|
ЗАКАРПАТТЯ: ГОРИ, ЗАМКИ І ФОРЕЛЬ |
Закарпаття - це вже майже не Україна. Маленька область, відсічена від основного тіла країни карпатським хребтом, стала українською всього 60 років тому - пізніше, ніж решта всіх регіонів. Тут ще не встигли забути, що таке приватна власність, уміють заробляти гроші і розумно їх інвестувати. Око всюди радують симпатичні котеджі і охайні дворики. Туристична інфраструктура розвивається бурхливими темпами навколо численних пам'ятників природи і архітектури, гірськолижних трас і термальних джерел. Тут сходяться межі відразу чотирьох східноєвропейських країн: Румунії, Угорщини, Словаччини і Польщі. Люди говорять на якомусь химерному діалекте-мікс, в якому український вгадується насилу. У деяких городках важко навіть напис знайти на рідній мові. Місцева кухня, що також узяла краще у сусідів, радує різноманітністю блюд на основі кукурудзи, грибів і молочних продуктів: мамалига, банош, токан з бринзою, гуляш-бограш, лечо, кнедлі, кремзліки. А карпатську форель так не готують більше ніде!
По Закарпаттю ми вирішили проїхати перед тим, як на 10 днів влаштуватися на відпочинок у Труськавце. До Мукачево з Києва добралися за 9 з половиною годинників, радіючи тому, якими темпами йде будівництво міжнародної траси на ділянці від Стрия до Чіпа. Відразу відправилися шукати відповідний готель - заздалегідь не бронювали, щоб оцінити все на місці. Готелів багато, але в центрі всі забито! Хоча відстані і невеликі, але хотілося зупинитися ближче до історичної частини. Зокрема, сподобався «Дельфін» (вул. Ужгородська, 1а; тіл: (03131) 31-522) біля головного моста в стару частину з галасливим кафе на першому поверсі (200 грн. за двомісний). Непогане враження справив «Лангер» (вул. Росвіговськая, 2; тіл: (03131) 22-287; 150 грн. за двомісний), хоча він і далі від центру. Але, хочеш - не хочеш, довелося викласти 250 грн. за четирехзвездочний «Старий» (вул. Миру, 10-12; тіл: (03131) 32-008). Зате прямо на центральній площі, напроти ратуші. Отельчик дійсно висококласний, номери дуже комфортні, охорона серйозна, у вартість входить сніданок і навіть піднос багажу. Але ціни, звичайно, кусаються. Вечір провести нам рекомендували на природі, в комплексі відпочинку «Карпатський міслівець» (Росвігово, Мукачевський р-н.; тіл: (03131) 54-497), де є і готель, але нам не хотілося відразу ж виїжджати за місто. Цього вечора тільки злегка прогулялися по центру і повечеряли в досить стильній і веселій «Таверні» на пішохідній частині вулиці Пушкіна.
Всього в Мукачево аж три пешеходки, розташовані трикутником. За годину обійшли з ранку їх всіх, подивилися ратушу і пам'ятник Кирилу і Мефодію, заглянули в пасаж, оглянули католицький костьол на вул. Миру (1904 р.), в комплекс якого входить готична каплиця св. Мартіна, що збереглася від костьолу XIV в. Тут же, на пл. Миру, 16, знаходиться палац "Білий дім" (XV-XVIII вв.) князів Ракоци, що належав згодом знаменитим графам Шенборнам. До речі, цей поважаний німецький рід, разом з веселим сімейством князів-бунтарів Ракоци, залишив дуже помітний слід в історії краю. Впродовж двох сторіч, до самого приходу радянської влади, йому належали тут величезні угіддя, палаци і основні промислові підприємства. Зокрема, граф Фрідріх Шенборн підняв і зробив знаменитим на всю Європу Мукачевський пивзавод в Підгорянах, заснований князем Ференцем II Ракоци ще 300 років тому, - теж цікава визначна пам'ятка. А одна з прямих спадкоємиць графа, Кристина, до цих пір проживає в австрійському селі Шенборн під Віднем і періодично допомагає нащадкам колишніх підданих матеріально, цілком імовірно, таємно мріючи про реституцію.
Але основною домінантою міста, безумовно, є той, що чудово зберігся і підтримуваний в порядку замок Паланок (XIV-XVII вв.). Його могутні стіни і башти добре видно на самотній горі посеред рівнини, з якого б боку ви не в'їжджали в місто. Під'їхати можна до самих комірів, де обладнана невелика парковка. Само назва замку відбувається від одного з його оборонних споруд. В давнину замкову гору оточував водяний рів, над внутрішнім берегом якого підносився частокіл із загострених колод - паланок. На мій погляд, це один з найцікавіших замків на території України, нарівні з Хотин ським <http://www.mandria.ua/u/hotin/> або Олеським. Складається з Верхнього, Середнього і Нижнього замків, побудованих в різний час. Дуже великий за площею, із заплутаними лабіринтами переходів і галерей, з декількома музеями на території і з дуже цікавою історією. Саме він був резиденцією трансильванських князів Ракоци і головним оплотом угорської національно-визвольної війни, за що угорці його дуже поважають.
