Самолет качнулся и начал снижаться. Вежливые, аккуратненькие стюардессы Сингапурских авиалиний попросили пристегнуть ремни, и вскоре в иллюминаторе показались огни, тысячи огней. Мы приземлялись в Сингапуре, чтобы сделать пересадку и через пару часов продолжить наш, как уже казалось, бесконечный перелет. Позади мы оставили 14 летных часов и остановку в Дубае. Нас разбудили и попросили на час покинуть самолет. Сквозь пелену прерванных снов вспоминались женщины в черных чадрах, мужчины в галобеях и загоревшие русские крепыши, толпящиеся в дьюти-фри. Сингапурский аэропорт кардинально отличался от Дубайского. Например, в отличие от искусственных дубайских пальм здесь все растения были настоящими. Особенно эффектно выглядел сад орхидей прямо в центре зала ожидания. Удивление вызвали и всюду расстеленные паласы. Вообще-то в Бирму, или Мьянму, как она теперь называется, удобнее лететь через.Відправляючись до Бірми, я мав достатньо смутне про неї уявлення. Путівник давав суху інформацію: площа - 676,5 тис. кв. км., населення - 42 млн чоловік, основна релігія - буддизм. Картинка не складалася. Пам'ятаю, як хтось, що тільки що повернувся звідти, говорив про сильну відособленість і відсталість країни. З Сінгапуру на мініатюрному літаку ми вилетіли в Янгон - столицю Бірми, у минулому Рангун. Військове керівництво країни вирішило одним махом розпрощатися з колоніальним минулим, і в 1997 році колишні британські назви були замінені на нових. Так Бірма стала Мьянмой, Рангун - Янгоном, а Паган - Баганом. Посадка в Янгоне: 10 ранку, температура + 22 градуси. Столичний аеропорт нагадує аеропорт в Адлере, хіба що букви в написах округліші. Проходячи паспортний контроль, розумієш: добре, що віза вже отримана в московському посольстві (був варіант оформлення візи після приїзду в країну, але ми не почали покладатися на неперевірені відомості). Тут не Таїланд - все строго або таким талановито прикидається. У Бірмі вже багато років править так звана Державна рада миру і розвитку, що цілком складається з «буддійських генералів». (Я прозвав їх так жартома, після того, як у всіх великих храмах зустрічав фотозвіти відвідин генералами релігійних церемоній. Згадалися прямі включення з храму Христа Рятівника.) Генерали правлять вже більше 40 років. Частково тому Бірма залишалася украй закритою країною. Зовсім недавно туристичну візу давали тільки на сім днів, тепер на цілих 28. Якщо так піде і далі, Бірма може стати новим Таїландом. Поки ж Бірма масовим туризмом не затоптана.
У аеропорту нашу невелику делегацію зустрічає миловидна гід з табличкою Travel+leisure. Її звуть Няв. Звертаю увагу на її щоки, вимазані дивного вигляду біленням. «Це танака», - пояснює Няв, одночасно і макіяж, і захист від сонця. По дорозі в готель ми вирішуємо поміняти гроші. У місті банкомати відсутні, а курс в готелі невигідний. Ми заїжджаємо в контору - якийсь гібрид готелю, ресторану і офісу. «с мною піде одна людина», - командує Няв. Річ у тому, що це неофіційний обмінний пункт з хорошим курсом. Як ми з'ясували пізніше, долару раді скрізь, але кьятамі все-таки розплачуватися зручніше, особливо в місцевих лавках. Я виходжу з обмінника з важким згортком в руках. У згортку три огроменних пачки місцевих грошей в обмін на триста доларів. Якщо вам подобається фільм «Індокитай» з Катрін Денев або просто хочеться відчути себе спроможним європейцем часів британського панування, вам необхідно зупинитися в колишній Резиденції губернатора - готелі Pansea Orient-express. Колоніальна споруда XIX століття дійсно служила столичною резиденцією губернатора одного з бірманських штатів. У 1997 році резиденцію відреставрували, перетворивши на готель. Автентична споруда тика в центрі готельного комплексу, номери ідеально стилізовані, персонал гостинний і усмішливий - XIX століття та і годі. Взагалі, доброзичливість - властивість бірманців. Навіть на вулицях люди приємні, розслаблені і легкі. Сюди ще не прийшло камбоджійське «дай долар!». Готель з усіх боків підпирають посольства різних країн. До нашого сорому, найстрашнішою спорудою в окрузі виявилося саме російське посольство. Класичний приклад брежнєвської панельної архітектури. Утішає лише перспектива швидкого переїзду: минулого року було ухвалено рішення про перенесення столиці кудись на північ, в незначне провінційне місто. Відпочинок у Карпатах
