У першій половині XIX століття знаменитому англійцеві Чарлзу Дарвіну знадобилися п'ять років роботи і кругосвітня подорож на військово-картографічному судні «Бігль», щоб подарувати миру теорію еволюції видів. Згодом він указував, що местомом її народження слід вважати Галапагоси - саме там перед ним з'явився природний відбір «у всій своїй красі». Н про мало хто знає, що в той же час незалежно від Дарвіна практично ті ж наукові виводи зробив його співвітчизник Альфред Рассел Уоллес, причому на відміну від колеги йому для цього не довелося здійснювати кругосвітнє плавання. Достатньо опинилося «просидіти» безвилазно декілька років на найпарадоксальнішому і унікальному по частині утворення життєвих форм острові миру - Борнео (у індонезійській традиції - Калімантан).

Вся ця екзотика, темні і світлі легенди, плоть, що знайшли, і кров, постійні небезпеки і вражаюча концентрація майже міфічних істот, самі зображення яких примушують засумніватися в їх реальності, з'явилися перед очима здивованого натураліста. Птахи-носороги і квіти раффлезії, мисливці за головами і дикі орхідеї, гігантські метелики і зловісні глеки хижих рослин, людиноподібні орангутанги і інші чудеса - еволюція розгулялася тут, як на полі бою. І понині вона не «заспокоюється». Звичайно, цивілізація добралася вже і до далекого 3ондського архіпелагу, але ще декілька десятиліть тому канібали в глибині місцевих джунглів, говорять, приносили людські жертви... Як би там не було, експедиція «Навколо світу» задалася метою: на будь-якому скільки-небудь відповідному транспорті, а іноді пішки перетнути північну частину Борнео, що нині належить Малайзії (штати Саравак і Сабах), і «перевірити», що тут збереглося від часів Альфреда Уоллеса, Х'ю Лоу, «білого» раджі Джеймса Б рука і інших «героїв» позаминулого сторіччя, а що змінилося. Та і просто цікаво проникнути в райони, де донині не ступала нога російського мандрівника...

Острів Калімантан ділять між собою три держави - Малайзія, Бруней і Індонезія. Малайзійська частина (Східна Малайзія), розташована над екватором, займає північ і північний захід острова. У її склад входять два штати - Саравак і Сабах

Площа штату Саравак - 124,9 тис. км2 (найбільший з 12 штатів федерації Малайзія)
Числ енность населення - 2,2 млн. чоловік (2004 рік) Адміністративний центр - Кучинг

Площа штату Сабах - 76,1 тис. км2
Числ енность населення - 2,8 млн. чоловік (2004 рік) Адміністративний центр - Кота-Кинабалу

Населення
Велику частину населення цих двох штатів складають корінні племена острова Калімантан - даяки (нгаджу, клемантани, отданум, бахау, ібани, кайяни, кенья, мурути). Крім того, на території Саравака і Сабаха проживають малайци, китайці, індонезійці. Значна частина населення мешкає в прибережних районах, а також на рівнинах

Мова
По мимо офіційної малайської мови широко поширені австронезійськие, а також англійська і китайська мови

Релігія
Гос ударственной релігією Малайзії вважається іслам суннітського толку, його сповідають 53% населення. Проте багато місцевих жителів дотримуються традиційних культів

Економіка
Основу економіки штатів Саравак і Сабах складає експорт каучуку, кави, какао, кокосового і пальмового масла, білого і чорного перцю. Розвинена здобич нафти, золота, бокситів, ведуться крупні лісозаготівлі. Племена ібану, пенан, меланау зберегли традиційні промисли - плетіння з бісеру, виготовлення тканин, рогож, корзин і капелюхів

Клімат
Обидва штати розташовано в зоні екваторіального і субекваторіального клімату. Температура повітря на рівнинах протягом всього року складає 25-27°с, рясні осідання, затяжного характеру набувають дощі в літній період (з травня по вересень). За рік випадає до 3 500 мм опадів.

