|
СУЛАВЕСИ. ПОДОРОЖ НЕ ДЛЯ Із СЛАБКИМИ НЕРВАМИ |
Cовременний адміністративний центр острова, місто Макассар відвіку було відоме як гостинний і безпечний порт для всіх кораблів, незалежно від того, під яким прапором вони ходили. Англійський капітан Картерет писав: "Целебес є ключем до Островів прянощів; вони незмінно будуть знаходиться у володінні тієї країни, в чиїх руках Целебес. Місто Макассар побудоване на мисі. Місцевість рівна і живописна. Є багато плантацій і гаїв кокосових пальм Рису, свійської птиці і плодів можна роздобути скільки завгодно..." Таке "вольне місто" по сусідству з Островами прянощів доставляло чималий головний біль торгової компанії Ост-індськой, оскільки знецінював монополію на торгівлю спеціями. Врешті-решт голландці вижили конкурентів, попросту розоривши Макассар.
ЖЕРТВОПРИНЕСЕННЯ В АНДУЛАНЕ
Завдяки незвичайним організаторським здібностям мого нового знайомого, вже удосвіта наступного дня я став свідком останньої уранішньої молитви мусульманського свята Рамадан. Так, це видовище проводить враження! На головній міській площі, по розмірах що більше нагадує стадіон, зібралося 20000 чоловік. Окремо від чоловіків стояли жінки і дівчата. Всі вони були в білому довгому одіянні і виглядали вельми фотогенічно. Місцеві жителі були ради тому, що їх фотографує іноземець. Ті, на кого я наводив об'єктив, починали жартувати один над одним. Зйомка на площі залишила хороші враження і додала позитивний настрій всій поїздці. Після сніданку пан Гарбі викликався підвезти мене в область Тана Тораджа, розташовану приблизно в 400 кілометрах на північ від Макассара. Тана Тораджа можна назвати цілком спокійним і безпечним местомом. Автомобіль з кондиціонером мчався по хорошій дорозі, по живописній місцевості, що включає морські затоки, химерні скелі, джунглі. Як передати цю захоплюючу панораму гір? Такі пейзажі навіть скрутно добре відобразити на плівці. Я потягую місцевий прохолодний напій, а Гарбі не відриваючи ока від дороги, розповідає про приготування особливої рисової здоби, "яку тут зараз не дістати, оскільки вона буває тільки під час свят". Це, як мовиться "просто супер" - знайти таку людину в далекій країні! Відпочинок у Карпатах
На Сулавеси (втім, як і на решті островів Індонезії) спостерігається надлишок помпезних історичних монументів. Всюди зустрічаються групи бетонних чи то солдат, чи то партизан: що піднялися в атаку, ставлять прапори, переносять поранених товаришів... Кажучи про Сулавеси, не можна не згадати удома - "тогконан" - один з символів Тана Тораджа. Тонгконан - ритуальна споруда, символізуюча силу і єдність роду. Землю, де стоїть тонгконан, забороняється продавати. Всі тонгконани стоять лицем на північ. Згідно легенді, предки сучасних тораджа прийшли з півночі, а незвичайна форма дахів - пам'ять про те, що після прибуття човна використовувалися як укриття. Сулавеси залишається одним з небагатьох регіонів Індонезії, де ще не втрачені навики будівництва будинків традиційної архітектури. Закладці фундаменту передує жертвопринесення у вигляді поросяти або буйвола. "Здача об'єкту в лад" служить приводом для великого святкування, що супроводжується все тими ж ритуальними вбивствами безневинних домашніх тварин. Найбільш помітною частиною дома-тонгконан є коник даху, високо підведений на кінцях. Ці вражаючі конструкції зводяться без єдиного цвяха. Потрібно сказати, що кожен елемент тонгконан має певне значення: від розфарбовування до кількості рогів, що прикрашають стіни.
Врешті-решт ми досягли Рантепао. Містечко, більше всього запам'ятався мені величезними колоніями кажанів. Рантепао вважається кращим опорним пунктом для подорожі по Тана Тораджа. Наступного дня пан Гарбі побажав мені успіхи і відправився геть. На щастя для мене, співвітчизник не забув попросити власників всіх місцевих готелів довідатися, де і коли проходять всі місцеві торжества. Це виявилося дуже істотною підмогою. Для іноземця, та ще обмеженого часом, не так просто самому з'ясовувати подібні факти. Як виявилось, церемоній тут багато, а до похоронів готувалися відразу в декількох деревенях. Ритуал поховання в Тана Тораджа, дійсно, виглядає незвично. Я б навіть сказав, що це видовище не для із слабкими нервами.
