|
|---|
Котедж
"Карпатська тиша"
Відпочинок у Яремче
0977739122 - Любов
0665020962
|
|
Вечер в Карпатах
::::::Каталог для туриста::::::
Ле Дьяблере - в гостях у швейцарських демонів
Ле Дьяблере - в гостях у швейцарських демонів
Таке дивне і не потребує перекладу назва селища - Ле Дьяблере (Les Diablerets) - може вселяти деякі побоювання. Людям, які жили в цих краях в середні століття, здавалося, що це саме диявол співтовариші кидає згори величезні камені, які загрожують мирно пасуть свою худобу пастухам. Не дивно, що страх змушував шанобливо ставитися до гірських вершин.
Ле Дьяблере - в гостях у швейцарських демонів Однак у наш час місцеві демони стали лагідні і нешкідливі, до туристів-гірськолижникам відносяться зверхньо-поблажливо і, напевно, зберігають їх від небезпек на схилах, тому й стає цей відомий ще з другої половини 19 століття курорт все більш популярним.
А таке грізне назву отримав він на честь однойменного гірського масиву, біля підніжжя якого він і розташовується, зручно влаштувавшись в самому серці Альп між вершинами в долині Ормон-Десса. Ця долина тягнеться більш ніж на 26 кілометрів від міста Егля до масиву Дьяблере. Гостям селища говорять, що вершина найвищої гори нагадує за формою голову диявола, але побачити це можна тільки в певні години, коли сонце не сліпить очі через вершини і коли вона не ховається в серпанку від настирливих роздивляння. Після декількох безуспішних спроб визначити контури цієї чорта з рогами здаєш і покірно погоджуєшся, що все так і є.
Дістатися до селища Ле Дьяблере своїм ходом, якщо у вас раптом не замовлений груповий або індивідуальний трансфер, не дуже складно, тому що одним з вагомих переваг цього курорту є його зручне за швейцарськими мірками розташування всього в 120 км від аеропорту Женеви. Дорога на автомобілі ідилічно мальовнича: вона проходить уздовж Женевського озера, повз Лозанни (Lausanne), столиці кантону Во (Vaud), над знаменитим містечком Монтре (Montreux), і, якщо не упустити момент, можна розгледіти високі шпилі знаменитого Шильонского замку, оспіваного ще Байроном. Для любителів поїздів є варіант доїхати від Женеви до міста Егля (Aigle) за 30 хвилин і від Егля до Ле Дьяблере на гірському поїзді. Цей відрізок шляху за часом займає близько години.
А ось і вона - надзвичайно мальовнича, типово швейцарська село Ле Дьяблере, зберегла весь свій шарм: затерянность в горах на висоті 1200 м, альпійські шале з вигадливою розписом на стінах, схожа на будиночок гномів мініатюрна церква, веселий гірський струмок і багато-багато снігу , який не прибирають з дахів і по шарах якого, як за зрізами дерева, можна визначити кількість і інтенсивність останніх снігопадів. Гори - зовсім лисі і покриті чорним лісом, кам'яні з ущелинами і виблискуючі сніжної білизною, як міраж, обступають село. За цим міражем ми й приїхали і прямуємо підкорювати вершини.
На схилах
Для бувалих гірськолижників обговорювати схили без карти, що спускатися на лижах без палиць - теоретично можна, але нема чого. Тому відразу наводжу посилання на інтерактивну карту схилів - http://ski.intermaps.com/lesdiablerets/index.swf?lang=de
Спуски з вершин є найрізноманітніші, але зовсім новачкам і любителям екстриму я б, напевно, не рекомендувала цей курорт (з 120 км трас близько 54% - червоні, а чорних і синіх по 9% і 37% відповідно), а от впевнений або не дуже впевнений середній рівень отримає масу задоволення та корисної практики.
У Ле Дьяблере гірськолижник себе почуває, як Ілля Муромець на роздоріжжі трьох доріг перед трьома незалежними регіонами катання: наліво підеш - там зона катання Ізенау (Isenau), направо підеш - потрапиш у зону Мейере (Meilleret), якнайширшу; ну, а якщо прямо відправитися - опинишся ні багато ні мало, а на одному з найкрасивіших льодовиків в Швейцарії з назвою - так, правильно - Дьяблере!
