|
КАППАДОКИЯ - СТРАНА ЧУДЕС |
Навстречу приключениям
Мы рушаем на северный восток к центральной Анатолии. Извилистая, как будто серпантин, дорога пролегает через горы Таври, покрытые кудрявыми соснами, стройными кипарисами и снегом. Удивительное ощущение: еще мгновение потому я наслаждалась летом и морем, а теперь на улице настоящая зима. Бррр! "Мы находимся на высоте 2500 м над уровнем моря", - улыбается Сезгин. Но ни один холод не помешал нам выйти из автобуса, чтобы сфотографироваться на фоне очарованной зимой природы и немного позабавиться в снежки. За нами завистливо наблюдали роскошные кипарисы, которые здесь назвали деревьями долголетия. Турецкие мужчины льстят себе, шутя, что высокие, красивые и стройные кипарисы - то деревья мужского пола, ну а все другие - женской. Сезгин рассказывает, что в здешних лесах много диких зверей, особенно кабанов. Мусульманская религия не позволяет есть свинину, поэтому нахальные животные этим фактом пользуются и безжалостно уничтожают урожай крестьян. Особенного желания встретиться с царем местных лесов у нас почему-то не возникло, потому спешно садимся в автобус и мчим дальше навстречу приключениям. По пути останавливаемся перекусить в одной колоритной турецкой "забегаловке". Завтрак традиционно состоит из чая и душистого белого хлеба с медом, который подают прямо в сотах. Такой мед можно купить где угодно - просто с обеих сторон дороги на Каппадокию стоят торговцы-пчеловоды из прилегающих сел и предлагают этот полезный натурпродукт за очень приемлемыми ценами. Среди товаров - и фирменное кушанье турков - смесь разнообразных орехов, виноградного сока и меда. Говорят, три ложечки этого продукта значительно повышают мужскую силу. Следовательно не удивительно, что местная виагра имеет чрезвычайный спрос у туристов. Відпочинок у Карпатах
Дал наш путь лежит через пивтора-мильйонне город Конья (Копуа), который является ячейкой кружащих дервишей - исламского монашеского братства. Здесь находится Мекка суфиев - мавзолей, в котором похоронен большой учитель Мевляна - творец мудрого учения "мевлеви". Рядом с ним -музей дервишей, который рассказывает о жизни этих служителей Аллаха. Я много слышала о Шелковом пути - торговый путь, который соединял Китай но Европу начиная с III ст. до н.э. и вплоть до XV ст. Он проходил и через территорию современной Турции. Так вот, представьте, к Каппадокии мы доставались именно этим историческим путем! Ничего особенного на нем мы не увидели, но понимание того, что когда-то здесь ходили торговые караваны, вызывало особенный подъем и радость. Один из немногих следов того исторического торгового пути - наибольший в Турции караван-сарай "Султан-хан", возведенный в XIII ст. на подъезде к местечку Аксарай для отдыха караванов. Такие караван-сараи строили через каждых 30-40 км вдоль торговых путей, потому что именно такое расстояние могли преодолеть за день кони и верблюды, которые везли товар. Турки шутят, что именно в караван-сараях была основана система "все включено", какую сегодня с успехом предлагают или не все гостиницы Турции. В распоряжении гостей были комнаты отдыха, столовая, баня "хамам", помещение для коней и верблюдов, состав для товаров, а также маленькая мечеть. Три дня пребывания в караван-сарае были абсолютно бесплатными - система "All inclusive" себя полностью оправдывала да еще и содействовала развитию торговли.
До вещи, вблизи старинного местечка Аксарай на стене одного здания было найдено найдревнишу в мире картину, датированную 6200 годом до н. есть. На ней изображено извержение вулкана Хасандаг, что и не удивительно, ведь именно вулканы образовали Каппадокию, а древние люди были потому свидетелями...
