ЛИПИ РЕРІХА В ДОЛИНІ КУЛУ
Збираючись в дальню дорогу і укладаючи тюбики з фарбами, підрамники, полотно, я згадував про те, що пов'язувало Миколу Костянтиновича Реріха з Індією. Випускник Петербурзької Академії витівок, він вчився у чудового пейзажиста Архипа Куїнджі, що приділяв особливе місце світловим ефектам і російського символізму, що став передвісником, в живописі. Одночасно Реріх захопився археологією і історією. У дев'ятисоті роки створив серію монументальних живописних полотен під загальною назвою «Початок Русі. Слов'яни». Розробка цієї теми вела художника до історії Київської Русі і далі - в глибину століть до праслов'янських племен, до язичества. У цьому сенсі вивчення Стародавньої Індії давало йому ключ до пізнання багатьох періодів історії власної країни. Дослідженнями археологів доведено: у проміжку між V і III тисячоліттями до наший ери в степах Північного причорномор'я існувала надзвичайно розвинена землеробська цивілізація, що отримала назву трипільської культури. На думку академіка Б.Рибакова, в історії первісної Європи вона означала стільки ж, скільки епоха Ренесансу для середньовіччя. До кінця третього тисячоліття цивілізація ця хилиться до занепаду, відбуваються розділення етносу на групи і міграція цих груп в різні частини світу. Деякі племена стародавніх арієв рушили на північний захід, давши початок слов'янам і германцям, інші, пройшовши значний шлях, - знайшли притулок в Ірані і в Індії. Відбувалася асиміляція з корінними племенами і народами, але всі арії зберегли світоглядні концепції своєї культури. Ці концепції і є те загальне, що присутній у всіх її гілках. Індія у цьому сенсі - багатюща комора. Експедіциі н.К. Реріха ставили своєю за мету дослідження її цінностей. Залишаючись художником, Реріх придбав глибокі знання сходознавця, етнографа, історика і філософа. І, зрозуміло, вже не тільки розумом, але і серцем полюбив цю країну, передавши цю любов своїм дітям. Любов, відвертість, інтерес до нового, незнайомого світу були тими ниточками, які вели і нас, десять московських художників і один архітектор, з перших кроків на індійській землі. Шлях в долину Кулу лежав через Делі, Вріндаван і інші міста Індії. І ця прелюдія зустрічі з будинком Реріхов була не менш важлива для нас, чим сама зустріч... Поділи. Спека. Тільки що кінчилася пора мусонних злив, але ніде ніяких слідів вологи. Не дивлячись на жару, торгівля йде, здається, усюди і у будь-який час. Поступово до цієї суєти звикаєш, як до якогось фону. І тоді починаються справжні відкриття. Першими з них стали наші відвідини мечеті Джама-маджід в Делі, що притягає всіх індійських мусульман і численних паломників з інших країн. Це величний комплекс, що складається з центральної будівлі під трьома куполами, містким внутрішнім двором з трьома великими комірами і двома мінаретами. У перервах між службами мінарети стають оглядовими майданчиками. Тут, як, мабуть, ніде більше, можна оцінити зусилля мусульманських архітекторів по створенню урівноважених, геометрично вивірених споруд, які внутрішньо протистоять хаосу навколишнього міста. Архітектура як би продовжує полеміку між язичницькою багатоукладністю і аскетичною чіткістю ісламу. Треба сказати, що тема релігії як такий, її проникнення в мистецтво і побут Індії займала нас під час всієї подорожі по країні. Місто Вріндаван, куди ми прибули з Делі, відомий релігійний центр. Туди ми приїхали на запрошення бабаджі Свамі Харідаза, наставника слухачів Браджі Екедемі - Академії духовної свідомості Крішни, а також Бхакти Синдханти даса - архітектора і скульптора, американця за походженням, храму Іськон, що працює на будівництві. Вріндаван - місто невелике, але знамените тим, що в нім, за переказами, п'ять тисяч років назад народився бог Крішна. Браджі Екедемі розміщується в палаці махараджей, дарованому кришнаїтам урядом Індії. У внутрішньому дворі нас зустрів помічник Свамі Харідаза, який сказав, що бабаджі вийде до нас через деякий час, а поки запросив в трапезну. Після пригощання нас проводили через двір, де бродили меланхолійні білі корови, до старого дерева, у коріння якого були викладені з цеглини декілька сходинок. Нам повезло - в ашраме якраз гостив знаменитий флейтист, і нечаянно-негаданно ми потрапили на початок його концерту. З'явився маестро в