала затопленню, на початку 60-х років. За словами Ірини, на території заповідника виявлено сім крупних копалень і близько трьохсот дрібних.
Копальня, відома як Умм Гарайят, знаходиться приблизно в 30 кілометрах від біостанції. Він був покинутий на початку 30-х років. Старателі жили в простих будинках в долині, а інженери - на кам'яному горбі, в будинках попристойніше. Навіки застигла стара англійська дробарка. У глубоченном колодязі все ще є вода. Схили сусідніх гір зриті шахтами. Трохи в стороні від селища є навіть європейське кладовище, п'ять могил якого увінчано кам'яними хрестами. На одній з могил я прочитав: «Уолтер Роуленд, помер 8 червня 1905 року у віці 28 років». Я пригадав: англійці вважають, що з десяти, що відправилися в колонії за багатством, багатів один. Дев'ять залишалися в землі.
Історія золотодобування в Єгипті цікава. В давнину золота здобувалося дуже багато. Масивні золоті вироби часів фараонів знаходяться нині в десятках музеїв миру. Один золотий саркофаг Тутанхамона важить 133 кілограми, не говорячи вже про маску і прикраси! Адже фараон, що помер в юності, нічим не встиг відрізнитися за життя. Слава до нього прийшла лише у наш час, після відкриття його гробниці в 1922 році.
Самородноє золото міститься в цих краях в кварцевих жилах. Технологія його здобичі в давнину була така. За допомогою кам'яних інструментів, виготовлених з твердіших, ніж кварц, порід, в жилах видовбували невеликі поглиблення. Потім туди забивали дерев'яні клини. Їх рясно поливали водою - до тих пір, поки дерево, що розширилося, не розривало породу.
Використовували і інший метод. Біля жил розводили вогнища, а потім поливали розжарений кварц водою - і він лопався. Шматки золотоносного кварцу розтирали в порошок ручними млинами, потім просівали. Золотий пісок відправляли в долину Нілу. Там його переплавляли, відокремлюючи при цьому приміси мідь і срібло.
Технологія здобичі золота не мінялася довгі століття, і вже на початку нашої ери в Єгипті не залишилося місця, де можна було б здобувати дорогоцінний метал таким примітивним способом. Золоті копальні відродилися лише в кінці минулого століття, з появою нових технологій. Правда, ненадовго. Вже до 60-м рокам здобич золота знов була припинена. Незабаром, проте, деякі копальні, можливо, знову оживуть. Технології швидко розвиваються, і те, що було неможливе або невигідно якихось півстоліть назад, можливо, стане вигідним зараз.
Пігулки і кава
По дорозі назад Ірина зупинила машину недалеко від біостанції. Від житла, що самотньо стоїть між двома горбами, до нас кинулася стара. Обійняла Ірину і звернулася до Ахмеду:
У дочки жари, чи немає яких пігулок?
На такі випадки подружжя возить з собою цілу аптеку. Ахмед дістав пігулки, пояснив, як приймати. За все це ми отримали запрошення випити по чашці каву. Так ми опинилися в гостях у сім'ї Гар ан-набі з племені абабда. Кава у них хапає: сирими кавовими зернами розплачуються караванники з місцевими жителями за воду. Стара роздула вугілля у вогнищі, насипала зерна на глиняну сковороду і стала, не поспішаючи, помішуючи, їх обсмажувати. Потім довго товкла в ступці. На завершальному етапі церемонії, отак через півгодини, вона засипала свіжомелену каву в пузатий глиняний глек і поставила її на вугілля.
Поки стара готувала каву, ми сиділи трохи віддалік на рогожі, кинутій на пісок. Я роздивлявся убоге житло. Нагадувало воно шатер бедуїнів: той же чотирикутний дерев'яний каркас, що скріпляє вірьовками. Але у бедуїнів він покритий шерстяними доріжками, а тут дах і стіни складалися зі всякої всячини: шматків фанери неправильної форми, рогож, мішковини. Усередині житла хтось копошився. Коли кава була готова і стара вже йшла до нас з алюмінієвим підносом і маленькими чашками і кавником, з боку долини підійшов господар. Каву він розливав сам.
Мені доводилося пробувати на Арабському Сході саму різну каву: густий, міцний - в Єгипті, з цитрамоном - в Сірії, світлий, з недосмажених зерен, - в Саудівській Аравії, божевільній фортеці кавовий чифірь - в Лівані, де наливали його в чашку всього на один ковток... Але таку каву я ще не пив. Запашний і міцний, він був приправлений якимись травами. Я швидко і із задоволенням випив чашку і попросив ще.
