Подорож до непалу - квиток в один бік через Гімалаї
Швидко пролетів томливий годинник польоту і ось літак упірнає в пилову хмару - попереду Катманду. Через декілька кроків по трапу тебе відразу закутує волога пелена якихось запахів, випаровувань, здається, що це повітря можна різати скибочками... Короткі візові формальності і потрібно встигнути до закриття аеропорту узяти квиток в Луклу на Йеті Ейрлайнз. "Вам в обидва кінці?" - Ні, тільки в один....
Ранній ранок в Катманду - найпрекрасніший період. Гори сяють у вишині, повітря чисте і прозоре. Солдати відкривають великий замок комори на будівлі аеропорту місцевих авіаліній, відразу ж починається реєстрація і посадка. У маленький літак Йеті набивається група жваво жестикулюючих італійців. Часом здається, що своїми криками вони заглушають шум моторів.
Полетіли! Посадка в Лукле нагадує приземлення на палубу авіаносця. Довжина смуги менше 300 м, за тим виключенням, що в кінці смуги прямовисний схил гори. Від пілота при такій ситуації потрібне все робити точно і відразу! Літак проходить над самим перевалом і починає захід на посадку. Італієць на передньому кріслі відвернувся від ілюмінатора і закрив очі... Ось поштовх, гальмування і ми на місці.
Поки уранішня прохолода ще допомагає підйому - вперед! Цього разу плани першого дня скромні - пройти чек-пойнт в Монжо і встати на нічліг. Потрібна акліматизація, без якої вище робити нічого. У Пхаддінге починає підсмажувати сонце, йти стає важчим.. Пообідавши, я з радістю засипаю в придорожньому готелі. Залишається година підйому до Монжо, в там вже недалеко і чек-пойнт...
Після сну сонце пішло з ущелини, година шляху, що залишилася, до Монжо пройшла легко і різкий підйом до чек-пойнту виявився не таким утомливим. Висота близько 3000 м починала нагадувати про себе браком кисню. Ось в запиленій книзі робиться запис про вхід в Сагарматха Нейшнл Парк, по дорозі назад твій запис просто викреслюється із списку. Попереду серйозний підйом в Намче - головне селище Країни Шерпів в Соло Кхумбу. У останньому селі Джорсале перед зльотом встаю на нічліг в лоджії Нірвана. Підйом краще залишити на ранок. Ноги починають звикати до ходьби по кам'янистій стежці, але для дихання буде потрібно тижні, яких в цій подорожі просто немає. Відпочинок у Карпатах
Уранішній підйом в Намче нагадує політ в морозному повітрі. Повітря чисте і прозоре, гори піднімаються з усіх боків. Звуки, із-за відстані, не чутні.
До обіду показалися перші будиночки Намче, це вже 3400 м. Тут потрібна ночівля для акліматизації. На вузьких вулицях Намче йде жвава торгівля альпіністським спорядженням. Зараз на Евересті близько 25 експедицій восходітелей з різних країн, які горять бажанням підкорити вершину за місяць, що залишився, до початку мусонного періоду. Погода цього сезону гірше. Гори з обіду затягнуті серпанком, а це ознака того, що вгорі сніг або туман.
Відправляюся за спорядженням. Серед величезної кількості льодового спорядження в маленькому магазинчику знаходжу потертий російський льодоруб, зроблений на судноверфі Ленінграда. ЦЕЙ ПІДЕ! Вранці, прощаючись, господар готелю тихо зносить "Будь обережний!".
Дорога в Тхаме, на мій погляд, одна з найкрасивіших в світі. Тут і водопади, і ліси, і схили гір, покриті квітучими рододендронами... Висота 3800 м. Легені на кожному кроці хапають розріджене повітря, в горлі суха грудка, хочеться пити....
Сходження зайняло 5 днів і найскладніше - лід під перевалом з крутизною 85 градусів!
Після обіду невеликий підйом в старовинний монастир буддиста над Тхаме. Місце для обителі, здавалося, вибрано самою природою. Немов все завмерло в цих стінах над вічним спокоєм.
Що краще, гроші або знання? - одне з питань, над якими роздумують буддисти: "Можна купити ліки, але не можна купити здоров'я, можна купити жінок, але не можна купити любов, можна купити пошану, але не можна купити затишок домівки..."
Монастир здається спорожнілим, черговий чернець відкриває головний храм, в якому знаходиться зображення Будди, Потали і інших священних реліквій. З оглядового майданчика монастиря видно вся ущелина убік Намче, здаються крихітними лелітками даху Тхаме. Найкрасивіший птах миру, королівський фазан, сів на дах, порушуючи своїм неспокійним курликанням цю гармонію...