чалмі і халаті з флейтою в руці, за ним слідував асистент з барабаном. Слуга принесла маленьку фісгармонію і, монотонно роздуваючи і збираючи хутро, почав витягувати з неї протяжні звуки, не стосуючись при цьому клавіш. Барабан задав ритм, і маестро почав своє соло. Це була чиста імпровізація, що відповідає традиції. Мелодія присвячувалася, природно, Крішне. Наступна - Радхе- його вірній дружині і супутниці. Вже стемніло, коли до нас вийшов бабаджі. На нім була коричнева легка тога, один край якої був живописно перекинутий через плече; чорне довге волосся і борода звішувалися до поясу. Нам сказали, що бабаджі живе на світі вже 500 років, уміє льовітіровать , проходити крізь стіну і здійснювати інші чудеса. Але, зрозуміло, бабаджі не демонструє це публіці, бо він володар вищого знання, а не якийсь площадковий фокусник. До нього звертаються за порадою державні діячі, він любить мистецтво і протегує художникам. Не перериваючи концерту, бабаджі сів в позу лотоса на одну зі сходинок під деревом і на деякий час заглибився в медитацію. Потім знаком зупинив музикантів і почав говорити. Спочатку мова його була уривиста, пропозиції перемежалися довгими паузами. Нам передавалася напруга його думки, що росте. Поступово він почав говорити все взволнованнєє, емоциональнєє. А з перекладу ми дізналися, що мова мудреця присвячена традиційним відчуттям симпатії, що зв'язують народи, що живуть на берегах Гангу і Волги, а також великої місії Росії, країни Водолія, в процесі духовного відродження планети. Через день нас запросила інша община духовної свідомості Крішни, заснована Шри Шрімадом Бхактіведантой Свамі Прабхудом, відома у всьому світі і що має у нас досить численних послідовників. Зустрів нас сам Бхакті Ондханта дас. Він і провів по храму Іськон (будівництво його вже наближається до завершення), присвяченому похороненому тут засновникові руху. Храм утворюють два корпуси, сполучені високим мармуровим містком. Стіни майже суцільно фанеровані білим мармуром, і вся композиція залишає враження легкості, легкості. На рівні першого поверху розміщена розфарбована скульптура Свамі Прабхуда у натуральну величину. Він сидить на землі, в тому, що повному одягається, очевидно, точно так, як і під час молитви. А поряд, в бічних нішах, розташовуються фігурні композиції, схожі на персонажів музею воскових фігур. Вони нагадують про ключові моменти життя основоположника. Ось він у Вріндаване пише коментарі до Бхагаваттгите, ось піднімається по трапу корабля, що відправляється до Америки і так далі На другому поверсі сценам з його життя присвячені бронзові барельєфи. Пройшовши під аркою і спустившись на декілька ступенів нижче, потрапляємо в головне приміщення храму. І тут переважає білий колір. Посеред внутрішнього двору росте дерево, пробиваючись своїми гілками крізь металеву сітку, перекинуту через весь двір. Яскраві вогні освітлюють весь комплекс. У одному з вже відбудованих приміщень храму працює кафе, поряд розташувалися сувенірна і книжкова лавки, де продаються праці Свамі Прабхудпаза, перекладені 35 мов миру. Несподівано зустріли наших співвітчизників - кришнаїтів. Деякі поселилися тут, схоже, назавжди. ...Наш автобус повертає на дорогу, ведучу в долину Кулу. Це приблизно в 700 кілометрах північніше Поділи. Перша зупинка - в місті Чандігархе - столиці штату Пенджаб. Як відомо, це місто, яке зводилося на голом місці великим Ле Корбюзье, - чергове утопічне втілення ідеї досконалого міста - міста Сонця, як він його називав. Почерк Корбюзье помітний вже в околичних кварталах. Між ними - великі вільні простори. Передбачалося засадити їх деревами, але, на жаль, зараз вони більше нагадують пустирі. Удома спроможних людей двух- триповерхові, фасади створені по індивідуальних проектах. Звичайні ж будинки на околицях нагадують наші п'ятиповерхівки - «хрущоби», що не дивно, бо наші архітектори 50-х років були під великим впливом ідей генія архітектури, що здійснював властиві всім людям помилки, тільки в іншому масштабі... Зовсім інше враження залишає центральний урядовий комплекс, тут Корбюзье творить з прекрасною пластичною експресією. Чандігарх - немов форпост двадцятого століття поблизу сховища вічності - Гімалаїв. Чим вище ми піднімаємося, тим чистіше і прозоріше стає повітря. До дороги підступає