|
ВЕНЕСУЭЛА. ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТУЧИ |
Каракас
Вечерний Каракас встретил огромными заторами, жутковатой архитектурой и полностью замечательным небом, которое обнимало зелени горы.
Ма шины 50-х годов, больше похожие на сплющенные самолеты, гремели заводной музыкой, их пассажиры часто с интересом заглядывали в наш автобус, но очень редко улыбались. Все спешили в своих делах. Впрочем, глагол «спешили» к ним было непригодно - 3-4-часовые заторы - ежедневное явление для этого 10-миллионного мегаполиса, окруженного фавелами.
Поп ереду была 5-часовая дорога к нашей первой гостинице.
Ч ерез 9 часов оказалось, что нас там не ожидали.
Щ е через 2 - все-таки дали ключи от номера.
ерез 3 - разбудили на завтрак.
«Кажется, я в аде!» - было первой утренней мыслью.
«Но и в нем бывают очень неплохие рассветы!».
Да. 7,5 часы разницы во времени (особенно актуальные эти 30 минут - введены Уго Чавесом, чтобы подражнити Америку) предоставляли прекрасной возможности не пропустить ни один рассвет. Хотя спать, когда птицы начинали петь, было практически невозможно.
Пл яж встретил большим замком на железной калитке. Минут 20 пошло на странную мимическую сценку с наивными охранниками - «найдите ключ и откройте», и, наконец, шлепая по песочку побережье Карибского моря, я пыталась вспомнить хотя бы что-то о Венесуэле. Кроме слов «Рорайма», «Канайма», «Уго Чавес» и «Буенос диас» в голове не было ничего. Да и эти были абсолютно непонятными.
А вокруг были лодки, вечные грустные собаки, которые постоянно ожидают моряка по оба бока Карибского моря, догорающее очаг и все другое, что годится для пейзажа под названием «пляж гостиницы».
агоряти и пользоваться бесплатным Wifi было некогда - через 40 минут прибыл автобус и нашу группу повезли осматривать Национальный парк Мочима.
Гори , что взбудоражено рвутся из моря, уютные каплицы в гротах, рыбацкие поселки в тихих бухтах - все было залито жгучим солнцем. Ветер, свобода, отдаленность от работы и проблем добавляли достаточно обычной поездке на проворной лодке какую-то нереальную значимость.
П ерше испытание началось неожиданно.
В одной из бухт нас ожидал обед. Точнее - мы его.
2 часа.
Свежевыловленная рыба, кальмары, рис, жареные бананы пахли возмутительно привлекательно. Но всех занимал лишь курс доллара в Украине, курс боливара (официальный 1:1,8 и черный 1:4,5) и очень важен вопрос: когда же дадут пожрать?
Голо
д притуплял ощущение прекрасное так сильно, что грозовое небо, пепельное мероприятие и счастье оставались где-то на втором плане.
Обед подали.
А затем совсем стемнело.
Рио Карибе
М стечко с гордым названием Рио Карибе оказалось маленьким рыбацким поселением среди холмов. Центральная площадь - памятник Симону Боливару среди пальм - была обклеена предвыборными плакатами. Шел митинг, больше похожий на дискотеку в каком-то провинциальном местечке.
Нашей группе надлежало жить в должности Шалимар - маленькому готельчику, перестроенному из старого колониального дома. Это привычно для Венесуэлы - очень много национальных парков, где строительство гостиниц запрещено: так что единственное место для ночлега - или маленькие бунгало, или вот такие должности.
Колоритный внутренний дворик с бассейном, красные стулья, зеленые стены, желтые подушки, терракотовая плитка с синими узорами, ни одного стекла в оконных отверстиях - наконец понятно, что мы в Южной Америке!
ву быстро стемнело, и, невзирая на то, что была всего шестой час вечера, все разошлись спать.
5 утра. Рассвет. Наплевав на запрещение выходить из гостиницы, но взяв более дешевый фотоаппарат, я отправилась изучать местность.
Рин кова площадь бурлила. Рыбалки вытягивали улов на берег, деть сортировали рыбу, а женщины здесь же ее чистили и продавали. Шум прибоя, крикучи пеликаны, которые выпрашивают подачку, музыка и одновременные разговоры десятков людей... Тихо такое утро...
До полудня все это утихнет и начнется сиеста. А после нее уже будет маньяна. То есть завтра.