Грибные места
При въезде в местечко Невшехир (Nevshehir) стоят скульптуры громадных грибов. Это - символы Каппадокии. Немного дальше на горизонте появляются такие же здоровенные грибы, правда каменные. Они "растут" с обеих сторон дороги и выглядят из-за старинных зданий, которым по 1000 (!) лет. Между грибами затесались и конусообразные скалы, и другие образования удивительнейших форм, среди которых я разглядела человеческие фигуры, шапку Наполеона и даже верблюда. В этих космических пейзажах чувствуешь себя покорителем далеких планет. Вероятно, такие же эмоции вызывала Каппадокия и у режиссера Джорджа Лукаса, который снял здесь первую часть своих "Звездных войн". Вот так место! Вот так пейзаж! Для полноты картины недостает разве что каких-то серебристых гуманоидов и литаючих в небе птеродактилей.
друвала
Ман я миром немало и видела много естественных чудес, но каппадокийски чудеса превзошли все мои надежды. Природа "работала" около восьми миллионов лет над созданием этого удивительного ландшафта. В результате многоразовых извержений вулканов Каппадокии образовалось плоскогорье из слоев лавы, пепла и глины, подняв землю более чем на 300 м. Со временем вулканический пепел превратился в мягкий камень, который зовут туфом, а лава - на более твердый и более темный по цвету базальт. Миллионы лет под действием воды и ветров происходила эрозия пород: более мягкие вымывались, а более твердые оставались, постепенно образовывая пейзаж, который смущает воображение даже бывалого путешественника. Эти ландшафты занимают площадь около 200 км2, правда "грибы" встречаются лишь на стометровой "опушке". Присматриваюсь внимательнее к вычурному ландшафту и замечаю достаточно необычные признаки присутствия в нем людей, которые прекрасно приспособились к жизни среди таких вулканических скал, оборудовав прямисинько в них свои дома. Хотя большинство жителей Каппадокии перебрались в современные дома, кое-кто и до сих пор отдает преимущество скальным помещениям...
Страна прекрасных коней или ишаков
В XVIII-XII веках до н.э. на территории Каппадокии процветала древняя и могучая Хетска империя. Впоследствии этими землями правили персы, македонцы, римляне, византийцы и сельджуки. Во все времена Каппадо-кия славилась своими породистыми конями - даже на хетских орнаментах, которыми и до сих пор украшают керамическую посуду и ковры, часто встречаются изображения этих красавцев-животных. Поэтому символично, что эту сказочную землю назвали Каппадо-киею, что в переводе из персидской значит "страна прекрасных коней". 1500 замечательных каппадокийских скакунов были гордостью непобедимой конницы персидского царя Дария и его сына Ксеркса. В настоящее время в Каппадокии можно встретить разве что ишаков, которые снуют здесь буквально повсюду.
Чудеса только начинаются
Останавливаемся около местечка Учхисар (Uchisar). Оно известно одноименной крепостью, которую в давние времена люди образовали из наивысшего геологического образования Каппадокии, продолбив в мягких породах комнатки и проходы. ее использовали для наблюдений за врагом, а также защите каппадокийских городов. Собираемся по крутой лестнице крепости на ее наивысшую точку. Оттуда открывается распрекрасная марсианская панорама, вроде бы шутя созданная матушкой-природой здесь на планете Земля. Я боюсь высоты, но об этом я совсем забыла и прыгала вроде бы горная лань по вершине Учхисара, ни на мгновение, не отрываясь от своего фотоаппарата. Прибавила я работу и своему гиду, а теперь уже и вторую, Сезгину который только и успевал поддерживать меня где-то на краю скалы, чтобы в порыве фотографической страсти меня случайно не сдуло порывом ветра. Фотографии вышли чудесные! Чего только стоят те зубчатые ландшафты цвета кофе с молоком, среди которых спрятались невысокие старинные домики, или живописная Долина голубей, которой под вечер проплывали какие-то странные тени. Говорят, в той долине прямо в скалах местные жители держали голубей, выдалбливая там для них маленькие избушки. А голуби в знак благодарности обеспечивали людей... пометом для удобрения неплодородных земель Каппадокии. Заглядываю в сувенирные крамнички вблизи крепости: на витринах аккуратно разложенные фигурки кружащие дервишей, тех же "грибов" - символов Каппадокии, амулеты от злого глаза, керамические изделия и фигурки ишаков. Вообще сувенирный бизнес - основная статья доходов местного населения, поэтому я должна была кое-что купить, чтобы поддержать местную экономику. Поиздивши-покружлявши этим затерянным каппадокийским миром, останавливаемся полюбоваться конусообразными пейзажами еще одного популярного туристического местечка - Гереме (Goreme).
