|
МАРОККО. ПО СЛЕДАМ АЛХИМИКА |
Сеута - последний форпост Европы
Охватывает странное ощущение, когда пересекаешь Гибралтарский пролив в направлении из Испании в Марокко и на горизонте появляются берега Северной Африки. Какая-то неуверена тревога, которая пометал такую предполагаемую Европу, и ожидание сказочных приключений где-то там, за горами. Взошедши на берег в Марокко, мы с приятелем опять оказались в Испании, правда, уже с марокканской примесью. Маленькое местечко Сеута - последний испанский форпост на Африканском континенте. На центральных улицах - типичная Андалузия, мандариновые деревья и тапас-бари, но повернешь немного в сторону - и попадаешь в мир эмигрантских обществ чуть ли не из всего мира. Зато у коренных испанцев, которые живут здесь, очень заострено чувство национальной гордости. Например, одного из вечеров наша новая подруга Кончита чуть ли не утром выполняла нам фламенко и учила меня стучать кастаньетами.
Нагулявшись по красивому центру Сеути, мы решили посмотреть реальную жизнь на границе. Никто не препятствовал, и, увлекшись, мы незаметно прошли испанский пограничный пост. Завернули назад, и нас остановил пограничник и попросил документы. Мой паспорт остался в гостинице. «Мы просто погулять...» - начала я объяснять. И услышала ответ: «В Евросоюз так просто не гуляют». Меня спасло журналистское удостоверение «Странствий». «А, Украина, так бы и сказала, проходи», - сразу полагиднишав часовой границ. Красивая новость: оказывается, испанские пограничники считают, что мы уже в Евросоюзе. Відпочинок у Карпатах
Фес. Настоящий Магриб
На следующий день мы все-таки пометал Европу. Сто метров по земли Африки - и все иначе. Иные деньги, цены, люди. А проехав еще сорок километров к местечку Тетуан, мы очутились уже и совсем в другом мире! Из вершин минаретов кричат муэдзины, в воздухе ощутимый аромат гашиша, но главнее всего - реакция людей на наше присутствие. К чести марокканцев, в своем большинстве реакция позитивна. Но сначала достаточно трудно понять, почему чуть ли не каждый стричний здоровается с тобой, почему пытается показать тебе дорогу, если ты его об этом не просил.
Еще шесть часов пути, и мы - в Феси, древней столице Марокко. Фес называют африканскими Афинами, таинственной столицей Магрибу, где в тесных улицах и древних арабских дворцах еще таятся большие легенды прошлого. Сами местные жители признаются, что имеют особенный характер, который состоял из благородства арабов, утонченности испанцев, замысловатости евреев и терпимости берберов.
Пос елилися мы, конечно же, в давней части города - медини, в старинном доме с фонтаном во дворе. И, хоть как стремились выйти за ее пределы, она словно притягивала назад. Здесь Марокко настоящее, такое, как и сотни лет потому. Медина переносит во времени, кружит переулками, дурманит красками и запахами. И за пять дней блужданий по ее закоулкам мы смогли увидеть только малую часть того, что в ней скрыто. Неприметный вход во двор - и ты оказываешься в мире ишаков, загруженных шерстью, торговцев, покрасочных чанов. А сколько таких дверей я пропустила? На центральных улицах, когда, конечно, так можно назвать дорожку в два метра в ширину, бесконечные торговые ряды, для каждого товара - свой квартал, своя улица. Единственный возможный транспорт на улицах - ишаки и кони.
Самый известный квартал медини - квартал дубильщиков Шуара. Здесь много неба, нет домиков, которые прислоняются, зато есть разнообразие цветов и запахов. Чаны, в которых отмокает и окрашивающийся кожа, изготовлены еще в XI веке. Здесь за тысячу лет изменилось немногое: мастера так же смазывают ноги и руки оливковым маслом, чтобы хоть как-то оградить себя от дубильных веществ и ядовитых красителей. Для очистки кожи от шерсти используют негашеную известку, а когда кожу нужно сделать мягче, то в ход идет голубиный помет и соль. Изделия из кожи такого ручного производства предназначены преимущественно для иностранцев. Это бумажники, ремни, сумки и знаменитые бабуши - домашние туфли без задников, которые в Марокко носят все.
ке
Я же это удовольствие, останавливаться в уличных кафе, чтобы выпить стакан мятного чая! Терпкий, душистый, наполненный свежайшей мятой и невероятно сладкий. За чашкой чая обязательно найдется собеседник. Не беда, что в Марокко почти никто не разговаривает на английской, уже через несколько дней привычное «хело» изменяется на «бонжур» и начинаешь понимать отдельные слова. Вообще, марокканцы очень доброжелательны к туристам. Нас нередко приглашали в дом незнакомые люди, и вскоре я привыкла к угощениям и радости жителей от общения с иностранными гостями. В одном из домов женщины в знак дружбы подарили мне плетеный бурнус, и хоть как я отказывалась - пришлось принять. Другое приятное знакомство состоялось с местным поэтом и учителем французского языка. Тот, не долго балакая, посадил нас к себе в машину и повез показывать потайные уголки города за пределами медини.
В соответствии с планом путешествия я собиралась провести в Феси не больше как два дня. А осталась на пять. И ежедневно находилось что-то новое, очень важное, например закоулок медини, где удивительно спадает светло. Или магазин марокканских ламп, которые очаровали меня с первого взгляда. А в один из дней планы вид’зду нарушил сам король Марокко. В день визита из самого утра на улицах началась необычная суматоха. Участок дороги, вдоль которой должен был пройти король, уже с утра плотно оккупировали люди. Задолго до его появления музыканты и танцовщики начали музыкальные соревнования друг с другом. В музыке слышались и ритмы пустыни, и древняя гордость берберов. Это была музыка Африки!
|