Далі ми повернулися на 10 км. назад по трасі Ужгород-Львів до селища Чинадієво. Поряд з ним розташований мисливський замок Шенборнов (1890 р.) - їх заміська резиденція, а нині санаторій «Карпати» (тіл: (03131) 21-306, 21-08). Прямо у траси коштує красива старовинна будівля залізничного вокзалу - граф Фрідріх ще в ті часи поклопотався про транспортну інфраструктуру своїх володінь. Від вокзалу на гору веде «стара графська дорога», але вона закрита комірами з великим іржавим замком. Заїзд, що діє, трохи збоку, там прохідна санаторію. Строгий немолодий вахтер, трохи побурчавши для вигляду, бере машину під свою охорону і, лагідніє, охоче розповідає, що тут можна подивитися і як куди краще пройти. Ймовірно, за невелику мзду можна підкотитися по території і на машині, але ми вирішуємо не упускати можливості насолодитися осіннім парком і топаємо на гору пішки.
Перше враження - ми в Румунії. Це ж вилита Синая і палац Пелеш! Той же вокзал внизу, та ж гориста місцевість, той же лісопарк, та ж злегка звивиста доріжка, що відкриває після чергового повороту вигляд на прекрасний палац в тому ж готичному стилі. Архітектура, звичайно, інша, але відчуття дежа-вю не покидає. Усередині будівлі, що є тепер одним із спальних корпусів, частково збереглися багаті інтер'єри. В центрі парку - рукотворне озеро. А невеликі лужки в тіні дубів, здається, спеціально створені, щоб на них повалятися. Коли -то в навколишніх лісах в урочищі Берегвар влаштовували пишні полювання, на які з'їжджалася знати зі всієї Австро-угорської імперії. А зараз, говорять, їх уподобав під один зі своїх барлогів сучасний цінитель карпатської природи Віктор Медведчук. А в самому селищі Чинадієво, з протилежного боку від траси і трохи ближче до Мукачево, можна також оглянути середньовічний замок-палац, побудований в XIV-XVI вв. бароном Перені. Простакуватий по архітектурі і досить запущений, але дуже значний з вигляду.
Рухаємося у бік Ужгороду. Звертаємо з траси в п. Середнє. Тут цінителі можуть заглянути у винні підвали заводу «Леанка» (вул. Шевченка, 6; тіл: (03122) 34-531). Вино витримують в бочках в скельному сховищі завдовжки в 4,5 км., видовбаному ще в 1557 р., в приміщеннях з температурою 12 градусів. Тут же - фірмовий магазин, в якому можна преобоєсті готову продукцію. Але нас більше цікавлять розвалини середньовічного замку Середнянського (XII в.). Біля млина, по наведенню місцевих, згортаємо на вузьку грунтову доріжку між сільськими дворами і. упираємося в безвихідь. Мда. І де? Та ось же він, видніється між хатинами і огорожами на пустирі! Квадратна башня-донжон в романському стилі. Саме так виглядали прикордонні фортеці стародавніх римлян на північно-східних околицях імперії. Ченці-тамплієри, поселившись тут в стародавні часи, акуратно скопіювали всі особливості римської оборонної архітектури. Яке щастя, що за ці століття селяни все-таки не встигли розтягнути всі камені з башти на свої сараї! Така сумна доля спіткала багато чудових пам'ятників архітектури Закарпаття і не тільки.
До Ужгороду цього разу не заїжджаємо - чого ми там ще не бачили! Є коє що, але це наступного разу. Їдемо по покажчику на Перечин і відразу за селом Невіцкоє на горі видніються руїни стенів і башт Невіцкого замку (XIII в.). Згортаємо на місток біля невеликого водопаду по покажчику на «Ресторан Камелот». Місцевість під замком, на березі річки Вже, є улюбленим местомом відпочинку ужгородцев. Там обладнані пляжні і спортивні майданчики, навколо розташувалися декілька кафе, колиб і мотелів. Найбільш солідний - цей самий «Камелот» (тіл: (0312) 731-933, 731-955, 731-988). Великий комплекс прямо під горою: ресторан, готель (190 грн. за двомісний), окремі бунгало (270 грн.), російська лазня, відкритий басейн і крита стоянка. Саме тут вирішуваний пообідати перед підйомом на гору. Угорський рибний суп справив найсприятливіше враження.
