Рух і спокій колорадських гір
Те, що гори - це символ і гордість штату Колорадо, розумієш вже в аеропорту Денвера. Дах незвичайної будівлі аеровокзалу виконаний тут у вигляді білих хвилястих шатрів, відтворюючих в стилізованому виді вершини хребта Скелястих гір (Rocky Mountains). Втім, і сам хребет видно в Денвері звідусіль, адже висота його п'ятдесяти восьми піків йде за відмітку 4000 м. Тому перша мета мого маршруту не викликала ніяких сумнівів - Національний парк «Скелясті гори» (Rocky Mountains National Park).
Лише до верхньої крапки
Ох, не хочеться втрачати їх із виду, - засмучується із-за керма мій чарівний гід - російська дівчина Кіра, намагаючись наздогнати навантажений двома спортивними велосипедами автомобіль. Кіра живе в Колорадо ось вже багато років і все тут знає.
Дорогу ремонтують, - коментує вона, - тому «Fines double» - «штрафи подвоєні»: обганяти і перевищувати швидкість якось не хочеться. У Америці з цим строго.
А навіщо вони нам? - дивуюся я наший гонитві за машиною з каліфорнійськими номерами.
Я не пам'ятаю точно дорогу, а ці хлоп'ята, швидше за все, прямують туди ж, куди і ми.
«Скелясті гори» - це справжня мекка для любителів літніх видів спортивного туризму, в першу чергу, велосипедистів. Вони залишають свої машини на спеціально обладнаних стоянках і відправляються в шлях на двох колесах по дбайливо прокладених доріжках. Є також і неходжені маршрути, де можна спробувати підкорити скелі на спеціальних гірських велосипедах. Для любителів хайкинга тут теж роздолля - розбивай намет в спеціально відведеному для кемпінга місці і гуляй собі на здоров'ї. А невеликі, але швидкі гірські річечки привертають любителів рафтінга і каякинга.
Втративши із виду машину з притороченими велосипедами, ми, недовго думаючи, вибрали «в провідники» іншу - з невеликими човнами-каяками. І не помилилися - через деякий час Скелясті гори відкрилися нам у всій своїй величі. Відпочинок у Карпатах
Говорять, для того, щоб просто об'їхати всю територію «Скелястих гір», знадобиться не менше десяти годин. Карта парка, видавана всім охочим на в'їзді, по складності може порівнятися з картою великого міста. Тут можна знайти десятки незайманих територій, альпійські луги і навіть високогірну тундру, а також вибрати маршрути всіх категорій складності до живописних озер, водопадів, лісів і вершин. У особливо віддалених районах є шанс зустріти таких рідкісних тварин як, наприклад, гірська пума. Ми ж вирішуємо «всього лише» доїхати до найвищої точки і помилуватися сніжними списами.
Хмари зовсім близько, здається, ще трохи - і до них можна дотягнутися рукою. Рухатися трохи складніше, віскі здавлені. Чи треба говорити, що в горах зовсім інакше дихається, та і не тільки дихається - вся твоя внутрішня істота нібито наново народжується, захлинаючись розрядженим повітрям. Таке відчуття, що в цих космічних пейзажах живуть особливі істоти, які протирають твої очі, після чого ти раптом починаєш з легкістю відрізняти погане від хорошого, а вічне від скороминущого. Ми завмерли, роздивляючись все навколо. Я раптом пригадала про своїх друзів, таких же закоханих в гори, як і я, і так захотілося послати звісточку до Росії: «Я на "даху” Америки!!!» Але, на жаль, телефони так високо в горах не працюють. Хоча, може, це і до кращого, так рветься остання павутина зв'язку з цивілізацією.
Тут відразу впадає в очі дбайливе відношення американців до своєї природи. Крім всіляких попереджень і загальної чистоти парка, ми відмітили ще одну особливість: на всій цій величезній території не знайти жодного магазина з продуктами харчування. Вірніше, взагалі ніякого магазина. Тільки природа і дороги. Ну, і невеликі «точки огляду» (view-points), обладнані біотуалетами.