Не мудруючи лукаво, ми почали там же, де починали і проводили всі основні дослідження наші «попередники»: у місті Кучинге, що більше ста років прослужив столицею білим правителям, перш ніж зробитися адміністративним центром штату Саравак. Точніше, в музеї цього штату, який зобов'язаний левовою часткою своєї колекції саме Альфреду Расселу Уоллесу і його колезі серові Х'ю Лоу, придворному ботанікові династії Бруков. Ще в 1854 році по «намові» першого з цих двох натуралістів (тільки що прибулого на Борнео) «білий» раджа Джеймс, такий, що володів північним заходом острова, зобов'язав урядовців організувати збір всього незвичайного у флорі і фауні своїх володінь. «Незвичайного» опинилося предостатньо, так що скоро склалася справжня природно-научна галерея. А коли, вже при племіннику Джеймса Чарлзе I (1829-1917), Лоу привіз цілий «обоз трофеїв» з берегів головної річки Саравака Раджанг (туди незабаром відправиться і наша експедиція), в 1891 році для неї довелося будувати окрему будівлю, нині відому як «старий корпус».

Не тільки у експонатах, але і в їх розташуванні, способі «подачі» тут зберігається цілком автентична атмосфера XIX століття: зоологічні і ботанічні чудасії є сусідами, наприклад, з достовірно відтвореними фрагментами лонгхаусов - жител дікарей-даяков, де під стелею обов'язково поміщається зв'язка людських голів: сушених, копчених, в'ялених... Так би мовити, життя у всій її «нерозчленованій» красі і жорстокості. При цьому справжніх речей часів Уоллеса в музеї Саравака немає, окрім декількох набитих їм власноручно чучел. У бібліотеці Кучинга ми виявили повну підбірку перших видань всіх творів ученого - від «програмної» книги «Малайський архіпелаг» до його популярних брошур, що давно стали бібліографічними редкостямі. Навряд чи подібні збори є де-небудь ще, окрім хіба що Британського музею. А вже підшивання «Саравакськой газети» за 70-і роки позаминулого століття, в яких відбилися свобода слова і своєрідна демократія, встановлена «білими» раджами, напевно немає і там. Чого там тільки не друкувалося: звіти про каральні експедиції, доповіді про захоплення піратських кораблів і тут же поряд державний бюджет-1871, де разом з експортом лісу і дзьобів птахів-носорогів як базова стаття доходу (що перевищує останні більш ніж в два рази!) позначений експорт опіуму - в ті часи річ абсолютно легальна. Тепер в Кучинге таких екзотичних документів, звичайно, не складають, але по суті, говорять, мало що змінилося в життєвому устрої. Як і раніше це одне з найпривабливіших містечок Південно-східної Азії з приємною для ока еклектичною «чехардою» традиційних малайських споруд і імпозантних зразків британської колоніальної архітектури трьох поколінь. А в центрі - строкату пляму одну із старих в світі «чайнатаунов».

Вже майже 60 років, як немає в Кучинге політичного режиму раджей, але якась химерна і своєрідна форма толерантності, привнесена їм в місцевий побут, легко помітна навіть туристові. В центрі мусульманського міста, на набережної річки Саравак, відкрито китайці продають афродізіаки - дари джунглів. Бурхлива нічна веселість - клубне і просто вуличне - не припиняється до світанку. Довкруги розлито добродушне і недбале розслаблення, порівняти яку можна тільки з а мстердамськой <http://www.otpusk.com/ref/nl/amsterdam/> (при повній зовнішній відмінності двох міст, зрозуміло). Так, можна битися об заставу: між «картинкою» з путнього щоденника сторічної давності і сучасними враженнями мандрівника по північному Борнео не багато знайдеться розбіжностей. Ось, наприклад, що пише в 1900-х роках якась міс Крісті, фотограф:
«Ми покинули Сінгапур у 5.30 після полудня на невеликому судні «Раджа Саравака», маючи на борту декілька сотень китайських кулі, 60 свиней, два капкани і кінь для сера Персі Каннінгема, військовий комендант. Кучинг є надзвичайно цікаве місто: всі магазини уздовж річки належать китайцям і торгують одним і тим же. Сьогодні вранці сер Персі люб'язно влаштував для мене шоу з даякамі, щоб я могла зняти їх. Всі вони в бойовому розфарбовуванні, справжні дикуни. Я сподіваюся, вони вийдуть. Я зняла сера Персі на задньому плані для контрасту».