На наступний ранок знову перехід Тхаме-намче-тхаме. Акліматизація дається насилу, але 6 годин ходьби по стежці переносяться легше. Завдання наступного дня - перехід на 4300 м вище по ущелині від Тхаме в Тенгпо. Плавний підйом проходить по красивій ущелині і до обіду показується єдина лоджія Тенгпо, де можна замовити рис і чай. Перевал над Тенгпо щільно закритий хмарами. По поверненню в Тхаме, питаю господиню готелю про провідника з місцевих жителів. В умовах поганої видимості орієнтуватися в горах стає складніше у багато разів!
Ну, провідник, так провідник... Адже Тхаме - батьківщина завойовника Евересту шерпа Тенцинга Норгея. Де ж ще, як не в Тхаме, шукати провідника? До його будиночка потрібно тільки перейти струмок і знайти прохід в лабіринті з кам'яних стінок.
Провідник мені сподобався відразу - відчувався реальний досвід сходжень. Найскладніше питання опинилося в тому, скільки потрібно носильників, щоб понести спорядження, намет і так далі. Підготовка перед виходом зайняла трохи часу: збіглий огляд спорядження, підрахунок газових балонів, Камі кидає в свій рюкзак мотузок - зустрічаємося завтра після обіду в Тенгпо! Завтра вперед і вгору...
Ранок порадував сліпучим сонцем, над Тхаме сяяла сніжна вершина Кенде. Всі домочадці готелю зібралися на маленькому дворику. Знімок на пам'ять і знову під'їм через монастир в Тенгпо. Перед Тенгпо гірська річка розливається на безліч рукавів, що тихо струмують по широкій долині. Смарагдова трава, задумливі яки і над всією цією ідилією виблискують сліпучі сніжні вершини.
На заході відкрилися від хмар всі навколишні вершини, і під хрюкання яків, що зібралися, почалося фотографування околиць. Швидко стемніло, і мандрівники зібралися на вечерю в єдиній столовій лоджії. Тьмяна лампочка, що зарядила вдень від сонячної батареї, кидала косі тіні на вечірню трапезу.
Вранці ранній сніданок перед виходом близько 6 ранку зібрав всіх мешканців готелю. Кожен виходить по готовності. Шерпи йдуть на підйомі легко, і скоро уранішній чай виступає на моїй спині під рюкзаком. Через дві години підйому рослинність закінчилася, по осипу йти почало складніше. Несподівано пішов сніг. Скоро шерпи зупиняються під нависаючою скелею. Це стандартне місце висотного табору і тут буде зупинка на чай. Після короткого відпочинку, ми знову продовжуємо підйом вгору. Сніг посилився і вже покриває камені. Шерпи горять бажанням сьогодні навісити мотузок на крутому льоду, і я насилу відговорюю від цього заняття, оскільки з ранку мотузок перетвориться на бурульку і підніматися по ній почне у багато разів складніше. Нарешті, під скелею розгорнений висотний жовтий намет шерпів і в ній починається приготування їжі. Швидко темніє, і після напруженого підйому непомітно провалюєшся в сон.
Моє пробудження пройшло під уранішню молитву шерпів «Ом ваб падме хум.». Льодовик ще в тіні, а схил Парчамо над перевалом вже залитий сліпучим світлом.
Час дорогий, поки добираюся до льодової стінки, шерпи вже працюють на льоду. Камі просить передати йому вгору кішки, схоже на скелях після снігопаду натічний лід. Ось мотузок закріплений і мені доводиться з рюкзаком пропихуватися по внутрішньому куту, залитому льодом. Ще три метри граничної напруги і рельєф простіші. Далі до перевалу залишається набір висоти метрів двісті по снігу. Останні метри до перевалу даються насилу. Ось і різноколірні прапорці, натягнуті на тлі чорних скель. Перевал!
Під час негоди затримуватися на перевалі не хочеться, швидше вниз, поки є хоч якась видимість! Починаємо спуск на повний мотузок. Нижче лід кінчається і в снігу можна знайти опору для ноги. По нескінченному сніжному схилу сходимо кудись вниз. Завірюха трохи стихає і стає видно наш подальший шлях уздовж льодовика. Зустрічаються крижані містки, по яких шерпи обережно переходять через тріщини. Спуск по льодопаду дуже небезпечний.