До самого замку дорога веде далі на гору. Знак «В'їзд заборонений» нас не зупиняє і по досить розбитому серпантінчику добираємося до воріт колишнього піонерського табору, на території якого зараз і знаходиться замок. Поряд з корпусом - парк Вагнера з фонтаном, що працює за принципом сполучених посудин, і табличка з короткою історією замку, з якої можна дізнатися, що насправді він «Невестський», оскільки в давнину в нім ховали наречених. Ще одна красива легенда оповідає про злу і жорстоку господиню замку, одній з представниць італійського роду Другетов, яку за круту вдачу і схильність до чорної магії прозвали Поган-дівча. Нібито покарати її за безчинства вирішив сам король Матяш. Але замок був так добре укріплений, що на штурм король не зважився, а замість цього пішов на хитрість. Він наказав війську зібрати вночі худобу зі всіх навколишніх сіл, прив'язати дзвіночки, запалити вогні і влаштувати більше шуму під стінами. Поган-дівча прийняла шум за початок штурму величезної армії і бігла із замку, після чого королеві не склало труднощів її наздогнати і страчувати.
Другети відбудували замок в XIV столітті в італійському стилі, змучивши десятками років важкого будівництва все навколишнє населення. У центрі підноситься квадратна башня-донжон, її оточують інші башти і бастіони. Їх відокремлює глибокий зовнішній рів, подолати який не просто і зараз. Визначити, де були в'їзні ворота, нам так і не вдалося. Замок мав важливе стратегічне значення, оскільки контролював торговий шлях з Угорщини в Галицько-волинське князівство. Зруйнував його князь Ракоци в 1644 р. Втім, основні споруди залишилися цілі. Збереглися з тих часів також окремі елементи інтер'єрів і декору. Споруду явно намагалися відреставрувати, але не дуже вдало. Зокрема, над донжоном надбудовано дерев'яне перекриття і оглядовий майданчик. Зверху відкривається чудовий вигляд на долину Вужа і в'юнку внизу дорогу. Звідси Поган-дівча видивлялася собі чергову жертву. :)
Справа наближалася до вечора, і ми поспішили до заздалегідь запланованого місця ночівлі - комплексу відпочинку «Воєводіно» (с. Турія Пасика, Перечинський р-н; тіл: (03145) 47-240, (03122) 30-110), яке рекомендували друзі і колеги. Заздалегідь зарезервували по телефону окреме бунгало з каміном, як радив шановний Bmb2110. І не пошкодували. Комплекс розташований в ущелині між горами в декількох кілометрах від села по путівцю, дрібні вибоїни і ями якої потрібно пережити як даність (поворот в селі по покажчику). Є, на мій погляд, один з кращих зразків карпатського рекреаційного центру. Відмінно організована територія - з річечкою і озерами з рибками, дерев'яна архітектура, затишні котеджі різної місткості, повний комплекс розваг: ресторан, бар, колиба, дві сауни, більярд, фітнес, власна стайня, міні-гольф, пейнбол і багато що інше. Тільки лижної гори поряд немає, доведеться їздити в Лумшори і на Красию. Яке задоволення сидіти на веранді свого маленького затишного котеджу з каміном і всіма зручностями (250 грн.), потягуючи пиво з міні-бару і спостерігаючи захід! Потім російська парна і, нарешті, шашлички з маринованими грибами в теплій колибе. Говорять, тут готують кращу в Карпатах форель, але спробувати її можна тільки в ресторані, який до 22.00, або в не дуже затишному барі.
Як ні шкода, але на наступний ранок довелося покинути чудове «Воєводіно». За день належало проїхати пристойну відстань по закарпатській глибинці з фінальною крапкою на Синевіре. Знову мимо Ужгороду і Мукачево відправилися в Берегово <http://www.mandria.ua/k/beregovo/>Б. У стародавні часи на цьому місці існувало прикордонне поселення римлян, але слідів вони після себе не залишили. Немає в місті і традиційного замку. Зате Береговський район знаменитий термальними джерелами на зразок угорських. Таких шикарних купалень, як в Будапешті, тут, звичайно, немає, але в лікувальній меті гарячу мінеральну воду все-таки використовують. Зокрема, в самому місті цілорічний відкритий термальний басейн є на спортбазе "Закарпатті" (вул. Корятовіча, 1; тіл: (03141) 23-181). Є при ній і готель на 150 номерів. Знайти дуже легко, якщо рухатися по головній вулиці. Угорці це місце дуже поважають, приїжджають купатися сім'ями, але говорять, що сама цілюща термальна вода - в Косоні, на межі з Угорщиною. У Берегово також можна потрапити на дегустацію вина. Прямо по центральній вулиці розташований Будинок вина з експозицією знарядь виробництва. На пробу пропонують 7 сортів традиційного карпатського напою.