На меня никто не обращал внимания, и сфотографировав все, что хотелось, я вернулась к гостинице. Відпочинок у Карпатах
М зерний типичный европейский завтрак: яичница, кофе. Арепи - кукурузные лепешки сделали ощутимый взнос к телосложению венесуэлок. Именно благодаря их, до 16-18 годов девушки еще могут быть стройными. Потому что позже это практически нереально. Разве что Мисс Венесуэла...
Е кскурсия на рыбацкий рынок.
Я только что оттуда.
Чо должен в этой стране все приходилось делать дважды.
Одна из серьезных статей экспорта Венесуэлы - какао. Огромные плантации в сотне гектаров обычно сопровождаются маленькими фабриками из изготовления шоколада. Замкнут цикл - круглогодичное цветение, сбор плодов, ферментация, сушка, обжиг, дробление, добавки - и шоколад вытекает в формы.
Все просто.Быстро осмотрев производство и об’вшись зернами какао, мы отправились на один из самых красивых пляжей страны - Playa de Uva (Виноградный пляж).
Гли боко в ущелье, среди ровных пальм, в траве, больше похожей на дорогое ковровое покрытие, пряталась маленькая гостиница. Бассейн, ресторанчик, чистый песок. И море. Волны захлестывали с председателем, вода была невероятно теплой.
П дбадеривши себя несколькими стаканами капериньи (белый ром, лайм, лед), мы озоровали, как деть, вызывая неудовлетворение богатых венесуэльцев, которые действующий отдыхали на лижаках.
Про глянув вместо ежедневных новостей дежурную серию замечательного карибского заката солнца, мы решили перебраться к соседней бухте.
Красота уютного уголка, подчеркнутая грубой рыбацкой хатой, первые мерцающие звезды - все казалось таким идеальным...
Ц е было ошибкой.7 минут обратного пути тропическим лесом - и вы покусаны десятками мошек. Все чешется, болит и распухает на глазах.
П сля этой вылазки и до конца поездки вся группа пахла аэрозолем «Офф» с утра до вечера. Это был унісекс-аромат. Особенно красивый в сочетании с парфюмериями. Утренний «Офф». Вечерний «Офф». Дневной «Офф». И для особенных случаев - ночной «Офф».
Вечер закончился достижением нового рекорда Виноградного пляжа - 5 бутылок рома на 5 человек. И все пошли на своих ногах.
Венесуэльцы боялись пошевелиться в шезлонгах и спрашивали, откуда приехала эта группа?..
Канайма
Национальный парк Канайма площадью 3 млн. гектара находится на юго-востоке Венесуэлы, на пределе с Гайаной и Бразилией. Приблизительно 65% территории парка заняты столоподибними горами, которые называются «тепуи» и являются особенно интересными как из геологической, так и биологической точки зрения. Кручи и водопады, включая водопад Анхель - найвиший в мире (почти один километр), - добавляют этому ландшафту исключительной живописности.
Сюда мы летели самолетом из города Сьюдад Боливар. Вылет был омрачен двумя событиями:
1. Мы узнали о стоимости бензина: 30-литровый бак стоит простому венесуэльцу 2,5 боливара, или 50 центов, или 3 гривни. 10 копеек литр!!!
2. На таможне перед посадкой в самолет отобрали всю водку - 24 литра на 15 человек группы. И весь «Офф» в аэрозоле.
Быстрая посадка - и мы в центре района Гран Сабана. Легкие самолетики, рыночек - индианцы, которые торгуют украшениями из семян и при этом разговаривают по iphone, интернациональные группы туристов - вот так выглядит центральный, он же единственный, аэропорт Канайми. Дежурная покупка аэрозоля «Офф» за 30 боливарив (в городе он стоит 12!). Появляется грузовик - и мы едем очень условной дорогой к нашему лагерю.
На Канайму собирались, как на войну.С собой - минимум вещей: кед, непромокаемые штаны и витровка, носки, три майки, купальник, темные очки, камера, ноутбук, фонарик, чем, компас. Электрики не обещали.
Р еальнисть оказалась шокирующей. Окна номера с душем, горячей водой и вентилятором выходили на древние горы. Щедро обрызгавшись «Офф», быстро перекусив тыквенным супом, мясом буфало и рисом (рацион 20-дневной диеты!), мы отправились изучать лагуну Канайму и прогуляться под водопадами Укайма и Сапо.
Да, обычная туристическая экскурсия! Да, тысячи людей ходили этим маршрутом! Да, все настолько безопасно, что даже камеру упаковывают в непромокаемый бокс! Но все равно - настолько поражающий!