Фотографії ці, можливо, не збереглися, але зроблені вони були, швидше за все, на площі перед найвищим в тодішньому Сараваке будівлею Суду, відкритого 3 червня 1874 року. Цей елегантний будинок нагадує вілли із старих фільмів про війну і любов (від «Еммануель» до «Індокитая») і є головною історичною визначною пам'яткою міста. По периметру він оточений єдиною терасою з білими колонами і підлогою з дорогого залізного дерева (згодом цей вигляд майже зник на Борнео, тільки десять років тому якийсь даякський фермер прийнявся знов його вирощувати). Все це разом створює відчуття благодушного тропічного комфорту, що мало в'яжеться з правоохоронними функціями. Але манірного пошана до останніх ніхто із служителів не вимагає - якщо вас, припустимо, застав десь неподалеку екваторіальна злива, як вийшло з нами під час зйомки на другий день шляху, можна не тільки знайти притулок під легкими «судовими» зведеннями, але і полежати на натертих до блиску підлогах...

Суд знаходиться в самому центрі кучингськой «композиції». По одну сторону від нього - вже описана нами англо-туземная архітектурна «каша», а по іншу - через широку вулицю - починається Китайський квартал, одна з тисяч подібних, розкиданих по світлу. Вічні двосхилі дахи з черепиці, облізлі різьблені балкони, паперові ліхтарики і клуби пари, яка валить з плетених козубів з дім-самамі («пельменями» з тесту і морепродуктів), параноїдальний рух автомобілів, велосипедів і рикш («тук-туков»), конічні солом'яні капелюхи - і торгівля, торгівля, торгівля, - все це скрізь, від Нью-Йорка ка Бангкока, позначає лише одне: місце компактного мешкання дітей Піднебесної імперії. Зайдемо в стару аптеку. Пахне сумішшю трав, коріння і загадкового зілля. Уздовж стенів коштують стародавні шафки чорного дерева із золотими магічними ієрогліфами, в Бангкоку, в антикварній галереї, такі коштують по декілька тисяч доларів кожен. Дзеркало з помутнілою амальгамою, в якому мир невловимо міняє контури, висить напроти прилавка. А за ним, не обертаючи на нас уваги, - зморшкуватий китаєць, на вигляд років ста з невеликим, водить прозорими сухими пальцями по сторінках товстого фоліанта і беззвучно бурмотить. Поза сумнівом, він багато що міг би розповісти нам. Коли ще доведеться послухати історії про «білих» раджів з перших вуст, але. Не порушуватимемо аутічний спокій старого. «Заглянемо» краще до філателістів і нумізматів, можливо, тут ми набредемо на що-небудь по-справжньому рідкісне. Кучинг, як запевняли провідники, набитий артефактами густіше за Сінгапур і Гон конга. У першій лавці - нічого особливого, в наступній теж «порожньо». Так і є, третя готує успіх - першу і єдину в історії марку із зображенням раджі Джеймса Брука, надруковану в другій половині XIX століття, незабаром після його смерті.

Здорово, звичайно, але це всього лише нешкідливі «квіточки». Кучинг виявився ще і меккою для любителів антикваріату «з присмаком чолов'яги». Ціни на нього скромні, але не всякий європеєць наважується придбати собі витончений дерев'яний ідол - справжнього, тільки недавно з лісу, де його десятиліттями, якщо не століттями обливали кров'ю і «годували» димлячим м'ясом. Ми, в усякому разі, утрималися від покупки, хоча і вдосталь наглазелісь на цих викопаних прямо з боліт, пророслих звивистим корінням «бісів-людоїдів». Тим більше що нам і самим прийшла пора закусити перед сном і раннім виїздом в джунглі.