Я к всегда - нет отбоя от продавцов сувениров, которые пытаются втюхати нам керамические статуэтки с изображением каппадокийских ландшафтов, а какая-то синеока турецкая бабушка непрестанно повторяет "Hand made", рекламируя свои белоснежные вязаные салфетки. Сегодня у продавцов сувениров выдался удачный день, потому что их товар именно сметала группа японских туристов. Удачным день был и для меня, потому что среди них я увидела ну самого настоящего японского самурая в черном кимоно и вьетнамках. Таких я до сих пор встречала разве что в кино, потому не колеблясь напросилась сфотографироваться вместе с ним на фоне нереальных каппадокийских пейзажей. Дальше было еще более интересно - оказалось, что для японцев я также диковинка в этих краях, потому начали фотографироваться уже со мной. В завершение замечательного дня мы встречаем самый прекрасный в мире закат солнца, которое заливает красным маревом все марсианские ландшафты и предоставляет им еще большей загадочности. Уставшие и счастливые следуем к гостинице Yusuf Yigitoglu Konagi в соседнем местечке Ургюп (Urgup). Этот уютный готельчик на 14 комнат когда-то был османским домиком, частично построенным в скале. Интерьер моей комнаты напоминал пещеру, правда с вкусом декорированную в османскому стиле. Среди декораций я нашла какие-то старинные железные кринки, коврики, статуэтки. Поужинав турецкими смакотами в пещерном ресторане гостиницы, я притворилась пещерным человеком и окунулась в сладкие сны.
Кто в скалах живет?
Следующий день обещает еще больше приключений. Прощаемся с уютным Ургюпом, который уже давно облюбовали себе для жизни французские пенсионеры, и обращаем в Розовую долину с призрачными пейзажами. Обок дороги стоит каменный верблюд гигантских размеров, которого я пройти никоим образом не могла, потому и попросила хорошего Сезгина остановить автобус для фотосъемки того "корабля каппадокийской пустыни". На радостях мне даже удалось вкарабкаться ему на спину, а пока позировала для фото, разглядела, как с другого автобуса до меня несется толпа тех же японских туристов, которые встретились нам вчера. Плохой пример - заразен! Я едва успела слезть из "животного", как ее уже из всех боках облепили маленькие японцы. Нужно давать драла от этой шумливой толпы, которая сметает и фотографирует все на своем пути.