Гори як повсякденність
Серед американських штатів є декілька «оригіналів», що поміщають на номерах зареєстрованих на своїй території машин особливі символи. Флоріда, наприклад, прикрашає номери сонячним персиком, Вайомінг - ковбоєм, що скаче на коні, а на всіх автомобілях, зареєстрованих в Колорадо, висять номери із зображенням. правильно, сніжних вершин Скелястих гір!
Іншими словами, гори в Колорадо не існують самі по собі, а органічно вплітаються в повсякденність. Наприклад, всього в двадцяти хвилинах їзди від столиці штату - Денвера, в місті Моррісон, знаходиться Зал Червоних скель (Red Rocks Amphitheatre) - амфітеатр просто неба. Цьому незвичайному концертному майданчику ось вже більше ста років. Вона оточена червоними скелями, і органічно вписується в ландшафт. Будівельники практично не змінили природних декорацій, а просто трохи «допомогли» їм стати мало не самою незвичайною сценою в Америці. З глядацьких місць, обладнаних прямо на кам'янистому схилі, відкривається справді захоплюючий дух панорамний вигляд на столицю штату. Концерти тут не відміняють навіть під час дощу - глядачі просто одягаються в поліетиленові накидки і відкривають парасольки: природна стихія тільки підхльостує емоції. Тут проходять виступи дійсно культових команд - від легендарних рок-груп 60-х, ніби Джетро Талл (Jethro Tull), до сучасних електронщиків, таких як Смешинг Памкинс (Smashing Pumpkins).
Горам ми зобов'язані і іншою розвагою - гарячими джерелами. Вони б'ють прямо з-під землі, і ще стародавні індійці використовували їх як цілющі ванни. Один з них - Гранд спрінг (Grand spring) - найбільший в світі серед подібних гарячих відкритих басейнів. Він знаходиться в містечку Гленвуд-Спрінгс.
Дорога від Денвера до джерела хоч і досить довга (займає близько трьох годин), але незвичайно живописна. Це шосе Інтерстейт-70 (Interstate-70). Воно тягнеться через декілька штатів, але саме відрізок від Денвера до Гленвуд-Спрінгса, що проходить по гірських дорогах, найбільш красивий. По дорозі можна зупинятися на спеціальних «оглядових майданчиках» (scenic view), з яких відкриваються приголомшливі види на озера, обрамлені сніжними вершинами, або на червонуваті схили, покриті колорадськими ялинами.
- А ти знаєш, звідки узялася назва «Колорадо»? - питає Кира.
Дивлячись на червоні гірські породи і пригадуючи іспанський, який колись вивчала, я почала ворожити, але Кіра випередила з відповіддю:
По-іспанськи слово «colorado» означає «забарвлений в червоний». Так назвали річку, що протікає через каньйон в скелях, що мають саме такий червонуватий відтінок, який ти зараз бачиш. А штат був названий на честь річки.
Червоні скелі супроводжували нас практично до самого басейну. Три години пройшли непомітно, і ось ми вже в легендарному Гранд спрінгсе. Він є двома ванною: найперша - невелика, з температурою близько сорока градусів (тобто справжня гаряча цілюща ванна), друга - більше, але попрохолодніше.
Купатися в джерелах дуже корисно і, природно, приємно, особливо якщо лягти на спину і дивитися, як орли пропливають між гірськими списами. До речі кажучи, перед відвідинами басейнів необхідно поклопотатися про закритий купальний костюм не тільки жінкам, але і чоловікам. Американці - страшні пуритани. Чоловіки там купаються тільки в шортах, а звичні для нас плавки тут носять тільки осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Мій же достатньо стандартний для Європи роздільний купальник жінка-рятувальник розцінила як «Too open» («дуже відкритий») і ввічливо попросила надіти поверх нього плавальні шортіки. Ну, що ж. Зі своїм статутом в чужий монастир не поліз, і я слухняно переодягнулася.