У своїй популярній, майже по-даррелловськи увлекательной книзі «Малайський архіпелаг - країна орангутанга і райського птаха» Уоллес обмовився, що йому, по суті, необов'язково було здійснювати небезпечні вилазки в глиб острова, оскільки велику частину матеріалів для дослідження він щодня отримував удома за обіднім столом. Якщо учений і перебільшив, то небагато. Наша власна вечеря виявилася більше схожою на біологічну екскурсію по прибережних чагарниках, оскільки ми вибрали рибний ресторан. Кращий трапезний заклад Кучинга під назвою Top Spot пропонує відвідувачам вичерпну наочну ілюстрацію до теорії еволюції в екосистемі мулистих мелководій, що оздоблюють порізані береги Малайського архіпелагу. У тутешньому меню, як і в манграх, домінують ракоподібні - різноколірні краби і креветки з синіми клішнями лякаючої довжини. За ними слідують голкошкірі - голотурії і їжаки. Далі - дрібна риба невідомих нам видів і інше, і інше. Учасникам експедиції «Навколо світу», серед яких були немало біологів, залишалося тільки нахвалювати їжу і нарікати, що їм не довелося покуштувати її напередодні іспиту по естуаріям і манграм - природним співтовариствам, що існують в прикордонних між прісноводими і морськими умовах. Експерт-гурман Антон Ланге готовий навіть стверджувати, що один лише смак мангрової креветки в кисло-солодкому соусі складає достатню причину для того, щоб старанно, довгі роки вчитися природним наукам і отримати врешті-решт «законну» підставу для поїздок в маловідомі точки планети, подібні Сараваку. До речі, це і недорого: вечеря обійшлася всього в 30 доларів на трьох.

За часів першопроходців Кучинг був оточений неприступною стіною невинних джунглів, що давало Уоллесу можливість збирати матеріали, не віддаляючись особливо від столиці. Більш молоді і матеріально зацікавлені люди, ніби Лоу, перед яким стояло жорстке завдання - зібрати колекцію унікальних рослин для комерційної оранжереї його отця в Англії, ризикували сильнішим. Вони спрямовувалися в невідоме вгору по річках і штурмували надхмарні вершини, щоб оглянути максимальні площі місцевості (про це ми ще розповімо нижче). У наш час лише окремі острівці незайманого лісу нагадують про минулу пишність, але і вони, враховуючи загальний розмір Калімантану, обширні і все ще таять в собі труднощі для мандрівників.

Національний парк Бако, розташований кілометрах в 40 від Кучинга і старий в Сараваке, зберіг початковий природний баланс, ймовірно, завдяки ізольованому півострівному положенню - з суші він практично недоступний. Туди ми насамперед і відправилися, щоб побачити дикий мир Борнео «очима Уоллеса». З'ясувалося, до речі, що, хоча експедиція складалася з досвідчених мандрівників, жоден з нас ніколи не бував в тутешніх екваторіальних лісах.

Біологічний коментар - 1
На планеті існують три головні зони тропічних дощових лісів - в Південній Америці, Африці і Південно-східній Азії. Всі вони утворилися в однакових кліматичних умовах: при постійних високих температурах і вологості, величезній кількості опадів. Впродовж десятків мільйонів років геологічної історії їх зовнішність не мінялася. Логічно було б тому чекати від цих територій і біологічної схожості, але його якраз немає. Все три гігантські райони рясніють власними видами рослин і тварин, причому по числу їх Азія у декілька разів перевершує і Африку, і Америку. Похід в глиб джунглів Борнео, Сулавеси або Суматри і в XXI столітті ще забезпечує безперервну низку захоплюючих відкриттів навіть людині, знайомому вже з екваторіальними зонами інших континентів.

Щоб потрапити в заповідник Бако, необхідно добратися майже до самого гирла однойменної річки, а потім, орендувавши моторний човен, пересуватися на ній - сухопутні дороги тут геть відсутні. Що ж, по воді так по воді. Недалеко від пристані ми купили собі круглі солом'яні капелюхи від сонця, занурилися в довгу скрипучу посудину і відправилися в шлях.

Пониззя річки по обох сторонах рясніють великими рибальськими селами, де сірі від вогкості халупи бідняків є сусідами з житлами, що фарбують в яскраві, кричущі фарби, тих, хто побагатший. Тут, в мулистому естуарії, де цілісінький день гуляють короткі злі хвилі (на мілководді вони звичайні майже скрізь), джунглі змикаються з великою водою і утворюють ті самі мангри, про яких ми згадували вчора в ресторані. Вони і складають головне джерело білка для місцевого населення - адже ні тваринництво, ні повноцінне землеробство в цих краях неможливі. Справа і зліва від нас річка Бако, немов текуча в'язниця, була перегороджена складними бамбуковими конструкціями з мережами, що висять на них. По ним, як по соломинках, повзали люди-мурашки зі своєю мурашиною здобиччю - тими ж рачками і подібними до них.

