Культурний обмін
До Ефіопії нас з друзями занесло під Новий рік. Нам здавалося, раз це десь поряд з Єгиптом - значить, повинне бути тепло і весело. Реальність перевершила мої очікування, і значно: на батьківщині предків Пушкіна стояла нестерпна жара. Ну, а що до веселості, то воно почалося безпосередньо в аеропорту: якісь люди з автоматами з чверть години добивалися від наший порядком компанії, що злякалася, невідомо чого. Врешті-решт виявилось, що вони всього лише хотіли запропонувати нам послуги «свого» водія, щоб дістатися до готелю. Полегшено зітхнувши, ми чи підрозуму і скористалися їх послугами. Як не дивно, все обійшлося - і через годину з невеликим, вдосталь наслухавшись енергійного репу на амхарськом, ми вже входили в свої номери. Ефіопський готель уразив наси
простотой неупередженістю: у деяких номерах була тільки холодна вода, в інших її взагалі не було, підозрілого вигляду комахи урочисто марширували по підлозі, вражень додавала розтягнута над ліжком брудна москітна сітка. Втім, скоротати ніч можна де завгодно, а на ранок ми вже відправлялися туди, ради чого, власне, приїхали, - на південь Ефіопії.
«Привіт! Я дуже крутий гангстер! Дай мені трохи грошей на розвиток культури», - зустрічає мене хлопець реперського вигляду на виході з готелю. Не у силах відмовити, я даю два бир - це близько 10 центів. Через секунду на мене налітає натовп дівчат-жебрачок з прив'язаними до спини дітьми. Говорити англійською мовою вони не можуть, тому просто тичуть мене дітьми в груди, гладять плечі і протягують долоньки. Від сум'яття, запаху, сонця і мух я майже непритомнію. Мене заштовхують в джип. «А-А-Аддіс-абеба!», співають мої супутники, сьорбаючи ром місцевого розливу за 55 биров. Відпочинок у Карпатах
Закони руху
Ми їдемо по грунтовій дорозі з максимально можливою швидкістю 50 км/ч. У машині немає кондиціонера, вікна відкриті. Дорожній пил перемішується з потім і створює шорстку руду плівку на тілі. Щопівгодини пил доводиться виколупувати з носа і очей. Наш провідник постійно жує кат, листя місцевої рослини з наркотичною дією. Кат в Ефіопії жують всі чоловіки - після обіду замість кави і до самої ночі, щоб зберігати бадьорість духу. За вікном мелькають одноманітні населені пункти. Содо, Турмі, Джінка, Кей-афер... Ночуємо ми в наметах просто неба або місцевих готелях, в яких немає або води, або світла. Міські адміністрації виділяють по одному електрогенератору на село, який в цілях економії працює з 6 до 10 вечора. Потім електрики немає. Новий рік ми зустрічаємо в руслі пересохлої річки серед мангових дерев з незрілими плодами. Розбиваємо намети, розкладаємо привезені з Росії шпроти з шампанськем навколо костриці. В гості приходять місцеві хлоп'ята з племені хамер з молодою козочкой - новорічним подарунком. Хамери високі і худі. Жінки носять спідниці з коров'ячої шкури і мажуть волосся коричневою глиною, змішаною з тваринним жиром. На сонці жир плавиться і капає в рот прив'язаним за спинами жінок немовлят. Нас запрошують в село на свято з приводу змовин хлопця з багатої сім'ї. Як ініціація новоявлений жених повинен пройти особливий обряд. Щоб довести свою «мужність», хлопцю потрібно кілька разів самостійно встрибнути і пробігти по спинах десяти корів, збудованих в ряд. Поки він стрибає на потіху всьому селу, віддалік відбувається друга частина обряду. Чоловіки з роду нареченої (брати, дядья і племінники), озброївшись гнучкими лозинами, хльостають жінок з роду жениха (сестер, тіток і племяшек) по спинах. Хльостають не жартома. Через дві хвилини вже видно м'ясо. Жінки не плачуть, а тільки підбурюють їх лайками і непристойними жестами, щоб довести, що жених з сильної мужньої сім'ї. Когось з наших нудить, хтось намагається втратити свідомість. Дуже вразливих відпаюють тхалой - місцевим пивом, на смак і вигляду що нагадує болотяну рідоту.
