Острів Маргаріта
Збираючись до Венесуели, мої друзі із здивуванням питали: «Чому туди? Що там може бути інтересного, в цій країні «третього миру»?». Перше, що привернуло мене...було красиве звучання країни. Венесуела... Чи не так, красиво звучить? Трохи пізніше я дізнаюся, то саме в цій країні найвищий водопад в світі Anhel, що порівняно невелика за площею країна має декілька кліматичних зон і що є в країні острів Маргаріта, який вважається самим туристичним местомом у Венесуелі.
Я навмисне не пишу ні про переліт, ні про готелі, ні про сервісе- все було добре.. Я пишу про подорож, ради якої я їхала сюди.
Коротко про острів
...Острів Маргаріта був відкритий Колумбом 15 серпня 1498 року і отримав свою назву на честь спадкоємиці іспанського престолу інфанта Маргарити Австрійською. Індійці, що населяли острів, займалися здобиччю перлів, тому Маргариту іноді ще називають «Перловим островом». Першим європейцем, що ступив на землю Маргарити, був Педро Алонсо Ніньо, якому вдалося виміняти у гостинних мешканців 38 кілограмів перлів. Доля острова була зумовлена: його сталі колонізувати, і цей період тривав без малого триста років.
У XVII-XVIII століттях острів не раз піддавався нападу піратів, для захисту від яких в декількох місцях острова були споруджені фортеці з гарматами, що стоять там і по теперішній час, з жерлами, направленими у бік моря.
З висоти пташиного польоту острів площею 40х60 км. не здається зеленим оазисом і швидше виглядає як жовтувата пляма серед синьої гладіні Атлантичного океану. Проте Перлину Маргариту, як і саму Венесуелу не можна не полюбити, побувавши в ній хоч би раз. Країна, вражаюча по своїх контрастах, - від гірської зони до субтропіків, з прекрасною природою і різноманітністю фауни і флори, привертає сюди тих, хто спокійний пляжний відпочинок «розбавляє» пригодами і митями, коли перехоплює дихання від краси побаченого. Відпочинок у Карпатах
Сафарі по острову
Так називається екскурсія, яка дає уявлення про острів і остров'ян. Сафарі - це звичайно звучить голосно. По асфальтованих дорогах, правда в джипі, як і належить бути на сафарі, ми оглянули острів і побували в декількох містах.
Два найбільші міста острова Порламар і Помпатар знаходяться в безпосередній близькості один від одного. А ще кілька років тому не було тут такого активного будівництва, розвиток якому поклав правління Уго Чавеса. Потрібно відзначити, що Чавес прагне зробити життя остров'ян все більш комфортним, проводячи безліч соціальних програм. Ще півтора десятки років назад близько половини жителів була не утворена, тулилися в хатинах без водопроводу і каналізації. Зараз майже всі діти здобувають освіту в школах і учбових закладах, а громадяни Маргарити можуть отримати житло в спеціально побудованому селищі, отримавши кредит в банці на дуже пільгових умовах. Єдина умова - потрібно працювати.
Взагалі венесуельців не можна назвати роботягами. Як сказала в одній зі своїх книг відома латиноамериканська письменниця Ізабель Альенде, «тут ніколи не було голоду. Що б там не було, ти можеш протягнути руку і зірвати манго. Це сформувало наш характер».
Час нашого візиту на Маргариту якраз співпав з регіональними і муніципальними виборами. Довкруги були розвішені плакати з питаннями ТА чи ні. Так от увечері, в день проведення виборів, я бачила салют і радісних осіб людей від того, що перемогли прихильники Чавеса.
За рахунок чого живе Венесуела? Нефть- перша стаття доходу країни. Венесуела має в своєму розпорядженні найбільші запаси нафти в Західній півкулі (77 млрд. баррелів) і разом з Мексикою є одним з найбільших виробників нафти в Латинській Америці. Бензин у Венесуелі настільки дешевий, що кинувши погляд на ціни на заправках, здавалося чи не помилка це. Підрахувавши і перевівши местне болівари в євро, повний бак якісного бензину стоїть...1(один) євро!