Тим часом, подолавши підступні брижі і минувши гирло, човен ткнувся носом в широку мілину. Загорнувши штани і зваливши на плечі звичний вантаж знімальної апаратури, ми вибралися на заповідний берег.

Як всякі шукачі пригод, що поважають себе, із стажем, ми завчасно, ще в Кучинге, вивчили путівник по Борнео із знаменитої серії Lonely Planet. Для проби був вибраний один з найпростіших маршрутів, описаний як «необтяжлива тригодинна прогулянка для любителів, що проходить по зручній доріжці навколо штаб-квартири парка Бако». На ділі ж стежка Лінтанг опинилася в усіх відношеннях не «проста».

Спочатку все йшло добре, в усякому разі, так, як ми і припускали. Під щільною зеленою запоною нас чекала задушлива і запашна «лазня», добре знайома по низовинних джунглях Старого і Нового Світла. Все, «як вважається»: йдуть в запаморочливу височінь колоноподібні дерева з доськовіднимі корінням, їх обплітають ліани-вбивці (іноді завтовшки з добру ялину). Колючі ротанги змикаються в неприступні чагарники. Міріади малих і великих живих істот сигналізують звуками і запахами про свою присутність. Потрібно постійно поглядати вгору, щоб на тім'я тобі не повалився з величезної висоти важкий шипуватий плід дуріана. Перші декілька кілометрів маршруту можна пройти по дерев'яному настилу, так що, хоча температура і зашкалювала за 34 градуси за Цельсієм, інших труднощів під багатоярусним листяним дахом експедиції долати не доводилося. Але це продовжувалося недовго - незабаром зручні «мостки» закінчилися, і нам довелося дертися по прямовисних скелях, з надзвичайно крутими сходами, на вершину першої гори. Близько години, ведучи про себе жваву суперечку з безжальним трекером-автором розділу з путівника Lonely Planet, ми повзли вгору. Навіть наш гід, представник місцевого племені оранг-улу, скаржився на нестерпиму жару і щохвилини пропонував зупинитися. Признатися, і решта подорожніх з радістю виявила б легкодухість, якщо б не сяюча перед ними мета - одне з головних уоллесовських «чудес еволюції», глекоподібна рослина з роду Непентес (читач відмітить пізніше, що думка і полювання за нею стала рефреном нашої подорожі).

«Відправилися в те ж саме місце, де вчора пощастило знайти непентес. Наша завзятість була винагороджена: оглядаючи джунглі, ми виявили ще декілька різновидів цієї рослини дивно витонченої форми. Ми були абсолютно виснажені тривалою прогулянкою під пекучим сонцем, і якби по дорозі нам не попалася пара кокосових горіхів, молоко з яких врятувало нас від спраги, невідомо, що стало б з нами.»
Хью Лоу. «Ботанік на Борнео», 1844-1846 років

Досягнувши зубчатої вапняної гряди на висоті зразкового 400 метрів, ми звалилися на землю і у цей момент вперше побачили його. Непентес був прекрасний, проте, щоб цілком насолодитися «радістю зустрічі», вже не залишалося часу - ситуація розжарювалася у прямому розумінні цього слова. Річ у тому, що, вийшовши на гребінь, експедиція опинилася в абсолютно інший, новій екосистемі, де і мешкає велика частина рослинних скарбів Борнео - в зоні так званих керангов. На мові місцевого племені ібанов це слово позначає «місце, де грунт непридатний для рису». Дійсно, непридатна. Ці напівголі гранітні «лоби» нагадують, швидше, льодовикові відкладення Скандинавії, чим тропічний ландшафт. Вони покриті тільки лишайниками і голосеменнимі деревами. Виступи скельної породи на вершинах, промитий гірськими струмками пісок, невисоке дрібнолісся і абсолютна відсутність тіні - ось що таке керанги. Звідси жара, незрівнянно сильніша, ніж під покривом лісу, тому, щоб просто фізично вижити тут, доводиться, не затримуючись ні на хвилину, пересуватися короткими перебіганнями між гірськими струмками, від яких, втім, теж небагато путтю. Освіжитися в їх кристально чистій воді не вдається - її температура, здається, дозволяє варити м'ясо...