По узбіччям дорогі - величезні термітники заввишки в чотири людські зростання. По дорогах бредуть кістляві корови і кози під наглядом кістлявих хлоп'ят. Побачивши джипа з білими людьми хлоп'ята забувають про худобу і прожогом біжать за машиною, випрошуючи гроші, ручки, цукерки і порожні пластикові пляшки, які тут дуже цінуються. У кожному племені нас обдирають як липку - ми платимо за те, що їдемо по їх землі, за те, що пришли в гості, за те, що фотографуємо їх. Сфотографувати місцевий коштує 2 бир. Якщо в кадрі декілька чоловік, заплатити потрібно кожному. Особливо дійшлі рахують кількість натиснень на спуск і вимагають плату за кожен знімок. «Білий винен» - це закон, який тут дотримують всі, а уміння розвести білого - свідоцтво спритності і тому гідно пошана одноплемінників. Розводять на гроші, послуги, речі, їду. Ціни для нас вдесятеро вище, ніж для місцевих. У нас канючать і вимагають пожертвувати хоч що-небудь. Випрошують одяг, взуття, сигарети, запальнички, прикраси, іграшки - що завгодно. Найжалісливіші віддають останнє і залишаються в одному комплекті одягу, навіть без шкарпеток.
Школа життя
Наша мета - землі племені мурей. Про агресивність цих людей серед «цивілізованих» ефіопів ходять легенди. Розповідають, якщо чоловік мурси дізнається, що його дружина вагітна, він терміново починає прикидати, кого б убити, щоб забрати у убитого Калашников і подарувати новонародженому. Апріорі вважається, що новонароджений буде хлопчиком. А мурси без «калаша» - вже не мужик. Якщо ж народиться дівчинка - ніхто особливо не турбуватиметься. Автомат прибережуть до кращого випадку або на продаж, а за дівчинку при заміжжі жених дасть мінімум 55 корів викупу. Своїм жінкам після заміжжя мурси проколюють нижню губу, розтягують її до неймовірних розмірів і вставляють в неї саморобну глиняну тарілочку, яка називається дайбі. Чим більше одворот в губі - тим чарівніше вважається красуня. Пішла ця мода ще з часів колонізації, коли мурси придумали вставляти своїм дружинам в нижні губи дерев'яні палички, кожного тижня збільшуючи їх діаметр. Через полгода губи жінок відвисали до середини грудей. Колонізатори вважали таких жінок огидними і в рабство не забирали. Чоловікам з тією ж метою заганяли у вуха дерев'яні кільця. З часом ці практичні отвіслості стали еталоном мурси-красоты. «З мурси краще не зв'язуватися! Вони дикі і п'ють після обіду, а потім починають стріляти з kalashnikov, - перестерігав нас напередодні провідник. - Принаймні постарайтеся приїхати до них до обіду». Джип по дорозі ламається, і в плем'я мурси ми прибуваємо дуже вже «після обіду».
Тепер п'яний мурси з «калашом» ходить за мною по всьому селу, вимагаючи сфотографувати його, а потім заплатити. Він осоружно ниє: «One photo - two birr! Hallo! One photo!» Гроші у мене давно кінчилися. Я утомлено плюхаюся під баобаб. «Бира-нінья, ноу, ніхт, німа!» - говорю я і роблю скорботну фізіономію. Він скривджено підтискає губи і скидає автомат з плеча. «****!» - думаю я, зажмурюючись. Мурси зітхає і сідає поряд. «Ну і як вам тут? - раптово говорить він на пристойному англійському. - Як наша країна? Що привело вас до Ефіопії?» Я здивовано піднімаю очі: «Де ви вивчали англійський? І якого біса дикуна переді мною зображаєте?» «Дурні ви, білі! - говорить він мені. - Ми всі вчилися в школі. У нас там кращі викладачі, ООН прислала. Знову ж таки природні науки, математика на належному рівні... Ось ви претеся сюди на дикунів подивитися. А нам пиво потрібно купувати і kalashnikov. Отже ви самі придумали правила гри. Підемо, краще я тобі народний музичний інструмент продам із знижкою. Відмінний інструмент! Відмінно звучить!»
До Москви я повертаюся з півтораметровою бандурою: панциром гігантської черепахи, обтягнутим коров'ячою шкурою. Через два дні виявляється, що в бандурі живуть терміти. І вона більше не звучить. Я покірно виставляю її на балкон. Не знаю, як математику, а хитрощі дрібного бізнесу мурси, схоже, вивчили досконало.
|