густий хвойний ліс. Вона повернула на схід, пішла уздовж річки Беас, коли ми зупинилися у яскраво розфарбованого храму буддиста, поставленого біля воріт Гімалаїв. Тут над нами здійснюють пудж - ставлять крапку між бровами, відзначаючи третє око, - це як би пропуск до Гімалаїв... Дорога повертає на північ, і в'їжджаємо в долину Кулу. Долина ця користується славою одного з найсприятливіших для життя людини місць. Клімат тут м'який - влітку не дуже жарко, взимку лише зрідка випадає сніг. Основна мова хінді - але своя, суто місцевий його різновид. До сорока відсотків населення складають біженці з Тибету, що емігрували із-за конфліктів з властями Китаю. Серед них і далай-лама, що постійно живе в Срінагаре з 50-х років. Долина протягнулася вузькою смугою з півночі на південь, приблизно на 70 - 80 кілометрів уздовж однієї з приток Беаса, що впадає, у свою чергу, до Інду. Зліва і справа долину обступають гори, що досягають 5 - 6 тисяч метрів. У їх відрогах втрачаються селища, недоступні цивілізації, і тому їх життя до цих пір оточене завісою таємниці. У 20 кілометрах від реріховського маєтку знаходиться селище Манді, відоме тим, що в його устрої зберігаються риси родової демократії. Жителі Манді і зараз не визнають ніяких державних інститутів, самі вирішують всі свої проблеми, мають навіть свою поліцію. Говорять, що етнічно вони близькі до греків, і ця думка небезпідставна - тут побував Олександр Македонський. Втім, важко судити про достовірність подібних гіпотез, але незаперечний той факт, що в цій місцевості зберігаються дуже стародавні традиції, які не розчиняються і не зникають в пізніших віяннях, і іноді тонкими ниточками дотягуються до нашого часу. Ми зробили декілька сходжень на навколишні гори. Одне з них - на перевал Рахтанг-пасс. Тут завжди багато туристів, але дійсне задоволення отримують небагато - лише ті, хто самостійно може піднятися на таку відмітку, з якою видно все півкільце засніженого гірського ланцюга, оперізувальне долину із заходу на схід. Краща крапка для огляду - гори, що знаходяться в безпосередній близькості від реріховського маєтку. Не знаю, чи було в цьому щось магічне або просто ожили давні враження, але коли ми здійснювали це сходження, здавалося, що ми дізнаємося пейзажі Реріха, немов би і сама природа тут була зворушена його кистю, забарвлена його баченням художника. Ще на висоті близько трьох тисяч метрів зустрічаєш пастухів, що пасуть корів і овець, і лише вище ліс закінчується. Починається кам'яниста земля, покрита мохом і лишайниками. Деякі з них мають яскравий жовтий і жовто-зелений колір, плями якого у поєднанні з червоними корінними породами справляють враження чогось нереального, сюрреалістичного. Поступово, у міру підйому, із-за ближніх хребтів вимальовувалися дальні гірські ланцюги. У ясному прозорому повітрі їх можна добре розглянути в бінокль. Сірі скелі, присипані білим снігом, гострими зубцями піднімаються до неба. На північних схилах снігу більше, він м'якою подушкою покриває їх майже повністю. Подекуди, в глибоких ущелинах, видно замерзлі водопади, з-під кришталевих нашарувань яких беруть початок численні струмочки, живлячі Беас. Гірські орли парять далеко внизу, ми бачимо їх на тлі селищ, що залишилися в півтора тисячах метрів під нами. Коли сходимо вниз, помічаємо, що південні схили гір покриті хвойним лісом, а на північних в основному ростуть листяні породи. Тут з другої половини жовтня починається золота осінь, що нагадує південноросійську. На самій межі лісової зони іноді зустрічаються навіть берези, правда, тонші і кривіші, чим наші. А в самому маєтку Реріха, розташованому поблизу міста Нагхара, росте навіть декілька липнув. Їх посадив Микола Костянтинович, і вони чудово прижилися. Коли ж підходиш до маєтку, тебе зустрічають яблуні - теж рідкість для тутешніх місць. Праворуч від будинку Реріхов і метрів на п'ятдесят вище - дві будівлі інституту гімалайських досліджень Урусваті, заснованого Миколою Костянтиновичем в 1928 році. У хвіртки садиби нас чекає Урсула - її хранителька. Європейська особа, сарі, глибокий, як би обернений всередину погляд. Урсула - уродженка Східної Пруссії, перед війною вона працювала на кінному заводі, звідки і була мобілізована в німецьку армію. Потрапила в радянський табір для військовополонених, але