Біологічний коментар - 2
Існування керангов обумовлене властивостями рельєфу і клімату: різким перепадом висот у поєднанні з щорічними мусонними дощами. Постійний розмив родючого шару грунту приводить до того, що живильні речовини в ній не затримуються і рослинний мир убожіє.

Наступні чотири години ми витратили на судорожні спроби вибратися із спекотного куточка невинної природи. У пам'яті від цієї пригоди залишилися смутні, але казково красиві картини кам'яних терас і круч, мініатюрних озер-купалень, примхою природи «залитих» в складки гірських порід. А також залишився жах перед несподівано тривалою прогулянкою, яка, як ми побоювалися з кожним кроком все сильніше, стане останньою в наший життя.

Кілька разів ми заблукали, сплутавши напрям, який довгий, але безуспішно намагалися визначити за допомогою червоних стрілок, дбайливо намальованих кимось на голих каменях. Потім наш провідник і сам втратив одному йому відомі орієнтири, а тим часом температура на сонці піднялася до 45 градусів Цельсія і свідомості почало меркнути.

Загалом, як писали в пригодницьких романах часів Уоллеса, ми зовсім вже втратили всяку надію і палі духом, коли перед нами раптом показався глиняний обрив з імпровізованими «сходинками» з переплетеного коріння діптерокарпових дерев. За ним відкривався вигляд на морі, і учасники експедиції обнялися, залпом випили всю воду, що залишилася в їх флягах, і урочисто пообіцяли один одному при першій нагоді особисто поблагодаріть того, хто так достовірно і привабливо описав один з найкрасивіших трекингових маршрутів Борнео - стежку Лінтанг.

Найвищу точку на всьому просторі між Гімалаями і Новою Гвінеєю ми побачили ще з літака, вона виявилася асиметричною (можливо, так показалося із-за туману) кам'яною глибою без чітко вираженої вершини. Сходження на Кинабалу (4 101 м) складно фізично, але, як і у випадку, скажімо, Кіліманджаро, не вимагає спеціальної альпіністської підготовки. Для ботаніків же і екологів тут і рай, і лабораторія, тому ми, не коливаючись, вирішили підніматися.

Рівень ендемізму на схилах гіганта Калімантану величезний. Тільки орхідей тут налічується більше 1 000 видів. Серед них - такі перлини, як «черевичок Ротшильда» або «золота». Вони викликають тремтіння в колінах у всіх колекціонерів миру, а отже, і у контрабандистів. В результаті і без того рідкісні рослини балансують на межі зникнення, яку, на жаль, ризикують безповоротно переступити найближчими роками - «особливо небезпечні» розкрадання повсюдно продовжуються. Влаштувавшись з деяким комфортом в подібності гірського шале з каміном, команда розділилася: один з нас з провідником відправився на самий пік Кинабалу, щоб «зафіксувати» на фотоплівку її підкорення, а також зміну природних співтовариств на різних рівнях висот. Останні зробили «горизонтальну подорож» навколо схилу гори до місця природного «проживання» найважливішої «ікони» національного парку, про яку ми ніколи не забували, але ще не згадували на цих сторінках - непентеса раджі, найбільшої хижої рослини в світі.

Спочатку належало минути місцевість під назвою Месилау, що є гірським лісом, де переважають дуби (46 видів). Схили вельми круті і суворі, стає ясно, чому перші європейські мандрівники «намагалися» назвати Кинабалу то Андами, то Альпами Борнео. Імена не прижилися, але вони «підходять»: абсолютні показники висоти над рівнем океану тут невимірний вище, ніж в керангах Бако, так що про жару мови не йде. Навпаки, прохолодно навіть літнім днем, і примхливі деревні стовбури майже завжди оповиті туманом. Але керанговий пояс існує і в цих умовах, навіть ще на «поверх» вище від підніжжя, чим дубовий гай, за декількома подоланими нами бурхливими потоками, тільки тут він на порядок «аськетічнєє»: флора представлена в основному вересом і деякими іншими дрібними чагарниками. Голосеменниє теж зустрічаються, проте все це лише ботанічне прикриття для непентесов і їх «короля»-раджі (пробачите за мимовільний каламбур). Незадовго до заходу на прямовисній кручі йому не вдалося «сховатися» від нас в чагарниках пожухлой трави за сизою пеленою туману.