Знову валить сніг, і шерпи шукають дорогу до Орлиного гнізда - скелі, місця проміжного табору. Щоб почекати просвіту в негоді, ми зупиняємося на обід під величезним каменем. Він схожий на пляжний грибок, ніжка з льоду, та і сам розміром з автомобіль. Стає ніяково від думки, скільки ж тонн доводиться тримати маленькій опорі з льоду. Але під ним не мете, можна зварити обід. Шерпам обіцяна «російська їжа» - гречана каша.
Раптом на схилі гори над нами шерпи помічають крихітні фігури людей.Схоже вони заблукали!
Ми починаємо кричати, щоб вони сходили вниз, під'їм на перевал проходить значно далі. Через 15 хвилин відчайдушних криків вони починають спуск до нас. Росіяни! Хлопець з дівчиною піднімаються по льодовику третій день, продукти закінчилися, спорядження немає, куди йти не представляють. Шерпи залишають їм залишки газу, діляться коржиками і обіцяють по дорозі назад провести через перевал. Радимо сидіти і терпляче чекати під «грибком» шерпів.
Невеликий передих додає сил, попереду спуск. Шерпи кілька разів закріплюють мотузок в складних місцях. З льодопаду чутний гуркіт падаючого льоду, скидаються якісь потоки води, загалом, декорації відповідають місцю дії. Нарешті, рельєф стає рівнішим, схоже спустилися до нижнього льодовика! Цей льодовик перевершував все раніше бачене. Якась величезна крижана країна. Стежки немає, всі камені занесені снігом. Та і, із слів шерпів, льодовик постійно в русі, його рельєф щороку міняється і стежку минулого року знайти не вийде.
Вже 4 години йдемо по цій місячній поверхні, а основного орієнтиру - величезного озера Тшо Ролпа поки не видно. Стежки немає, доводиться йти, точніше, стрибати по величезних каменях, що вмерзнули в лід. Ось вже перестаєш розуміти, де знаходишся від постійних підйомів і спусків вгору-вниз.
З'явився місяць, і стало ясно, що до озера ми сьогодні не доберемося. «Камі, stop moving!-встаем на ночівлю!» - кричу шерпам, що маячили у сутінках. Намет ставимо на березі невеликого льодовикового озера при яскравому місяці. Різко холодає, і ночівля проходить в переповненому крихітному наметі, в якому, із-за втоми, не помічаєш ні шерпів, ні каменів під її підставою, ні сніжного конденсату із запони.
Ранок почався з прогрівання черевик над пальником. Під яскравим сонцем ноги не хотіли заштовхуватися в ці заледенілі колодки.
Шерпи поспішають, швидко снідаємо і продовжуємо спуск. Ось стає видно величезне льодовикове озеро Тшо Ролпа. Розмір кілометрів десять. Ця маса води висить як «дамокл меч» над всією ущелиною Ровалінг. Якщо ця природна гребля руйнуватиметься, то величезний вал води змете всі селища в ущелині.
Останній спуск по льоду і ось перша довгождана трава. Стежка після декількох крутих скидань йде по невеликій ущелині, відокремлена моренною грядою від озера. Доходимо до початку невеликої гірської річки, що б'є з-під скелі, довго п'ємо крижану воду. Стежка йде далі по берегу річки і скоро приводить по водоскид озера Тшо Ролпа. Далі за хід немає - скрізь вируючі потоки води. Шерпи повертаються після безуспішної спроби обійти перешкоду по лівому берегу. Починаємо підйом до греблі озера - спробуємо переправитися через штучний водоскид, що оберігає озеро від переповнювання. Зверху видно риси гідротехнічної споруди, створеної для захисту долини.
Після греблі стежка краща, швидка ущелина розширюється, йдеш вже по широкій зеленій долині, переходячи через невеликі струмочки. Ось вдалині видно дахи будиночків першого селенію Ровалінга - На. Шерпи зупиняються у свого знайомого - провідника, супроводжуючого групи з боку Ровалінга. Тут наші шляхи розходяться. Шерпи підуть вночі знову за перевал в Тхаме.
Готується святкова вечеря - традиційний далбат. Господиня через спеціальну трубку роздуває вугілля в печі, не встигаючи наповнювати чашки гостей гарячим сподіваємося з молоком. У будинок приходить група носильників французької експедиції. 15 молодих шерпів швидко розбирають ложки і тарілки з рисом і також стрімко зникають за порогом. Засипаю на незвичному місці - на лавці, одному з найпочесніших місць в будинку.
Опівночі господиня встає, розводить вогонь і готує їжу нашим шерпам перед виходом. При світлі налобних ліхтариків прощаємося, і скоро шерпи йдуть по стежці вгору.
Успіхи Вам на перевалі Таши Лапча і гарної погоди!
| 