бігла з нього в союзницьку зону окупації. Через деякий час доля привела її в одну з британських місіонерських організацій, що діють в Індії. Тут вона познайомилася зі Святославом Реріхом, який справив на неї величезне враження. Маєток Реріхов був порожній з початку 50-х років, і ось три роки тому, дізнавшись, що будинок фактично залишився без нагляду, Урсула висловила бажання стати його доглядачкою. Вона і проводить нас по будинку, знайомить із служницями Умий і Майной Деві. Майна пам'ятає ще старших Реріхов. У галереї, під яку відведена частина будинку, знаходиться близько 30 картин Миколи Костянтиновича. Це гірські етюди, виконані темперою на картоні. Між картинами у стенів розставлено дерев'яне домашнє начиння жителів Тибету. Зазвичай далі за туристів не пускають (із-за крихкості конструкції будинку) - так що ми дістаємо рідкісну можливість пройти по його внутрішніх приміщеннях. Урсула розповідає історію будинку. Він був побудований якимсь англійським полковником на початку століття, Реріх придбав його вже після своєї знаменитої трансгималайського подорожі. Дивно, але будинок, довгі роки нежилий, зберіг свою атмосферу, чого так часто позбавлені ті, що ретельно оберігаються музейними працівниками будинку і квартири багатьох великих людей. Всі речі, книги виглядають так, як ніби їх тільки що стосувалася рука господаря. Урсула показує нам багатющу сімейну колекцію, кожен предмет в якій говорить про непересічність людей, що збирали її. Тут і зразки рідкісних мінералів, і холодна зброя - рапіри, кинджали і навіть один спис, монгольські луки. На стінах - старовинні килими і танки - дзен-будцистськие ікони. З вікон відкривається прекрасний вигляд на долину і гори. З другого поверху спускаємося спиною, тобто задом наперед - така традиція будинку, і зв'язана вона з тим, що будь-який гість не повинен покидати цей будинок назавжди, а повинен повертатися сюди знову і знову. Навколо будинку Микола Костянтинович розставив кам'яні статуї роботи місцевих художників, що зображають персонажів індійської міфології. Пуджар, служитель храму, щодня обходить їх, миє, точніше сказати, здійснює обмивання і відзначає червоною крапкою і жовтою пелюсткою середину лоба кам'яних богів. Біля статуї Гуги Гохана любив фотографуватися Микола Костянтинович. Це прекрасна статуя, повна внутрішній експресії. Гута Гохан - персонаж багатьох гімалайських легенд. Син раджастанського князя, він був вимушений покинути свою батьківщину і поселитися в цих краях. Не дивлячись на своє благородне походження, він не гребував ніякою роботою, навіть найважчою. Люди сміялися над ним, але він любив їх і допомагав всім, чим міг. Після смерті Гуту почали вважати покровителем долини Кулу і почитати як бога. А неподалеку - місце самаджі (кремації) Миколи Костянтиновича. Тут лежить великий камінь, доставлений, як заповідав Реріх, з Тибету. Навколо півкільцем ростуть ті самі знамениті, як рідкість цих місць, - липи. Це було улюблене місце всієї сім'ї Реріхов, де вони часто проводили вечірній годинник. І ось настав день, коли ми узялися за роботу по частковій реставрації комплексу. Одночасно вели розбирання декількох упакованих, але не вивезених ящиків з книгами і рукописами. Ящики виявилися дуже важкими - учотирьох не змогли підняти жоден з них, а тільки насилу пересували по підлозі у напрямку до виходу. На вулиці кришку піднімали. Поступово перед нами з'явилася унікальна бібліотека Юрія Миколайовича Реріха. Уразила широта його інтересів. У бібліотеці були книги на всіх основних європейських мовах, а також на Тибеті, китайському, хінді, і відносилися книги, напевно, до всіх галузей знань. Порівняно мало попалося нам художньої літератури, але ж в ящиках була тільки частина реріховськой бібліотеки, що випадково залишилася в садибі. Окрім книг, ми знайшли і щоденники супутників Реріхов по експедиціях, зокрема, лікарів Рябініна і Портнягина. На звичайному зошиті з олівцевими записами рукою Портнягина було помічено, що щоденник ведеться за завданням Ю.