Біологічний коментар - 3
Феномен м'ясоїдності у рослин, що використовують спеціальні пристосування для залучення, захоплення і переварювання тварин, був відкритий Чарлзом Дарвіном. Примітно, що його виводи показалися такими неймовірними навіть йому самому, що роботу під назвою «Комахоїдні рослини» він протримав готовою в столі 15 років і зважився опублікувати лише в 1875-му. Але навіть тоді книга викликала шквал насмішок і критики з боку «розсудливих», особливо німецьких учених - вони поспішили оголосити британського колегу божевільним. Одним з небагатьох, хто підтримав його тоді, був старий «друг-суперник» Альфред Уоллес, який, провівши роки на Борнео, знав: «химера еволюції» існує, і одне з її родових імен - Nepenthes, глекоподібна ліана. Їх тут більше 30 видів. Як і у всіх хижих рослин, а їх в світовій флорі налічується понад 250 видів з декількох неспоріднених один одному сімейств, - ловецькими глеками непентесов є украй спеціалізовані похідні листа, що складаються з кришки, ротового отвору (перистома), верхньою вощеною і нижньою залізистою зон усередині. Кришка захищає глек від дощу. Перистом - зазвичай яскравий, з гострими виростамі і нектарниками - служить для залучення дрібних тварин. Увігнуті зубці не дозволяють жертві вибратися назовні. Потрапляючи в «лягти» глека, вона прилипає до воскових лусочок і, як на ковзанах, зісковзує на них по гладкій поверхні до залоз, які на той час вже виділяють травний сік, в цілому, до речі, схожий з людським.

У одного непентеса є безліч глеків-шлунків, кожен з яких самостійно привертає і проковтує те, що дісталося йому «на обід». Об'єм мисливських пристосувань варьіруєтся- від двох міллілітров до двох літрів, залежно від вигляду. Основна їх їжа - мурашки, проте деякі гіганти здатні зловити і хребетне: ящірку, мишу, навіть щура! Цей останній «подвиг» під силу найбільшому хижакові світової флори непентесу раджі - ендеміку гори Кинабалу в малайському штаті Сабах, виявленому в 1859 році і названому на честь правителя Саравака. Його розмір без кришки досягає 35 див. .

Це був розкішний екземпляр. Недивно, що краса його «предків» так уразила естета Джеймса Брука, що він надалі завжди брав діяльну участь в експедиціях Лоу і залишив цілі альбоми з малюнками «свого» глека, виконаними під керівництвом придворного ботаніка. Антон Ланге, що захистив дисертацію по морфології хижих рослин, цілком розділяє думку освіченого монарха; до того ж, знаючи про велику рідкість «раджі» в природі Кинабалу, він вирішив в точності повторити 150-річній давності маршрут Х'ю Лоу - там, де рослина була знайдена, є шанс виявити його знову. Ми не помилилися, і щасливі цим, хоча, на відміну від нашого попередника, не маємо для радості корисливих підстав. Це зараз мир повністю «перейшов» на орхідеї, а в середині XIX століття, в епоху поголовного захоплення природною історією, інтерес до непентесам був не менший. У величезних кількостях вони відправлялися з Калімантану до Європи. Сер Х'ю розбагатів на їх продажі, але інтересу до своєї справи не втратив і в 1851 році став першим європейцем, що підійнявся на вершину Кинабалу, цієї дивовижної гори. З тих пір це робив багато хто - спочатку учені, потім просто туристи. Зараз для підйому на гору необхідно лише мати деяку фізичну підготовку, два дні вільного часу і сплатити послуги провідника-рятувальника, без якого «гуляти» по Кинабалу заборонено законом. Для нашого «альпініста», проте, сходження і спуск виявилися важкими, оскільки двох днів у нас в запасі якраз не було - опівдні наступного дня в столиці штату нас чекав літак.