Наступного дня ми відправляємося на огляд головної бірманської святині - пагоди Шведагон. Я бачив багато буддійських ступ, але таку вперше. Наповзаючи на пейзаж і кожну секунду змінюючи свої пропорції, до нас наближалася жовта гора, вся поверхня якої, немов гігантське золоте дзеркало, відображала сонце. Як затверджує легенда, Шведагон Пайя була заснована ще в часи Будди, тобто дві з половиною тисячі років назад! Два брати-купці повернулися з Індії і привезли з собою 8 волосся Будди, яке той вручив їм, щоб покласти на священному горбі в південній Бірмі. Коли волосся було покладене в підставі і зверху була зведена буддійська ступа, відбулися дивовижні події: «...волоси почали випромінювати промені, які пронизали і Небо, і Землю... сліпі прозріли... глухі почули... німі заговорили... земля здригнулася, блискавки виблискували, а дерева в Гімалаях розцвіли і покрилися плодами». З тих пір кожен бірманський буддист хоч би раз в житті обов'язково буває в Шведагоне. Нинішня масивна конструкція була побудована в середині XVIII століття, після того, як попередні були зруйновані землетрусами. Я вирішую увійти з південного, основного входу. Його охороняють два величезних чинте - міфологічних напівлева-напівдракона. Всього входів чотири - на чотири сторони світла. Мене чекає темний, довгий підйом вгору - сходи накриті дахом. Перш ніж ступити на неї, знімаю сандалі і залишаю їх в спеціально відведеному місці. Уздовж довгих сходових прольотів розташувалися торгові лавки. Продають книги, статуетки Будди, чіткі, пахощі, квіти. Попереду видно просвіт, і скоро я виявляюся на величезному залитому світлом майданчику. Я піднімався до одного храму, а вийшов до десяти. Річ у тому, що Шведагон - це цілий комплекс храмів, статуй і павільйонів. Починаю обходити головну ступу за годинниковою стрілкою. Будд тут немало. І якщо одні можуть претендувати на право називатися витвором мистецтва, інші - швидше тяжіють до кітчу. Але стиль тут не головне. Головне - відчуття комфорту, що не покидає тебе навіть в натовпі. Практично все довкруги бірманці. Багато сімей з дітьми, багато поголених на лисо черниць в яскравому рожевому одіянні, яке так красиво виглядає на тлі золотих шпилів і куполів. До моєї радості, західні туристи практично відсутні. Виявилось, що я вибрав вдалий час - середину дня, а не захід, як рекомендують всім іноземцям. До мене підходить людина і, цікавлячись звідки я, пропонує зробити астрологічний прогноз. Треба сказати, що астрологія грає важливу роль в житті бірманців. Вона відрізняється від західної і базується на змішенні міфології індуїста і буддійської. Дізнавшись, що я з Росії, астролог говорить мені, що бачив в Шведагоне Гагаріна і тепер він там... Чоловік багатозначно піднімає очі до неба...
Увечері відправляємося в центр. Їдемо на старому «мерседесі» з продавленими шкіряними сидіннями. Це таксі де люкс. Водій представляється як Mr. Gogo. Дізнавшись, що ми з Москви, дивується. Росіяни - рідкісні тут гості, хоча були якось туристи з Росії: «Big man. Very young wife. Drink too much...» Я не великий любитель народної веселості, але тихо навіть для мене. Всього дев'ять вечори. Ближче до Сула-пагоде стає трохи світлішим - ми в самому центрі. Вважається, що відвідуючих цю пагоду чекає успіх в бізнесі і справах. Прямо під стінами Сула спостерігаємо побудову військових. Вечірнє розлучення. Згортаємо на вулицю, де нарешті відбувається якесь нічне життя. Закликальники з караоке-баров намагаються привернути нашу увагу. Заглядаю в один із закладів. За столиками переважно чоловіки. На сцені три дівчата в золотих костюмах пританцьовували під кавер-версию відомого хіта. Йду. Треба сказати, що бродити вночі по Янгону цілком безпечно.