Столиця острова Ла Асуньон є невеликою і дуже спокійною місто, в якому майже немає туристів і знаходиться резиденція Чавеса. Проїхавши по вулицях міста і виїхавши на околицю, ми піднялися в один з національних парків, що знаходиться вже в тропічній зоні на висоті 920 від моря - Сіро Ель Копей. Парк розташований на площі 7000 га і є улюбленою зоною відпочинку жителів Маргарити.
Вийшовши на відкрите місце, ми побачили з висоти потрясающуя панораму Порламара і Помпатара. Гірські схили парку покриті тропічними лісами. Тут ми побачили і «крокуючі дерева», що є крупними гілками, що упираються в землю, як «ноги»; і дерево «не влізай», по стовбуру якого від підстави і на висоту до 5 метрів розташовані шпильки. Тут же ми побачили «грошове дерево». Те саме, яке вирощується в горщиках у нас. Існує таке повір'я, що якщо написати на листі цього дерева своє бажання, то коли лист обпаде, воно збудеться. Все листя в нижній частині дерева було списане іменами і бажаннями. Ми теж залишили «свою мітку» - а раптом збудеться!?
Ми побували і в невеликому містечку Санта-ана, потопаючому в зелені садів і парків, у фортах Еспана і Ла Галера, в будинку-музеї героя національно-визвольного руху Сантьяго де Маріньо. А потім зробили чудову прогулянку на човні лагуну з мангровими чагарниками в національному парку Ла Рестинга, де тишу порушували тільки крики птахів, а вода придбала у берегів колір зелені мангрових чагарників. Зелені папуги «періко» снували зграями, білі і сірі чаплі здивовано дивилися услід пропливаючому човну і шумно ляскали крилами усюдисущі пелікани.
Перед тим, як заїхати в невелике рибальське село для обіду відвідали «долину кактусів», так я охрестила це місце, яке є ще однією кліматичною зоною - напівпустелею. Ландшафт дуже нагадував сцени з мексиканських фільмів.Ліс, що складається з деревовидних кактусів заввишки в людське зростання і вище росли довкруги. Інший від- круглі з яскраво-рожевими плодами, немов купина росла тут і там, і потрібно було уважно дивитися під ноги, щоб не зачепити яку-небудь колючку, яких тут було в надлишку. Ці жахливі колючки, немов рогатина завдовжки до п'яти сантиметрів, потрапляючи під ноги, можуть запросто проткнути м'яку підошву, встромляється в ступню.
Взагалі кактуси, що ростуть у Венесуелі як у нас трава, дуже цікава рослина рослина. Абсолютно невибагливий, кактус можна зустріти в кронах інших дерев або що ростуть на їх стовбурах. І навіть якісь схожі на кактуси острівці, затишно розташувалися на електричних проводах. На мій погляд це даремну рослину заповзятливі венесуельці застосували як огорожі від непрошених гостей.Дуже економічне рішення - ніяких витрат на будівельні матеріали, і в той же час відмінна огорожа для будинку!
Пригоди в дельті Оріноко
Побачити мир дикої, неприборканої природи в джунглях можна було тільки відвідавши ці самі джунглі, або як це правильно називається вологий субтропічний ліс. Тому одній з наших екскурсій і був переліт в дельту Оріноко.
У Порламаре в аеропорту нас зустрів гід, що говорить на англійській і німецькій мовах. Він розповів нам про наше маршруте- що і де ми можемо побачити протягом майбутніх 2-х днів. Реєструється в одному з виходів і вийшовши на льотне поле, ми побачили близько двох десятків легких літаків. У одному з них нам належало летіти до аеропорту Тукупито-исходной крапки для подальшої подорожі по одному з рукавів Оріноко- річці Кароні.
Взагалі тут, у Венесуелі перельоти на легких літаках дуже поширені. Одно- і двомоторні маленькі літачки від 5 до 20 посадочних місць раз у раз злітали в повітря і з такою ж періодічнстью приземлялися. Немов повітряні таксі. І нашу групу в 16 чоловік підвели до одного з повітряних таксомоторів, в який ми швидко завантажилися і також швидко злетіли.
