План
Первое, что мы делаем в Греции, - берем напрокат авто. Без машины здесь как без рук. Аренда дешева (30-60 евро/сутки), дороги красивы, греки приветливые, горные серпантины добавляют адреналина, виноградники и оливы милуют глаз, о тавернах вообще отдельный разговор. Только, арендуя машину, помните, что штрафы на дорогах достаточно высоки, а горные дороги способны запугать и бывалого автомобилиста. К тому же и греческая манера вождения особенна: увидев знакомого, который идет навстречу, грек может внезапно остановиться посреди дороги, поговорить и поехать дальше. Как-то, идя в греческом такси, я видела, как таксист за скорости 120 км одновременно говорил по мобилке и по рации, а руль держал коленом. Поэтому об осторожности забывать не следует. Відпочинок у Карпатах
Поэтому первые несколько дней отдыху мы посвятили обязательной критский программе - накушаться от пуза и напиться вина за приезд, накупатися и спечься на пляже, посетить в Ираклеони музей и Кноский дворец, отметиться в любимом ресторанчике в Ретимно. А затем составили план: тщательным образом выучили карту, взяли машину и на утро, позавтракав и выпив по бокальчику шампанского (в нашей гостинице Aldemar Royal Маге была красивая традиция - утром всегда давали охлажденный брют), отправились в путешествие.
Елунда - немцы и гусаки
Первый наш маршрут пролегал к Иерапетри, местечки на другом боку острова, который омывает Егейске море. Поездку мы спланировали так, чтобы дорогой посетить еще несколько интересных мисцин на побережье Критского моря, остановиться, выкупаться, отобедать, выпить кофе. Жили мы к востоку от Ираклеону, в местечке Лімін-Херсоні-су. Кстати, именно в Ираклеони родился и жил в детстве всемирно-известный живописец Ель Греко. И греческий поэт Никос Казандзакис также родом из этих краев... Поэтому мы отправляемся дальше к востоку от столицы, чтобы потом около залива Мирабелло пересечь остров там, где его ширина почти 15 км, и добраться к Иерапетри. Дорога (северным побережьем) пролегает над морем, серпантинов на этом отрезке нет, поэтому мы наслаждаемся невероятным видом на ярко синее море с корабликами и островками на горизонте. Чтобы выкупаться и размяться, сворачиваем с дороги до маленького курорта Елунда. Это очень популярный курорт. На околицах города есть несколько крутых гостиниц, однако на городском пляже Елунди мы не встретили ни одного соотечественника. Напротив побережья лежит, покрытый жидкой растительностью остров Спиналонга, к нему можно попасть через тонкий перешеек. Ориентир на пути - отреставрирована средневековая мельница, в которой теперь содержится бар. В Елунди на пляже мы расположились на простеньких лежаках, вокруг лежали немцы, голландцы, британцы. Дно моря здесь из мелкой рини, пирсом бегают крабы. А берегом, гордо крутячи во все стороны председателями, между рядами немецких туристов на лежаках шли белоснежные гусаки. Колорит...
Агиос-николаос - море в центре города
В отличие от Елунди, которая кажется большим селом, Агиос-николаос - столица области Лассити - настоящий старинный город. Расположилось оно в бухте Мирабелло, и до 60-х годов прошлого века о нем туристы не знали вообще. Бум здесь начался, когда город посетила группа известных киношников, среди них гости из Би-Би-Си и Болт Дисней. Агиос-николаос называют самым красивым прибрежным городом острова. Особенной живописности городу предоставляет соленое озеро Вулисмени просто в центре города, который плавно переходит в море. Поэтому создается впечатление, что это море зашло в город. Вид на гавань с корабликами, озеро с рыбацкими лодками и элегантные домики и рестораны вокруг него часто можно увидеть на открытках. Мы сели в тенистой прохладе одного из ресторанов, нам принесли на таци рыбу, креветок, лобстерив. Нужно сказать, что рыбных таверн на Крытых много, но рыба, как, кстати, везде в Греции, недешевая. Рыбный обед на двух будет стоить от ЗО до 100 евро, в зависимости от того, где вы обедаете, - в забитом селе или в городе... Такая ситуация, к сожалению, на всем Средиземноморье, море истощается, его даров становятся все меньше. Кстати, на больших островах Греции, особенно в их центральных районах рыба непопулярна: здесь традиционно готовят мясные кушанья, а на маленьких островках, где недостает пастбищ, испокон веков процветает рыболовство. Отобедав, мы на городской набережной взяли по огромной порции мятного мороженого и на туристическом паровозике час катались центральными улицами, жилищными районами и гостиничными околицами города.
У городе аж 100 гостиниц, в центре, преимущественно в старинных домах. Новые большие комплексы строят за городом. Есть археологический музей и византийская церковь Св. Миколая, которой город благодарит своим названием. Старинные фрески этой церкви вы можете посмотреть в достаточно необычный способ: в гостинице «Минос» оставляете паспорт, и вам выдают ключи от древней церкви с бесценными экспонатами.