- Врахуйте, - попередила Ірина, - тут прийнято пити непарне число чашок, інакше ви проявите неповагу до господаря.
Відступати було нікуди. Випивши другу чашку, я зрозумів, що погарячкував: осилити третю виявилося вищим за мої сили. Господар вичікувально дивився на мене, не випускаючи з рук глек. Треба випити непарне число чашок. Я протягнув йому чашку.
Третю порцію я пив поволі, маленькими глотками, даючи каву остигнути і знижуючи тим самим його действіє.яїн, що розбурхує,
Хоз був задоволений:
Хочеш сфотографувати мене? - запитав він.
Я ствердно кивнув і навів на нього об'єктив. В цей час хлопчисько років, що казна-звідки узявся, восьми (мабуть, це він копошився в житлі) поставив чашки і глек на піднос і зібрався віднести їх старій.
- І ти сфотографуйся! - наказовий сказав отець.
Але хлопчисько злякався, завив, кинув піднос і повалився навзнак на рогожу. Портрета не вийшло.
Сонце хилилося до заходу. Ми поблагодарілі за кавою і відправилися на біостанцію. Поки вечеряли, стемніло. Незабаром із-за гори з'явився величезний повний місяць, покривши все навколо сріблястим світлом. У затоці заквакали жаби. Ми довго розмовляли на кухонній веранді і врешті-решт вирішили спати теж на веранді, але вже самій біостанції. Притягнули розкладачки. Місяць мені звідти видно не було, зате жаб'яча колисанка швидко заколисала.
Прибігли п'ять газелей
Прокинувся я від голосів. Сонце не зійшло, але Ірина з Ахмедом були вже на ногах. Поки я пив каву - звичайний розчинний, а не такий, як вчора, - Ахмед давав вказівки співробітникам. Ірина збиралася в шлях. Домовилися, що після уранішньої поїздки по долині, відразу, не заїжджаючи на біостанцію, відправимося в Асуан.
- Зараз побачите газелей, - сказала Ірина, згортаючи в бічну долину Кулейб.
Колись ці граціозні тварин було немало в Єгипті, і газель вважалася головним трофеєм королівського полювання. Але винищили їх, бідних, майже зовсім. Говорять, газелі ще зустрічаються іноді на Синає і в Східній пустелі, але я жодного разу їх не бачив.
- У заповіднику газелей не менше тисячі, - відмітив Ахмед.
Не встиг він вимовити це, як перед машиною блискавкою промайнули два чарівні створення з витонченими рогами. Відбігши на безпечну відстань, газелі зупинилися, з явною цікавістю спостерігаючи за наший машиною. Потім, не поспішаючи, віддалилися.
Хвилин через п'ять - та ж картина: знов дві газелі перетнули дорогу перед наший машиною і знов зупинилися на її краю, спостерігаючи за нами. Адже ось які цікаві!
На розвилці долини Ірина зупинила машину. Підішли до двох розлогих акацій.
Тут колись був колодязь, - пояснила Ірина.
На сусідніх скелях вона показала мені малюнки тварин, виконані доісторичною людиною. Трохи вище, на горбі, - доісторичний могильник. Камені укладені в два круги - внутрішній і зовнішній, у зовнішнього круга деякі камені поставлені сторч, як в стародавніх мегалітах. У заповідник приїжджали ненадовго минулою взимку двоє археологів-французів, визначили, так би мовити, в першому наближенні, історичні визначні пам'ятки. Принаймні стало ясно одне: люди в цих місцях поселилися задовго до того, як пришли сюди за золотом посланці фараонів.
Ірині б хотілося, щоб у вивченні заповідника їй допомогли російські учені. З його флорою вона, ботанік, справляється сама, а ось зоологів з Росії збирається запросити - благо ЮНЕСЬКО відпускає на це засоби. Дуже потрібні археологи.
У Каїрі я розповів про Ваді Алляки керівникові Російської археологічної місії в Єгипті Елеонорі Кормишевой. Вона вхопилася за ідею направити в заповідник наших археологів. Це було б логічно не тільки тому, що Ірина - російська. Адже саме наші співвітчизники з експедиції Піотровського починали вивчати Ваді Алляки. Тепер вони могли б продовжити цю роботу. З горба, на якому розташований могильник, видно маленька золота копальня, покинута ще в часи фараонів. Напівзруйновані кам'яні житла, шахта в скелі... Ще одне нагадування про те, наскільки щедро обдарувала природа Ваді Алляки.
З долини Кулейб виїжджали до асфальту кружним шляхом. Бачили пару газелей. У одному місці напереріз машині кинулася перепелиця, і Ірина ледве встигла загальмувати, щоб не збити її...
|