Зона катання Ізенау не дуже велика - 25 км - і не дуже складна, на один день, червоних і синіх трас порівну. На простих спусках знаходяться початківці лижники, в сноупарке, відповідно, - сноубордери. І для тих, і для інших є в наявності центр навчання.
Можна знайти цікаві цілинні спуски, якщо є бажання кинути виклик природі. У цілому любителів ризику на курорті Ле Дьяблере чимало, і часто з висоти підйомника можна спостерігати, як хвилястою лінією розрізає гладь незайманого снігу черговий божевільний з лопаткою у величезному рюкзаку, щоб, якщо що, самостійно викопати себе з кучугури.
А замети вражають: чого вартий тільки вигляд маленьких літніх шале, верхівки дахів яких ледве-ледве видніються з-під товщі снігу. Цікаво, якщо б Росія не була самою північною країною світу, а, розташовувалася, скажімо, десь в області екватора, відчували б ми так зрадів вигляді великої кількості снігу або ховали б свої чорні кучеряві голови в сто одежинок і мерзлякувато щулилися? Всупереч розхожій думці мешканців далеких від нас країн світу, в «засніженій» Росії, особливо в її центральній частині та в великих містах, давно вже не спостерігають по-справжньому великих снігопадів, як за часів молодості наших батьків. От і мучимося ми ностальгією, і радіємо при вигляді справжньої зимової казки, яка ще збереглася в горах Швейцарії.
І все-таки почати я б порадила не з Ізенау, а з другого варіанту - Мейере, так як це відмінний шанс зробити скі-сафарі. З висоти 1949 м можна випробувати червоні траси середньої і підвищеної складності і зовсім прості сині, а потім знову піднятися нагору і виїхати на кріселці в сусідній Віллар (Villars). Дорога в Віллар являє собою досить романтичну подорож над безмовними сніговими горами і лісами, де доречніше виглядали б парочка цілуються закоханих, ніж група галдящіх лижників.
Не без гордості розповім, що наша галаслива група подолала в той день більше 30 кілометрів, практично не повторюючись. Ось що значить велика зона катання, адже Ле Дьяблере входить в регіон Alpes Vaudoises протяжністю близько 250 кілометрів, об'єднаний загальним скипасс і включає Ле Дьяблере, Віллар, Гріон (Gryon), Лезен (Leysin). Але навіть якщо і не вирушати далі Віллара, все одно вийде 75 кілометрів трас, що теж немало.
Краще гір, як усім відомо, можуть бути тільки гори, на яких ще не бував, тому наступного дня всією компанією вирушаємо штурмувати льодовик зі страшною назвою і вселяє повагу висотою - 3000 метрів. Спочатку на автобусі, потім по черзі на двох новеньких фунікулера. І ... навколо, куди тільки можна кинути погляд, розстилається мертва, біла і майже плоска пустеля. Зараз льодовик лаконічно називається Glacier 3000 (glacier - позначає «льодовик»), а раніше, за легендою, його ласкаво називали Tsanfleuron, що означає «Квіткове поле». І знайшовся ж один місцевий селянин, який вчинив щось настільки бридке і жахливе, що волею демонів перетворився прекрасний квітучий рай в покинуту сумну пустелю з льоду і снігу. І не пролунає більше мелодійний передзвін дзвіночків на шиях пасуться корівок, віддаючись луною в ущелинах гори ...
Але не все так сумно на льодовику. Як у кожної поважаючої себе пустелі, тут теж є свій оазис - високогірний ресторанчик Botta 3000, названий на честь побудував його архітектора Маріо Ботта. На сонячній відкритій веранді можна випити гарячого глінтвейну і помилуватися видами гір Маттерхорна, Монте Троянди й Монблану. До речі сказати, Монблан - це найвища гора в Європі (4807 м).