Приблизно за годину наш літак почав зниження і ми «прилипнули» до іллюмінаторам- вся дельта Оріноко з її відгалуженнями з'явилася нашому погляду. Вийшовши з літака, ми тут же попрямували до берега річки до тієї, що очікувала нас моторному човну.
«Який російський не любить швидкої їзди!» Наш човен мчав «з вітерцем», а водій-індієць уміло ухилявся від зелених острівців рослин, які росли у воді. Тут катер заклав черговий віраж і тихенько підплив до берега. Спрямувавши свій пильний погляд на верхівок дерев, він почав щось лопотіти на своїй мові. Там на верхівках дерев пустували мавпи - червоні ревуни, досить крупні тварини завдовжки доходять до 1 метра.
Роблячи зупинки ще кілька разів, ми бачили і декілька зграй папуг ара і макао, що летять, роздивлялися мангрові чагарники, що ростуть суцільною стіною по обидві сторони річки, пропливали декілька поселень індійців, що живуть далеко від цивілізації.
Через 1,5 години ми домчалися до нашого табору, що складається з декількох хатин з солом'яними дахами і стінами у вигляді металевої сітки. Мою увагу відразу ж привернув гамак і недовго думаючи, я вирішила випробувати ту насолоду, яку отримують індійці, відпочиваючи в нім всю ніч. Моя спроба «осідлати цього коня» закінчилася повним фіаско - як тільки я в нього опустилася, гамак миттєво перекинувся і я вивалилася з нього, боляче подряпавши лікоть. Пізніше я зрозуміла, що до цього непокірного гамака теж потрібний певний підхід.
Трохи оглядівшись в таборі, ми знову завантажилися в човен і попрямували уподовж по одному з відгалужень оглядати флору і фауну вологого екваторіального лісу. Але перш ніж сісти в човен, гід роздав гумові чоботи приблизно до коліна заввишки. Тоді я ще подумала про те, що можливо в човні буде сирувате....
Сонце світило, небо було ясне. А гід з індійцем, що супроводжував нас, весь час зупиняли човен то біля одного берега, то у іншого і показували нам чудові рослини з яскравими квітками. Ми побачили, що вдає із себе мильне дерево і в результаті тертя листя виходить піна, якою можна помити руки.Зрізавши мачете одну з ліан, провідник показав нам, що усередині стебла справжнісінька вода, яку можна пити. Ми побачили, як росте водне какао. На вітках дерев ми спостерігали екзотичних птахів із строкатим оперенням. Білі чаплі неначе очікували нас в листі пальм. А з трупіалами, веселими жовто-чорними пташками, що є символом Венесуели ми встигли познайомитися в нашому таборі. Прямо над нашим бунгало на дереві вони навили багато гнізд, схожих на тканий мішок з кишенею. Але зустріч з гоацином (її ще називали птіцей-парадіз) дійсно була наший успіхом, тому що гід сказав, що не кожному туристові вдається її побачити.
Нарешті, ми наблизилися до берега, щоб зайти углиб екваторіального лісу. Провідник, посміхаючись бадьоро пішов вперед, жестом запросивши нас слідувати за ним. Ми і послідували. І та година ж по коліно зав'язнули в топкій грязі. Ось для чого нам були видані чоботи! Але чи можливо взагалі рухатися вперед? Трясовина засмоктувала ноги і у той час поки витягуєш одну ногу, друга встигає повгрузати. Мимоволі прийшла в голову думка, як в період війни росіяни заманювали німців в болота. Ех, чоботи, чобітки! Цікаво, що буде, якщо я не зможу повернути повний комплект?