Тонны воды, которые ежесекундно падают из высоты 40-50 метров, грохот, как в сталелитейном цехе, и узенькая тропинка под водопадом.
Ощущение - вроде бы попал в ад. Сверху свисают растения, которые чудом держатся на скале, внизу - скользкие камни. Настроение передается только одним словом - эйфория.
Посто явши под жестким душем водопада, чувствуешь дежурное рождение, кажется, что вся мощность водопада проникает у тебя.
Нам нужно идти дальше - к следующим водопадам Сапо и Сапито. Плато над ними быстрее напоминает полусухие озера: ноябрь - сухой сезон. Уступы-ванны покрыты зелеными цветущими растениями. Вода тепла. Видимость - на десятки километров; вокруг - тепуи, пальмы, кустарники, долины и беспокойное русло реки Карао.
Наш гид - испанский парнишка лет 25 зовет вниз, к водопаду. Солнце садится, студенеет, и купаться не очень хочется. Но когда еще будет возможность погрузиться в оранжевую от минералов и листьев прозрачную воду в джунглях?
Утрьо х - с гидом и его подружкой из разгона ныряем в воду и, пытаясь справиться с течением, плывем к маленькому водоспадику Сапито. Наивные. Поток сносит нас, мы смеемся и, окончательно бессилеет, ползем на берег.
а ужином (мясо буфало и рис) удивляем компанию немцев, которые сидят за соседним столом, распитием текили из пластиковых бутылок (не все отобрали в аэропорту, а ром здесь стоит 100 боливарив вместо обычных 17) и разноязычными репликами, которые чередуются исключительно испанскими ругательствами (необходим запас мы выучили еще в первые дни).
Рано- утром, еще немного сонные, мы грузимся на две лодки. Впереди - 70 км рекой Карао к Сальто Анхель - наивысшего в мире водопада. Через 30 минут нас взрывают на остров - под видом того, что впереди пороги и пройти их может только пустая лодка.
Ага. Конечно! На острове продают сувенирчики, и нам ничего не остается, как только купить ожерелье и браслетики из разноцветных семян. Зачем они нужны - не знает никто. Наверно, даже сами индианцы.
Судя по всему, недельный план продаж мы им помогли выполнить за 10 минут, и хозяин решил отвезти нас на тракторе на другой конец острова - к лодкам.
Вокруг - типично украинские пейзажи. Желтая степь. Синее небо. Разве что горы немного странны.
В действительности же ощущение родины нас не пометало практически всю поездку. Очень похожие наши народы, которые владеют огромным естественным богатством и абсолютно ничего не пытаются делать самостоятельно. Ведь и так все происходит сам по себе!
Чи
м ближе мы подплывали к горной гряде - тем мильчишой становилась река. Лодка чесала дном по камням, мотор захлебывался, рулевой на носу - индианец Лео - отчаянно табанил.В первый раз в жизни я плыла вверх рекой, причем сам ее уклон был каким-то нереальным. В оранжевой воде плавали рыбки; зеленые камни, которые обросли мхом, цвели мелкими созвездиями на солнце. Изредка встречались лодки с немецкими туристами - только они в такую жару сидели в дождевиках - потому что так сказал гид!
А мы даже не знали, куда забросили спасательные жилеты.
Поро ги становились все резче, мужчинам приходилось взлезать из лодки и толкать его.
При года из туристической превращалась в настоящую, скалы сужались, пошел дождь. И в этот самый момент река сделала дежурный поворот и глазам открылся водопад. Высоко в горах потек, что струился, будто из самого неба, рассыпался в пыль вдалеке от земли.
ниоткуда в никуда.
Ус мешка к ушам держалась у меня еще часы 2 - к самому прибытию к лагерю у подножия водопада.
Обед, все вещи оставляем в лагере - и идем в джунгли. Едва заметная тропинка среди огромной травы и корня совсем не происходила на ту, которой уже 60 лет водят туристов. Гид-индианец, мудрый и спокойный Бетулио, рассказывал об украинцах, которые только приезжали к базовому лагерю, но еще никогда не поднимались на обзорную площадку Сальто Анхель, а тем более - не купались в нем.
Нам надлежало быть первыми. Очень хотелось в это верить.
Ч ерез час мы вышли на небольшой валун, 3 на 3 метра. Обзорная площадка. Водопад был прямо перед нами - огромный, таких размеров, что трудно постичь. Куча фотографий во всех ракурсах - с риском сорваться из скользкого камня, и нас опять куда-то зовут.