Нагулявшись, вирішуваний посидіти в одній з численних вуличних чайних. Тут-то якраз і бачиш велику частину ще не сплячих столичних жителів. Багато молоді. Розташовані ці чайні прямо посеред вулиці і є скупченням пластмасових крихітних столиків, навколо яких розставлені такі ж стільчики. Дивно, але сидіти на них достатньо зручно, а ось чай зовсім нікуди не годиться. Довкруги чергують таксі - велосипедисти з коляскою, так звані тріши. Спробувавши узяти таке таксі, я швидко відмовився від цієї затії. Стан велосипеда залишав бажати кращого - я постійно сповзав і вискакував з коляски, до того ж наші вагові категорії були нерівні (бірманці - народ низькорослий і худорлявий). У клуб ми відправилися на більш традиційному авто. Нам порадили два місця - ВМЕ і Park Royal. Ми вибрали перше, де, як нам сказали, більше місцевих і трохи менше туристів. Натовп таксистів, строгі секьюріті на вході, гучні баси. Взагалі-то в Янгоне з 11 вечора діє комендантська година, але, судячи по тісноті в клубі, це формальність. Тут є все: що відважно витанцьовували на танцполе молоді янгонськие мажор, панове з напівкримінальною зовнішністю, місцеві модники, заїжджі європейці, ну і, звичайно, бірманські дівчата, що вже відзначили нашу появу. «Are you married?» - питання, яке мені задають раніше, ніж я встигаю замовити напій в пани.
Ми покидаємо столицю. Короткий переліт на невеликому гвинтовому літаку - і ми в центрі країни, в Багане. По суті, Баган не є містом, це «археологічна зона», як заявлено в офіційних путівниках, або просто - одне з чудес світу. Більше двох тисяч буддійських храмів, розкиданих на території в 42 квадратних кілометра, дійсно є чимось унікальним. Півгодини до світанку. Я підіймаюся по ступенях храму Швегугий. Довкруги тиша. Звідси з майданчика на висоті двадцяти метрів відкривається дивовижна панорама. На заході за річкою Іраваді в уранішньому серпанку промальовувалися контури гір. На сході, там, де ось-ось повинне показатися сонце, наскільки вистачає погляду видно ступи і шпилі сотень храмів, що випливають з фіолетового туману, шарами чагарника, що осів в чагарниках. Найпомітніший з шпилів - золотий купол храму Ананда, однієї з найкрасивіших споруд Багана. Ананда, побудований царем Кьянзітхой в XI столітті, призначався для навчання і медитації. Краса храму коштувала життя його архітекторові - не дивлячись на явну «небуддістськость» рішення, бідолаху страчували. Усередині храму знаходяться 4 дев'ятиметрових Будди, розташованих по сторонах світла. Особливо примітний той, що дивиться на південь. У міру наближення до нього відчуваю на собі пильний погляд, тоді як усмішка його перетворюється на серйозний і в той же час відчужений вираз обличчя. На оглядовому майданчику з'являються люди, і я розумію, що Швегугий не є такою вже секретною крапкою, щоб зустріти світанок. Сюди мене привів містер Хан, гід, який народився і виріс в Багане і знає його як ніхто інший. Для нього цей храм не просто історичний пам'ятник. Тут пройшло його дитинство. Будинок його сім'ї знаходився всього в тридцяти метрах від храму, але потім військовий уряд прийняло рішення переселити всіх місцевих жителів з історичної зони в так званий Новий Баган, в п'ятнадцяти кілометрах звідси. На збори була дана тиждень, після чого всі житлові споруди зрівняли із землею. Коли Хан розповідає про це, відчувається, що, не дивлячись на час, біль у жителів Багана не пройшов.