До богів вхід вільний
В 120 км. на південь від Денвера є дивовижне місце - парк «Сад богів» (Garden of the Gods). До нього можна добратися по одному з найзнаменитіших американських шосе, що проходить через всі штати з півночі на південь - Interstate-25. Воно веде через території, колись населені стародавніми індіанськими племенами пуебло. Зараз про них нагадують тільки спорожнілі печерні поселення доколумбової епохи, що охороняються ЮНЕСЬКО.
Сам заповідник розташований на східному схилі гори Пайкс-пик (Pikes Peak). «Сад богів» - це невисокі химерні червоні «башточки» з вивітреного пісковика, біля підніжжя яких красуються яскраво-зелені і акуратні, як що зійшли з картинок, кущі і дерева. Річкова і вітрова ерозія створила тут з каменя справжні скульптури: «Ведмідь», «Тюлень», «Сіамські близнята».
У цього незвичайно красивого парку є своя історія. Колись його територія належала Чарлзу Еліоту Перкинсу (Charles Elliott Perkins, 1840-1907), віце-президентові однієї з американських залізничних компаній. Після смерті Перкинса, по його заповіту, територія саду була дарована довколишньому місту Колорадо-Спрінгс. У заповіті була умова: вхід в парк повинен завжди залишатися вільним. Американці з сумною усмішкою говорять, що «Сад богів» - це єдиний безкоштовний національний парк в країні. Ми не перевіряли, але можливо, це недалеко від істини - в решті всіх парків за вхід з нас стягували - хоч і символічну - плату.
Дихання іншого миру
В центральному районі Колорадо, через яке також йде Інтерстейт-25, знаходиться справжнє чудо світу - Національний парк «Великі Піщані дюни» (Great Sand Dunes National Park). Величезні, постійно рухомі гори піску, лежачі біля підніжжя гір Сангре-де-крісто (Sangre de Cristo Mountains), дійсно викликають захоплення. Дюнам - не менше 12 тис. років. Їх висота деколи досягає 210 м. Не дивлячись на те, що з першого погляду дюни здаються диким местомом, сюди приїжджає достатньо багато людей. Хтось будує замки з піску, хтось просто гуляє, а хтось навіть катається з піщаних гір на сноуборді. Бізони, лосі, антилопи і олені - звичні тварини в благодатній долині навколо піщаних дюн. А містики говорять, що біля цих пісків відчуваються вітри, що дмуть нібито з паралельної реальності.
- Таких дюн на Землі більше немає. Для них необхідний наш особливий круговорот вітру і води, який постійно міняє їх форму і напрям, - розповідає нам з Кірою чи то дослідник, чи то езотерік, чи то просто мандрівник, що сидить нерухомо на одному з піщаних горбів, обхвативши руками ноги у високих закритих черевиках. До речі, взуття тут - річ абсолютно необхідна: температура піску за декілька годинників може несподівано досягти шістдесяти градусів. Ходити по ньому в сандалях, м'яко кажучи, не дуже комфортно.
Як і належить містичному місцю, дюни оточує маса легенд. Багато хто буквально «захворює» пісками і хоче повертатися сюди ще і ще, зарядив космічною енергією. Треба сказати, що і ми випробували на собі загадковість цього краю. Річ у тому, що потрапили ми туди не з першого разу. Спочатку, тільки ми вийшли з машини, нічого не провіщаюча погода раптом несподівано змінилася: прямо перед носом промайнула блискавка, зарокотав десь поряд грім, хмари зібралися у воронку, і почалася сильна злива. Йти нам не хотілося - адже ми так до ладу нічого і не побачили, тому ми сховалися в машині і чекали. Але нічого не мінялося до тих пір, поки ми не включили двигун і не почали розгортатися. По дорозі нам якраз і зустрівся мандрівник у високих черевиках, який стояв і сміявся разом з гуркотами грому. Ми підвезли його до найближчого містечка, а він, у свою чергу, порадив нам просто попросити дюни пустити нас. Не знаю, чи допомогло нам саме це прохання, але потрапили ми в парк лише наступного дня, заздалегідь попросивши у «господарів» дюн дозволу.
Звичайно, цю подію легко можна списати на непередбачувану гірську погоду. Але хто знає, чому саме в горах вона така непередбачувана?
|