Иерапетра - земляки, королевские креветки и женское белье
Иерапетра - самый южный город Крита. Лежит оно на северном побережье острова и является четвертым за количеством населения городом острова (после Ираклеону, Ретимно, Ханьи). Первое, что мы увидели в городе, - набережная и пляж. Пляж из рини, зонтики с соломенными крышами, немногочисленная публика лежит преимущественно с обеих сторон парасоль (чтобы не платить), играют в домино, карты. Мы выдерживаем на горячих камнях минут 40. На северном побережье море вообще более тепло и тише. Скупавшись, отправляемся в таверну - они рядком протянулись вдоль набережной. Заслышав наши разговоры, из одной таверны выходит женщина и обращается к нам украинской: «Ой, земляки! Заходите к нам, у нас вкусно и дешево». На вопрос, почему здесь дешево, она объясняет, что туристов немного, и то преимущественно малоимущие семьи. На вопрос, который здесь делает украинка, женщина говорит: «Работаю». Мы заказываем греческий кофе, очень крепкий, сладкий, к которому здесь всегда подают воду. По-видимому, чтобы не так в голову ударило! Греческая обслуга в таверне никуда не спешит: две дородные грекини ведут какой-то очень эмоциональный разговор и явно неудовлетворенные, что мы их отвлекаем. Мы полчаса ожидали счет и столько же - сдачу. А затем расслабились: это же автентика, нужно привыкать к этому бытовому покою. Следуем набережной к старинной крепости. Вот просто на тротуаре над морем одиноко стоит стол. То ли для красоты, или кто-то выбросил.
возвращаем в лабиринты узеньких улиц, в каждом доме сдают комнаты, под украшенными цветами стенами стоят велосипеды, мотоциклы, детские коляски. Просто на дороге протянута бечевка, и висит женское исподнее белье королевского размера. Заглядываем в отворенные окна, из которых веет прохладой, - скромная отделка, побелено, какие-то портреты на стенах. На верандах, среди вазонов с цветами сидят греки, радушно здороваются. Сиеста - на улицах почти никого нет. Здешняя реальность - полная противоположность гамирним городам южного побережья. Север острова, наверное, еще долго останется такой. Хоть государство и предлагает возвращение большой части вложенных средств тем, кто будет строить здесь гостиницы, и строить никто не спешит. Во-первых, это очень дорого - строить на камне и гористых берегах, во-вторых, здесь практически нет широких песчаных пляжей, в-третьих, нет аэропорта, поэтому ехать гостям придется из другого берега, где и своих гостиниц хватает, и инфраструктура намного более развитая.
Матала - римляне но хипе
Скалистый мыс с многочисленными гротами заходит далеко в море, напоминая громадные пчелиные соты. В бухте притаился город, где традиционные домики густо перемешаны с небольшими гостиницами, сувенирными скамьями, тавернами. Это Матала. Все скромное и очень качественное: еда, напитки, товары в скамьях. Гроты в скалах искусственны, тысячи лет потому они служили... кладбищем. Еще за римлян Матала была большим портом. Замечательные времена пережило местечко и прошлого века: в 60-ые годы сюда съезжались хипе из всех концов света. Огромный песчаный пляж, гроты, чистое море - они устроили здесь маленький хипивский рай. Но вымытые морем и вивияни ветрами скалы были ненадежным сховком, огромные брылы отваливались и падали вниз. После нескольких несчастных случаев местная власть запретила ночевать в неприспособленных для этого местах, однако атмосфера города остается непринужденной и очень приятной. В Матали я осуществила заплыв с маской к скалам, там, под водой также были пещеры и гроты, где в сумерках таинственных скоплялась полно рыбы. Прозрачная вода позволяла все красиво разглядеть, однако, плыть в глубину подводной пещеры мне было трусливо...
У Матали поразила отсутствие ширпотреба в магазинах. Так бывает в Греции: в маленьких, не раскрученных
местечках или даже селах вдруг появляется роскошный шопинг. Здесь мы жадничали керамикой, деревянными изделиями греческих мастеров, изысканными календарями, записными книжками, альбомами. Календари со снимками греческого фотографа Георга Мейса меня поразили настолько, что я во всех книжных магазинах искала его фотоальбо мы, и их нигде не было. Пришлось одному моему прияте-лю-греку разыскивать тот альбом в Афинах и послали мне по почте в Киев. Но он того достоин!
Неподалеку Матали (10 км) расположен Фест, где был найден славный фестский диск. На небольшом холме, среди гор, височать руины этого миной-ского дворцу. От Ираклеону к Матали 66 километров, дорога тянется через весь остров, и на карте кажется проще, чем есть в действительности. Центральная часть острова - это горы и долины. И периодически здесь забивает дух: то от страха упасть в глубокие обрывы на крутом повороте серпантина, то от красоты долин, где рядами вплоть до горизонта тянутся оливы и виноградники. От величия гор, на вершинах которых совсем близко к Богу стоят церковци, а еще - громадные ветряки, которые крутят и крутят своими крыльями, будто пытаясь поднять в воздух эту землю, где каждый день - как цветная картинка из детства.
|