Дні нашої подорожі, що залишилися, ми проводимо на знаменитому Road to Mandalay - люксовом річковому кораблі мережі Orient-express. Road to Mandalay - оптимальний варіант зануритися в бірманську історію і культуру, залишаючись в комфортних умовах. Дійсно, на кораблі створені всі зручності, включаючи басейн, сигарну кімнату з роялем і французького шеф-повара. Якщо зберетеся на нім подорожувати, бронюйте каюти State Cabin: вони ненамного дорожче звичайних, але незрівнянно комфортабельнєє. Більшість наших компаньйонів по плаванню вже не молода. Велика група ошатно одягнених німецьких старічков-бодрячков, що налягають на пиво і вино так, що не догнати; багато пар, що відправилися вже далеко не в першу романтичну подорож. Знайомлюся з однією з таких пар. Він - геолог родом з Англії, живе на заході Австралії, вона - телеведущая з Сінгапуру. З'ясовую, що він не зовсім звичайний геолог. Спеціалізація - дорогоцінні метали, камені. Наступного року вони планують приїхати до Росії. Подорож на борту річкового корабля розташовує до споглядального настрою. До цього розташовує і неспішне прибережне життя. Спостерігаючи за упряжками волів, часто ловиш себе на думці, що ти не на початку двадцять першого століття, а в кращому разі на початку двадцятого. Судна, які зустрічаються нам на річці Іраваді, і зовсім нагадують про століття дев'ятнадцятому, будь то сухогрузи з лісом тика або маленькі пасажирські пароплавчики.
Ч ерез пару днів ми прибуваємо в кінцеву точку нашого маршруту - колишню королівську столицю Мандалай. Тут знаходилася резиденція одного з останніх знаменитих буддійських монархів - короля Міндона. Він правив в середині дев'ятнадцятого століття, коли нижня Бірма вже була підпорядкована Англії. Саме йому пагода Шведагон зобов'язана шапкою з коштовних каменів, які і зараз можна розгледіти в бінокль. Міндон увійшов до історії, зокрема як людина, що скликала третій Великий Буддійський собор. Попередній відбувся більше двох тисяч років назад. Зараз Мандалай більше зайнятий бізнесом, а не релігією. Центр бірманського буддизму перемістився в довколишній Сагайн. У Мандалає ж тепер і Будда представляє непогане джерело доходу. Я побував на так званій «мармуровій вулиці» в районі мармурових майстерень, де можна спостерігати сотні вже закінчених або таких, що ще знаходяться в процесі виробництва Будд. Основне їх призначення - експорт до Китаю,де буддизм знов приходить на зміну соціалістичної ідеології. Торгівлі з Китаєм і Таїландом підпорядкована і значна частина інших індустрії міста, не кажучи про величезний оптовий ринок, що розтягнувся відразу на декілька кварталів. Очевидно, що місто переживає торговельно-промисловий бум, що не робить його привабливішим для мандрівників.
Куди спокійніше місце - місто Сагайн, що розташувалося на протилежному березі Іраваді. Тут жартома говорять, що якщо у ченця трапляється стрес, він відправляється в Сагайн. У місті більше шестисот монастирів і однієї академії буддиста. Бірманці сповідають Тхераваду, або Хинаяну, - одну із старих і найбільш аскетичних гілок буддизму. Послідовники Тхеравади дотримуються погляду на Будду як на історичну фігуру на ім'я Гаутама, який, хоча і досяг повного прояснення і вказав шлях своїм послідовникам, богом не є. Ця більшою мірою філософська система, ніж класична релігія вимагає від своїх послідовників величезної самовіддачі в роботі над собою. Запам'яталися відвідини жіночого монастиря, де послушки вивчають у тому числі і звичайну шкільну програму. Якось трохи ніяково було потім відправлятися на повноцінну вечерю, подивившись, як вони заздалегідь готували свою скромну їжу, щоб доторкнутися до неї тільки на наступний ранок (ченці встають задовго до світанку, а пополудні вже не їдять). Ми спостерігаємо захід з найвищої точки Сагайна - пагоди Умін Тхондзех, де в довгій колонаді на вершині горба знаходяться сорок п'ять Будд. Сонце опускається за річку, зачіпаючи останніми променями золоті шпилі пагод, і я думаю, що за ці дні дуже звик до тиші і до того, що перестав помічати те, що спочатку було таке помітне - відсутність дзвону мобільних телефонів.
|