Що стосується льодовикового катання, то тут впору надягати рівнинні лижі, тому що траси на льодовику ну дуже сині. Чого, втім, не скажеш про спуски з льодовика. Спуститися, втім, можна і на фунікулері, але у поважає себе лижника є тільки два шляхи - за самою складною в цьому регіоні чорної трасі П'єр-Пуант (3 кілометри завдовжки) або від вершини Cabane по найдовшій трасі регіону - 14 кілометрів. Я обираю другий варіант і починаю шкодувати, що не поїхала на фунікулері. Оголошена як червона, ця траса місцями дуже крута і дуже вузька, що йде зліва в кам'янисті урвища. Ще кажуть, що вона одна з найбільш мальовничих, але в запалі бою зі схилом я цього не помітила.
Набридли лижі - можна зайнятися таким цікавим справою, як sledging - або, простіше, катання на санках. Спочатку шалено смачний сир з хлібом і вином на відкритій терасі в шале-ресторані Les Mazots на висоті 1717 м, а потім, як у дитинстві, верещачи від захоплення і перекидаючись в снігу, котишся вниз майже сім кілометрів до самого села.
Apres-ski
Про гори можна розповідати нескінченно, але не лижами, сноубордами і вже точно не санками єдиними живе людина на гірськолижному курорті. Не менш важливо і те, що чекає нас після. Мій готель, Eurotel Victoria 4 *, виявився найбільшим і, чесно кажучи, кращим готелем цієї місцевості. По-перше, там дуже милий директор, він же власник, Клаус Вартнер. Все-таки гостинність господарів грає важливу роль у створенні доброзичливої атмосфери. Він разом зі своєю дружиною Анною також володіє однойменним готелем в нижньому селищі Вілларе.
По-друге, там по-домашньому затишно - і не тільки тому, що у дворі стоїть сніговик, а в холі - фігура веселою корови в повний зріст, яку кожен норовить погладити. А ще через тапера, з захопленням підіграють які гуляють в барі до пізньої ночі, і з причини самого бару, круглого, з бутлями знаменитої eau-de-vie - так званої «живої води», місцевого фруктового бренді. А якщо з декількох видів цього напою спробуєте грушевий, зупинити вас зможе тільки думка про суму рахунку за численні «дрінки». По-третє, в готелі є пристойний басейн і сауна. Хто вважає, що після цілого дня на горі це неважливо, той глибоко помиляється.
І, нарешті, готель славиться своїм рестораном, куди ми з компанією друзів і прямуємо ввечері. В єдиному пориві ми замовляємо незнайому страву під назвою «раклетт» і з нетерпінням очікуємо його появи. Однак замість страви спочатку з'являється огидний запах. Запах стає все сильніше і все огидніше, як ніби на кухні протухла щонайменше ціла корова. Від офіціанта ми дізнаємося, що це так готується наш раклетт - неприємний запах походить від сиру з однойменною назвою, який спочатку плавлять, а потім заливають ним зварений разом зі шкіркою картопля і запікають все це в духовці. Подають це диво з солоними огірочками та маринованою цибулькою, і, як не дивно, вже без запаху. Основна «фішка» цієї страви в тому, що його вам будуть оновлювати до тих пір, поки ви не об'єднані остаточно і не скажете «стоп» цієї скатертину-самобранку. Треба сказати, раклетт настільки мені сподобався, що, виїжджаючи, в аеропорту Женеви я розшукала упаковку цього сиру і потім з єхидною посмішкою балувала домашніх вишуканим запахом.
У Ле Дьяблере, звичайно ж, є ресторани, бари, магазини й дискотеки. Але всі вони - в одному ключі із загальною атмосферою села - миленькі, мініатюрні та малолюдні, що в якомусь роді теж можна вважати гідністю. Хоча сподіватися на бурхливе нічне життя не доводиться. Зате якщо є бажання виїхати «у село, в глушину» і ненадовго відійти від світу, набратися сил, надихатися бадьорить повітрям і, звичайно, отримати задоволення від високогірного катання, то вам сюди. До мирних демонам гір.
|
| Категорія: Відпочинок за кордоном. | Додав: galin4ik (11-02-19)
|
| Переглядів: 1105
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