демо смотреть скальные и подземные города и держим курс на Гереме, где сосредоточенно еще несколько чудес Каппадокии - скальные христианские церкви. Первые поселения в скалах появились в Каппадокии еще задолго до рождения Христа. Но самыми известными обитателями конусообразных "домов" региона были ранние христиане, которые спасались в них от религиозных преследований. Христианство принес в Каппадокию t апостол Петр еще в И веке н. есть. Здесь жил также христианский просветитель Василий Великий, который способствовал созданию новых церквей, келий, монастырей и скальных помещений. Действительно, нечего и искать лучшего места для уединения и общения с Богом, чем каппадокийски долины. Десятки тысяч христиан назвали Каппадокию своим домом. Некоторые из построенных ими помещений содержатся так высоко, что можно только догадываться, каким образом доставались туда их хозяева. Вычурными скальными домиками, похожими на избушки гобитив, усеянная вся Каппадокия - одних только скальных церквей насчитывается здесь около 300 (!). Большинство из них расписанные прекрасными фресками, которые замечательно сохранились до наших дней. Самые красивые церкви Каппадокии строились в X и XII веках. их возводили в византийском стиле с настенными фресковыми росписями, которые изображают сцены жизни Иисуса Христа и святых. Музей под открытым небом Гереме хранит целый комплекс скальных православных церквей той эпохи. Интересно, что до 1923 года - времени образования Турецкой республики, - в них еще проходили богослужения, а затем их было решено превратить в музей, чтобы защитить и сохранить для следующих поколений. Презамечательные фрески церквей и монастырей действительно поражают. В некоторых церквях ими полностью расписан купол и стены, а цвета насыщенны и свежи, как и несколько веков потому!
Секреты подземелья
Другая диковина каппадокийских земель - подземные города, которые выкапывали в мягких вулканических породах те же таки остроумные христиане, чтобы спрятаться от религиозных преследований и набегов завоевателей. Для последних Каппадокия была "лакомым куском", поскольку ее территорией проходили важнейшие торговые пути, в частности Шелковый. Люди заметили, что мягкий вулканический туф достаточно легко вырезать, потому стали создавать в его толще свои помещения, соединять их ходами. А поскольку под землей приходилось проводить большую часть времени, то перестраивали целые подземные города с развитой инфраструктурой. В околицах Каппадокии множество таких пещерных городов, высеченных на разных уровнях. Каждое из них населяло несколько тысяч жителей, которых называли троглодитами. Чтобы узнать о жизни и быту этих пещерных людей, мы отправляемся в глубже всего подземный город - Деринкую (Derinkuyu), что за ЗО км от Невшехира. Деринкую, что переводится как "глубокий колодец", раскинулось в толщах вулканического туфа на глубине около 50 м. В этом городе где-то 18-20 этажей, хотя сегодня откопано лишь восемь из них. Пригибая головы, пролазил тесными тоннелями в город. Чуду даюсь, как здесь передвигались нормальные люди, если такие ходы подходят разве что для маленьких гобитив! На первых двух этажах содержались церкви, миссионерские школы, спальни, кухня, составы для продуктов, должны погреба и даже хлева для животных. Ниже - составы для оружия и помещения для укрытия в случае опасности. Немного попетляв узкими лабиринтами, я наталкиваюсь на просторный тоннель, в котором разместилась подземная церковь, построенная в форме креста. Акустика здесь презамечательна, поэтому богослужение было слышно во всем подземном городе. Даже в настоящий момент слышу разговор туристов, которые бродят на несколько этажей ниже меня. Разглядываю маленькие комнатки с кроватками, по центру которых вырыты хранилища для сохранения продуктов и пожитков. Множество круглых каменных дверей отделяют один этаж от другого - в случае опасности обитатели города сбегали на нижние этажи в укрытие и задвигали за собой все двери - поэтому ни одна враждебная душа не могла их достать. В подземелье поддерживалась комфортная постоянная температура +22° С, а система вентиляции такая совершенна, что даже находясь внизу на седьмом этаже, я чувствовала циркуляцию чистого воздуха, которая осуществляется через 52 вентиляционных шахты. Воду жители доставали через глубокий колодец из хрустально чистых подземных источников.
Но хоть бы там что, "белому человеку" все же трудно понять, как веками люди вели такую подпольную жизнь, поэтому спешу выбраться на мир Божий... У нас впереди длинный путь обратно в Анталию, а мне так не хочется пометать эту страну чудес. Счастливая и преисполненная впечатлений, наблюдаю за багряным мероприятием солнца и до сих пор не могу поверить, что побывала в сказке.
|