У 1905 році голландці спробували шляхом кровопролитного вторгнення насильно "цивілізувати" цей край. Місіонери, які приходили разом з солдатами, робили все, що могли, щоб привнести європейську культуру, що означало заборону на місцеві традиції анімістічеського походження. Похоронні ритуали, проте, збереглися у всій своїй шокуючій відвертості від вікопомних часів до наших днів. Отже, хтось з домочадців йде в світ інший. Тіло поміщається в труну, яку встановлюють в центральній кімнаті (у кожному будинку в Тана Тораджа є три приміщення), - і люди як би продовжують співіснувати з покійним впродовж декількох днів. Потім труну переносять в комору для зберігання рису. Поряд, у всіх на вигляді, ставиться фотографія покійного. Гості, що приходять, підносять подарунки скорботній сім'ї, (чесно кажучи, останні такими не виглядали), і займають місця на трубунах. Ці трибуни, що знаходяться між будинками, встановлюються спеціально для ритуалу і після похоронів демонтуються. Все в траурних нарядах. Місцевим красуням дуже до особи чорне мереживо. Норми пристойності вимагали принести з собою упаковку сигарет і бути одягненим в чорне. Таким чином чоловік висловлює своя пошана до покійного і його сім'ї. Підходить решта гостей, хор дівчат співає пісні. Такий дівочий хор тут не один, я їх бачив декілька. Їх своєрідна краса мене притягала. Як і строкаті наряди. Тана Тораджа - єдине місце в Індонезії, де священний кинджал "кріс", з клинком у формі язика полум'я, носять як чоловіки, так і жінки. Всі зі мною люб'язно спілкувалися. У результаті я з'ясував, що велика частина сім'ї покійного живе в Джакарті (на Яві) і служать чиновниками в різних міністерствах і відомствах. Відверто кажучи, англійська мова жителів Сулавеси була цілком пристойний (якщо не краще за моє), і мені вдалося з'ясувати масу подробиць про життя цих людей. Проте повернемося до похоронів: тут, в селі Андулан, ритуали пов'язані з похоронами тривають два дні. На третій приходить черга жертвопринесень, під час яких ріжуть від восьми до десяти водяних буйволів і декілька десятків поросят. Робиться це для того, щоб у покійного була достатньо провізії в його дальній дорозі. Підозрюю, що у далекому минулому так, можливо, поступали і з полоненими! Все починається зі сходом сонця. Батьки залишають своїх дітей-підлітків подуріти на так званих "боях биків". Молодь дратує двох биків, які починають спочатку штовхати, а потім і буцати один одного могутніми рогами. Діти при цьому жартома кричать: "Торо! Торо!" - прямо як в Іспанії. Поки те, що все відбувається викликає усмішку. Само жертвопринесення, яке я б назвав відвертою бійнею, приголомшує. Куди тільки дивиться Greenpeace! Спочатку забивається безліч поросят, які на Сулавеси виглядають, як чеські дикі кабани. Нещасних тварин зв'язують і перерізують їм горло. Так само поступають і з буйволами. Жертвопринесення здійснюють досвідчені м'ясники - буйвол, навіть прив'язаний до кола, є півтонни м'язів безконтрольно що скачуть за сільською площею... Буйволи валяться на утоптану землю один за одним. У Андулане їх було 12! Сільська площа настільки мала, що тварини падають просто під ноги присутніх. Кров всюди... Коли забивають чергового буйвола, м'ясник зливає кров, що хльостає з відкритої аорти в спеціальну бамбукову судину. По завершенню бійні місцеві жителі довго вирішують скільки якій сім'ї дістанеться м'яса. У останній, тобто на четвертий або п'ятий день, з'являється євангелістський священик, який після благословення і загальної молитви супроводжує галасливу похоронну процесію на кладовищі, де тіло, нарешті, поховали. Могили тут теж незвичайні. Вони є мініатюрними копіями місцевих будинків. Тоді як в північній частині Тана Тораджа ховають "класичним" чином, на півдні у місцевих жителів існує особливий звичай поховання в печерах. Впродовж сторіч там поступово формувалися цілі "склади" для зберігання кісток із старих могил.
ДЕРЕВО НЕМОВЛЯТ І ТАУ-ТАУ
У селі Лонда (6 км. від Рантепао) можна побачити так звані "висячі кладовища". Це труни, які підвішені на ліанах достатньо високо в скелястих ущелинах. Навколишні кручіпереважно вапнякові, і тому в ущелинах формується особливий мікроклімат. Тіла поступово висихають і муміфікуються, "Деякі з муміфікованих останків - дуже стародавні", - пояснює місцевий екскурсовод на поганому англійському. Потім, при світлі лампи, він знайомить мене з внутрішнім облаштуванням печер. У одній з них знаходиться могила "Ромео і Джульєта", з якою нібито зв'язана історія, по драматизму не поступлива шекспірівською. Дійсно, в Індонезії що ні село, то новий звичай. Я залишив Лонду і відправився на розбитому мікроавтобусі подивитися на могили немовлят влаштовані в кронах дерев. Мікроавтобус їхав "партизанськими стежками", тому що хтось з пасажирів віз каністру з гасом у віддалене село. Пейзажі, що пропливають за каламутними вікнами, з рисовими полями і характерними будинками були, дійсно живописні. І хоча у мене була з собою пристойна карта, самостійно я б ніколи цей маршрут знов не пройшов. Як я вже сказав, моєю метою були "дерева немовлят". Це дуже стародавня традиція, якій вже багато років не дотримуються. Раніше, коли у жителів села Кембара вмирало немовля, його укладали в дупло дерева і закривали кришкою. Місцеві жителі вірили, що дерево з дітьми виросте до небес. Розповідь справила на мене величезне враження. Біля села Кембара є ще одна велика печера, заповнена черепами. Страшна тиша, що порушується відлунням моїх кроків, наганяла страх ще і тому, що за декілька годинників я тут нікого не зустрів.
Тепер про так звану тау-тау. Це яскраво розфарбовані фігурки, що втілюють покійних. Вони виставлені на висічених в скелі балкончиках або терасах. За тау-тау в маленьких нішах знаходяться труни з небіжчиками. Самим знаменитими і численними вважаються тау-тау в селі Лемо. Там удосвіта відкривається вражаюча панорама круч з безліччю балконів, заповнених кольоровими фігурками. ...Пан Гарві везе мене в аеропорт по серпантинах дорогий мимо рисових полів з сонними буйволами, що дрімають в заповнених не те водою, не то мулом ямах, прекрасних долин, скельних круч. У цих краях люди дуже відкриті і серцеві. Незважаючи навіть на те, що деякі місцеві звичаї, м'яко кажучи, шокують.
|