Першим йшов провідник, за ним мій чоловік, а за мною вже всі останні, яких замикав наш гід. За спиною чулося сопіння туристів, що поволі пересуваються, і чавкання трясовини. Але росіяни не пропадуть! І оскільки зі всієї наший немецкоговорящей компанії російською була тільки я, мені і прийшло в голову знайти відповідну палицю і промацувати нею подальший шлях. Останні йшли «слід в слід» за мною. Чоловік спочатку обертався, але побачивши мене з моїм придбанням, тільки і сказав: «Хитра Леночка».
Після нашого моціону по лісу, обліплені комарами і брудними, як...опустимо цю подробицю, ми несподівано вийшли на те ж місце, де і увійшли. З відчуттям глибокого задоволення від наший прогулянки, ми розселися в човні і продовжили наш шлях. Але не встигли ми і перекинутися парою слів у зв'язку з пережитим, несподівано почалася тропічна злива. Сховатися від нього було нікуди і ми стійко приймали цей подарунок неба, який відмивав нас від болотяної грязі.
Що таке тропічна злива? Це зразково те ж саме, що протягом декількох хвилин приймаєш душ теплою водою. З носа капало, грязь розповзлася плямами на одязі і не було на нас і сухої нитки. Представили? І ось у такому вигляді ми поплили подивитися на одне з індіанських поселень. Або провідник вирішив нас, туристів з благополучної Європи, показати своєму народу.
Індійці і як вони живуть
Першими жителями, що заселили землі сучасної Венесуели, були індіанські племена. Вони жили маленькими поселеннями в будинках на палях у воді. І деякі історики вважають, що саме звідси відбувається назва країни Венесуела - «маленька Венеція».
Пройшов багато часу, і жителі Венесуели почали жити в багатоповерхових будинках, здобувати освіту, коротше кажучи, стали цивілізованою нацією. Проте, донині частина індіанського населення так і живе «в єдності з природою», відмовившись від цивілізації. Вони практично не грамотні, вважають на пальцях, живуть, здобуваючи рибу і забиваючи тварин в джунглях, рано дорослішають і рано вмирають.
Ось в одне з таких поселень ми і попрямували. Гід попросив нас не сильно захоплюватися фотографуванням: « Це ж не тварини в зоопарку». Але те, що з'явилося нашому погляду, дійсно заслуговує уваги.
У цьому селі були не більше 4 будинків. Будинками я називаю ті самі солом'яні дахи без яких-небудь стенів. Жоден з чоловіків не підійшли до нас - всі були зайняті якою-небудь роботою. А жінки з дітьми на руках розклали перед нами свої нехитрі поделки- в'язані з листя пальм вази, вирізані фігурки тварин. Більшість і жінками-то назвати було важко: це були дівчатка, що рано подорослішали, мають на руках малюків. Гід сказав, що в 11-12 років вони вже стають матерямі.
Ніхто з них не мав взуття. Малюки були просто голяком. А діти постарше були одягнені в старенький одяг. Але що мене уразило: жоден з дітей, та і дорослих теж, не мав навіть подібності усмішки. Я сфотографувалася з дітьми і дала їм трохи грошей, які вони негайно віднесли матері. Ніяких емоцій!
Хотілося виїхати швидше звідти. Відчувалася якась недружелюбність в очах цих жителів джунглів. Але туристи є для них джерелом грошей, ось тому і терплять нас.
Охота на піраній
Сонце вже почало поволі спускатися до горизонту, коли гід оголосив, що зараз ловитимемо піраній. У цих місцях багато всякої риби, але спробувати зловити піраню із злобним виразом «обличчя» не відмовилася навіть я.
Гід роздав декілька вудок без поплавців і грузила, з гачками довжиною сантиметра 2, - і полювання почалося. Спочатку всіх отватіл азарт, тому що шматочки м'яса на гачках дуже вразили піраній і вони клювали без кінця. Але чим довше ми рибалили, тим більше втрачали упевненість, що ми взагалі когось зловимо. Нарешті провідник-індієць підсік одну піраню, і ми могли розглянути її близько. Поки розглядали, гачки на наших вудках виявилися голими і на цьому наша рибалка закінчилася.