Аж до нижньої межі крайнього температурного поясу - холодного «альпійського» - європейці, як правило, відчувають себе незатишно: вже достатньо розріджене гірське повітря поєднується з жарою і духотою. Дорога складається з 2 500 крутих або вирубаних в скелі, або вирізаних на деревному корінні сходинок заввишки близько 40 см кожна. Сергію Гусеву довелося майже «бігти» по ній, щоб не відстати від однієї з європейських груп, - а адже попутно треба було ще і знімати все новий вигляд непентесов. Як же було його здивування, коли в притулку Лабан Рата (3 500 м над рівнем морить), де альпіністи відпочивають перед нічним штурмом вершини, з'ясувалося, що весь ранок він гнався за професійними гірськими провідниками.

Йти далі Лабан Рата не рекомендують літнім людям - якщо, не дай Бог, трапиться нещастя, їх нікому буде евакуювати. Вертольоти сюди вже не долітають. Для останніх же фінальний підйом по голому і слизькому гранітному схилу починається в чотири ранки. Шлях недалекий - по рівній поверхні будь-яка доросла людина подолала б його за годину-півтора. Тут же, наприклад, такий досвідчений спортсмен і витривалий мандрівник, як Сергій, доповів решті учасників експедиції про перемогу тільки в 7 ранку - по звичайному мобільному телефону. Пік Лоу є невеликим, розміром з обідній стіл, плато. На протилежній його стороні відкривається вигляд на однойменну ущелину. І хоча вже розвиднілось, а дна ущелини не видно, так воно глибоке (близько 3 км., якщо вірити путівнику). Досить сказати, що перша успішна спроба перетнути його пішки відбулася лише в 1998 році, через 147 років після «узяття» вершини Кинабалу! Тоді, як водиться на Борнео, було знайдено ще декілька десятків ендемічних видів рослин. Відпочинок у Карпатах

Ще сам першовідкривач обох географічних об'єктів писав, що підібратися до підніжжя гори опинилося для нього складніше, ніж «залізти» на неї. У це легко повірити, особливо враховуючи, що півтора століття назад навколо Кинабалу стояла суцільна стіна джунглів, від яких тепер мало що залишилося. Крім того, навколишні жителі з племені мурут категорично відмовлялися служити «блідолицьому» провідниками - для них, як і слід було чекати, навіть наближення до таємничої кам'яної громади складало строге табу. Хто ж по добрій волі захоче мати справу із злими духами? А вже якщо і вирішуватися, то треба, принаймні, заздалегідь принести людські жертви! Насилу переляканому серові Х'ю вдалося умовити вождів обмежитися тваринами. Згодом, як вже було сказано, до гори хлинув потік туристів, нині це - цілком цивілізоване місце; майже спортивний курорт, але нас запевняли, що аж до кінця 1960-х символічне приношення божествам з дев'яти курячих яєць робилося перед кожним сходженням...

Повернемося, проте, в наші дні і до цілей подорожі. Возз'єднавшись, обидві групи експедиції «Навколо світу» не поспішали покинути район гори Кинабалу: нам необхідно було знайти і відобразити ще один експонат еволюційної «кунсткамери» Калімантану, і «ховався» він від нас довше, ніж все непентеси, разом узяті. Декілька глибоких вилазок не дали результату, що і недивне: найбільша на Землі квітка, раффлезія, зростає завжди непередбачувано. Еволюційна дорога крайньої паразитичної спеціалізації позбавила його наземних вегетативних частин - коріння, стебел і листя, а гігантський, до двох метрів в діаметрі (!), квітки, схожої на що завгодно, але тільки не на те, що ми звикли називати квітами, раффлезія утворює прямо на своєму «господарі», ліані з роду Tetrastigma.

«Можливо, це найпрекрасніша квітка в світі. Він має розміри від краю до краю пелюсток більш за ярд, його нектарник, шириною 9 дюймів, настільки глибокий, що в нього може поміститися, мабуть, не менше півтора галонів води .»
Сер Стамфорд Раффлз, 1835 рік

Біологічний коментар - 4
Поява «прямо із землі» цих величезних, таких, що нагадують сизі баклажани, нирок непередбачувано і не має сезонності. Велика їх частина ще в «дитинстві» згниває або з'їдається дикими свинями. Дозрівання кожної нирки триває в точності, як людська вагітність, дев'ять місяців, а квітне раффлезія всього три дні. При цьому вона, як має рацію

[Фото]

[Тисовець]

[Різне]

[Карпати в Літку]

[Карпати в Літку]

[Маківка]

[Фото]

[Карпати в Зимку]