Реріха і після обробки йому передаються всі права на використання матеріалу, за що автором отримано 195 доларів. Ми заглянули в рукопис. Щоб судити про те, наскільки ці записи цінні, необхідно, зрозуміло, прочитати їх від початку до кінця, скласти якусь цілісну картину з тих, на перший погляд малозначимих подробиць, які попалися нам на очі: поїхали туди-то, сторгувалися про продаж мулів за таку-то ціну і так далі. Та все ж на один цікавий епізод ми наткнулися одного разу. Від'їхавши від табору у пошуках, як завжди, гужової худоби, Портнягин побачив в небі літальний апарат сигароподібної форми, що світиться, який промайнув над землею і сховався за горизонтом. Коли він дістався до найближчого селенію і розповів про той, що трапився, то виявилось, що це явище спостерігали і місцеві жителі. Йому пояснили: нічого незвичайного, це прилітав до далай-лами гонець з Шамбали, і у них все давно до цього звикли, ніхто не дивується. За декілька тижнів ми відновили дах над Урусваті і встановили флагшток з реріховським Прапором Миру перед картинною галереєю. Вільним часом, строго кажучи, в ці тижні ми могли рахувати тільки час сну. Адже після важкої фізичної роботи ми відкривали етюдники і теки для ескізів. Та і продукти для кухаря готелю, в якому жили, ми чистили і різали самі. Зробили декілька походів по околицях Нагхара. І знову маршрут наш йшов від храму до храму. Поряд з наший готелем знаходилися храми Крішни і Шиви. Завдяки своєму кольору (вони складені з сірого каменя) і відсутності химерності, що з'явилася пізніше, вони справляли вишукане враження. Тут нам вдалося побачити нічим не порушувана стильова єдність всіх частин витвору храмового мистецтва, що зустрічається, повірте, дуже рідко. Цікаво, що храми Нагхара не мають строгої орієнтації по сторонах світла. Так, храм Шиви був розгорнений на північ, а Крішни - на захід. Деякі храми мають капітальні дерев'яні дахи, як парасольки, що захищають будову від вологи. Інші відрізняють багатий орнамент, зображення різних міфологічних персонажів. Деякі сцени носять відверто еротичний характер. Але є храми, вся прикраса яких - тільки кам'яна кладка. У селенії Румси, розташованому за реріховськой садибою, ми зустріли ще декілька храмів, скромніших, але інтересних своїм сільським колоритом. Один з них - невеликий теремок, що ховається під модринами приголомшливої величини. Товщина їх стовбурів досягла п'яти обхватів. Але наблизитися до самого храму нам не дали жителі села: мабуть, він якось пов'язаний з культом мертвих і підземних сил. До інших чотирьох храмів в цьому ж селищі нас допустили абсолютно спокійно. Тут ми побачили різьблені галереї з сценами, що зображають людей і тварин, еротичні сцени, попадалися фігури, що палять кальян. Всі ці наші подорожі по храмах чудовим чином співпали зі святом, яке тривало цілий місяць. У перший же його день ми спостерігали таку сцену: на відкритому майданчику перед одним з храмів поставили три величезні чани, в яких варився мал. До вечора почали збиратися місцеві жителі. Вони розсаджувалися на землі в ряд у формі спіралі. Починаючись від центрального стовпа, спіраль як би розкручувалася проти годинникової стрілки. Це прочитувалося так ясно, що, звичайно, не могло бути випадковістю. Відомо, що спіраль - стародавній магічний знак, що зображає сонце. Можливо, ми зіткнулися з якоюсь ремінісценцією цього культу. Перед кожним з тих, що сидять лежав широкий лист, на який накладали мал. Трапеза при світлі костриці тривала до глибокої ночі. А в завершальний день свята з ранку почалися усілякі піротехнічні чудеса, з настанням же ночі тріск від петард, що розриваються, не припинявся ні на секунду і носився по ущелинах, багато разів посилюючись від гірської луни. То тут, то там злітали ракети. На іншому кінці долини навіть вибухнула ціла піротехнічна лавка, і дим від неї піднімався до гірських вершин. Чомусь, коли приїхали автобуси з Делі, щоб забрати нас, пам'ять наполегливо повертала до цього диму... Було сумно, і в той же час ми випробовували емоційний підйом. Потім я зрозумів - побувавши тут, пройшовши низку індійських храмів, ми, здається, отримали в цій країні найцінніше, чим вона здатна обдарувати, - прониклися її духом. Тим самим, який живив і Реріхов. «Якщо я маю рацію, і це не тільки сентиментальне марення, легко з'ясовне у момент прощання, виставка наша в Делі пройде вдало і картини продадуться добре», - загадав я. ...На вернісажі в Делі все пройшло відмінно. Частина робіт була продана. Гроші поступили в Міжнародний трест Реріхов на відновні роботи в садибі. Відпочинок у Карпатах
|