Купаться!!!
Щ е 20 минут марафону вверх вниз сквозь коріння-каміння-траву - и совсем небольшая ложбинка с пенистой водой под нами. В небе летают кондоры, шумит водопад.
Чар вне место. Тонкое. Сильное.
Д умаю, каждый, находясь там, открывает что-то новое в себе.
Особенно, когда лежишь в воде, прижатый холодным потоком к мильйоноричной брили, а прямо перед тобой с ущелья куда-то до неба поднимается туча, которая только что родилась.
А затем тебя пытаются отвести вниз, к лагерю, но ты киваешь: «Еще немного!» - и продолжаешь просто быть. На этом свете. В этот момент. Самим собой.Дорога вниз уже знакомая, быстрая переправа через реку - и можно занимать свой гамак.
Компания из 5-6 немецких ребят с интересом посматривала на нашу группу, что на 80% состояла из женщин. Это редкость в джунглях.
П сля ужину с бурным отмечанием дня рождения одного из членов нашей группы я уселась на парапет около воды. Прямо передо мной возвышался Ауянтепуй с водопадом, который четко видно при свете месяца.
Немецкая компания курила совсем рядом.
агатозначний обмен взглядами с одним из них привел к очень быстрому результату.
Симпатичный парнишка лет 28-30 подсел ко мне.
- Я слышал, у вас в стране кризис?
Нет, ну мужчины! Так со мной еще не знакомились!
рассмеялась:
Я
- Не отстаем от вас!
По чаток было положено, и следующие несколько часов мы большой интернациональной компанией болтали о Венесуэле, Южной Америке, Германии, Украине, 16-часовом рабочем дне на родине и таком простом счастье здесь (особенно без мобильного телефона).
Пот м были песне, текила, опять песни, но до 12 ночи сон окончательно сморил.
Сон в гамаке - удовольствие не для людей со слабыми нервами. Все звуки джунглей кажутся очень близкими и угрожающими, спина постоянно затекает, снизу поддувает, сверху жужжат мошки. Кто хотел экстрима?
О 5 утра я расстреливала дежурную карточку фотоаппарата. Солнце, туман, дождь, опять солнце - картинка изменялась ежеминутно.
И появилось какое-то неуловимое ощущение, когда вся эта нереальна красота еще перед тобой, но ты уже грустишь по ней, потому что знаешь: еще 2 часа - и все. Ты поедешь.
И пытаешься, как губка, впитать все-все все. А особенно - тишину.
Неописуемо.
воротний путь лодкой-трактором-вантажівкою-літаком проходит на одном дыхании.
Ми опять в аэропорту, в ожидании самолета на Каракас. Из гостиницы привозят наши чемоданы. Странно легкие. Конечно! В моем не хватает фотокамеры, вспышки, кучи пустяков и зарядки от ноутбука. Ну а она им зачем?
Ц е меня тревожит. Но как-то не сильно. Возможно, планка ощущений слишком переместилась за последние три дня. Или появилось понимание, что любое счастье в жизни имеет свою цену.
приземляемся вблизи жутковатого Каракаса. Гостиница в центре города, колючий провод и битое стекло по периметру. Входные двери открываются только изнутри.
П сля закату солнца город практически вымирает. Одинокие машины, проститутки с силиконовыми ягодицами, играть на всех без исключения окнах.
автра мы увидим исторический центр города, красивый, барочный, но не менее мрачный, чем остальные районы.
всех взглядов - это не лучший отдых в моей жизни. Длинный перелет, дороговизна жизни, очень много переездов, весьма ненавязчивый сервис, кражи, отсутствие комфорта. Телесного. Но в ни одной другой стране мира так быстро не приходишь в себя.
По витря. Вода. Горы. Все это очищает тебя и дарует простые, мудрые подарки. Только бери их и благодари.
Ц е вообще не отдых. Это возможность найти себя.
Венесуело, я люблю тебя!
Аэропорт.
23-килограммовый чемодан запакован. Последний взнос в 115 боливарив оплачен. Несколько часов прогулки по дьюти-фри в поисках нормальных сувениров (что здесь большая редкость) - и ты наконец в самолете. Красивые французские стюарды искренне улыбаются, ты им улыбаешься в ответ - и все кажется замечательным.
Но часть тебя рвется назад - в джунгли, туманы, водопады. А еще часть - осталась там.
| 