А потім гід запропонував викупатися нам, стрибаючи прямо з човна. Першим і...последнім стрибнувши у воду, він переконував нас, що пірані на людей не нападають і що плавання в річці, піраніямі, що кишить, і в якій водиться ще і щонайдовша змія анаконда, абсолютно безпечно. Жоден з нас навіть не зрушився з місця. Хотілося просто переодягнутися в сухе і випити хорошого венесуельського рому.
Слідами «загубленого світу»
Канайма. Це слово чує кожен турист, що приїжджає на Маргариту. Наша екскурсія в цей природний заповідник була також на літаку. Приземлившись на маленькому аеродромі «Канайма» в цивілізованому цього разу селищі індіанського типу, ми попрямували в сам парк: який є лагуною з декількома водопадами, оточеними дивовижного виду горамі-тепуямі. Написала і подумала: «Хіба можна цією фразою пояснити все те, що називається Канаймой?»
Ще тільки підлітаючи до цього місця, ми дружно повертали наші голови, дивлячись то на одну сторону, то на іншу. Розкішні водопади, бурхливі річки і дивовижного вигляду гори, абсолютно плоскі, як столи, з прямовисними стінами заввишки в декілька сотень метрів - все це розташовано на найстародавнішому по геологічних мірках Гуайанськом масиві в Гранд Сабане- великій савані. «Столи», «столові гори» - дивно точні названіє- довгий час були недоступні людям. Індійці вважали, що ця земля зачарована і а назву плато Ауян-тепуї означає «Гора диявола». Легенди говорять, що тут живуть духи зла. Небагато, хто коли-небудь побували в цьому місці, розповідали про дивовижних, таких, що вселяють жах тварин і комах: змій з кінськими головами, муравьев-гулліверов або жаб, що несуть яйця, подібно до птахів. Та і непрохідні чагарники екваторіального лісу зробили недоступним це місце. Саме про це місце писав Артур Конан Дойль «загублений мир».
Наша екскурсія, зрозуміло не мала мети відвідати те загадкове плато. Ми побачили тільки найвищий водопад в світі Анхель, спадаючий сріблястим струменем з Ауян-тепуя. Водопад, який дає початок річки Чурун, яка спочатку ліниво петляє по плато, а потім, набираючи швидкість, кидається вниз! Відстань від краю обриву до першої перешкоди 807м, потім стрибок 172м до озера в лісі, тобто всього 979м, що в 20 разів вище за ізестного водопад Ігуасу.
А з чим можна порівняти ту гостроту вражень, коли йдеш під гримлячою водяною запоною водопаду Сапо! Тонни води падають буквально в декількох метрах від стежини, що знаходиться в кам'яному уступі і що відокремлюють від основного потоку мотузяними перільцамі. Я вже писала про свої емоції поблизу водопаду в Австрії - «приборкання норовисте»., таким він здався мені. Тут мій стан був близький до екстазу і я можу тільки цитувати Давида Лівінгстона, що описує водопад Вікторія: «Подібність жахливої завіси гнаного завірюхою снігу. Водяні частинки відділяються від неї у вигляді комет із струмуючими хвостами, поки вся ця сніжна лавина не перетворюється на міріади маленьких комет, що спрямувалися в одному напрямі, і кожна з них залишає за своїм ядром хвіст з білої піни".
А зараз УВАГА!
Я сподіваюся, що мені вдалося описати нашу подорож як одне з яскравих, інтересних.і звичайно ж незабутніх. Хотіла б я ще раз пережити ті ж відчуття? Відповім «так», не замислюючись. Дійсно, це одне з місць планети, заслуговуюче уваги. Подорож - справа дуже особиста. І немає навіть двох чоловік, які однаково згадують одне і те ж. Деякі туристи їдуть, щоб ПОДИВИТИСЯ. Я їхала, щоб ПОБАЧИТИ. Моє бажання допомогла мені здійснити російська пара, що живе у Венесуелі і займається туристичним бізнесом. Без них просто у нас з чоловіком були б більше проблем. Тому особлива подяка саме ним, Наталії і Михайлу.
| 