БКупатися і пити вино ми не стали, але заїхали в центр і пішли оглядати визначні пам'ятки. Їх не багато, і найбільшої уваги заслуговує "Графський двір" (1629 р.) - палац князя Бетлена, найстаріша світська споруда в місті. А з вигляду і не скажеш, що це визначна пам'ятка - ми тільки з картою змогли розібратися. В центрі потрібний перейти по містку через канал Верке і пройти мимо ресторану до площі, до початку вул. Шевченка, де і розташувався досить непоказний будиночок. А шикарна будівля з рестораном - це колишнє казино. Поряд дуже старий готичний костьол XII-XIX вв., ще один повинен бути десь на околиці міста, але ми його не знайшли. На пішохідній вул. Кошута - велике зднаїе колишнього готелю "Левовий двір" (XVII в.) Але більше всього уразило засилля угорців, яких, за статистикою, більшість населення. Одна справа велика кількість меморіальних дощок і пам'ятників невідомо кому, оскільки написи на угорському. Це право тих, хто їх встановлював. Як і різні плакати, оголошення і реклами з тієї ж причини не доступні розумінню українця. Але таблички з назвами вулиць в центрі міста! Вони не продубльовані, вони виключно на угорському! Втім, кого бентежить, що на сході і півдні у нас все по-російськи.
БПравильно вибрати напрям Винограду опинилося не так те просто, довелося звертатися за допомогою до місцевих. Тут ми мимоходом оглянули залишки Угочанського замку (XI-XV вв.) на горбі біля підніжжя Чорної гори, який селяни вже давно розтягнули на огорожі і тераси для виноградників. Також відомий як замокнув Канкив, зруйнований в 1557 р. королівськими військами Австрійської імперії щоб помститися його власникові - протестантові баронові Перені, - за вбивство католицьких священиків. залишки стенів і башт добре видно з центру, від розвилки дорогий на Корольово і Тячев. Звідти ж, з вул. Ковальськой, мимо магазина, і заїзд. До задоволення туристської цікавості руїни абсолютно ні пристосовані. Майже повністю оточені приватними дворами і городами. Едіственную стежину знайти не просто. Але залізти на розвалини дуже варто, щоб окинути з горба поглядом панораму міста з шпилями Вознесенського костьолу (XIV в.) і монастиря франциськанцев (1516 р.).
БТакож поглянули на палац барона Перені (XVI-XVIII вв.), що обшарпався, із запущеним парком. А далі зарулили в селище Корольово. Назва походить зовсім не від прізвища знаменитого конструктора ракет, як може показатися. Річ у тому, що тут колись був королівський замок Ньолаб (XIV в.), який контролював сплав солі після Тиса. Тут часто зупинялися правителі Угорщини, коли приїжджали сюди пополювати. У 1672 р. замок був зруйнований за наказом австрійського імператора Леопольда як розсадник вільнодумства і повстанських настроїв, але руїни трішки збереглися. Знайти легко. Рухаючись по головній дорозі, ближче до центру селища потрібно скрутити по маленькому покажчику "Королівський замок" до невеликої гори. Вузенька непроїзна дорога до нього піднімається круто вгору зліва від невеликого монастиря.
БДалі ненадовго заглянули в живописний райцентр Хуст. Тут теж є руїни замку, але зовсім вже руїністиє, і досить високо на горі, куди важко добратися. Колись замок був великим і дуже значним. Побудували його на вершині конусоподібної гори за наказом угорського короля Ладіслава ще в XII в. Часто міняв господарів, а в кінці XIV в. він належав братам Драго і Хиткий Мараморошам. Згодом обидва брати втекли від нацькованого на них королем злого барона Перені до Трансільванії. Драга Марамороша вважають одним з предків знаменитого валахського воєводи Влада Дракули, що дає деяким хитку підставу рахувати Хустський замокнув лігвом придуманого Бремом Стокером румунського вампіра. Перевіряти ми не полізли - високо, та і вечоріло вже. Раптом Дракула все ще там? :) Тому просто погуляли по центральній пішохідній вулиці і нашвидку оглянули костьол Єлизавети (XIII-XIV вв.). Нам ще потрібно було дістатися до Синевіра.
В стороні від маршруту цього разу залишилася Долина нарцисів. Їхати туди потрібно в середині травня, коли вся долина покрита квітами. Ми ж, мимо Теребля-рікськой ГЕС (теж дуже цікавий об'єкт - вода по гігантській трубі крізь гору потрапляє з водосховища в річку Ріка), потихеньку дісталися до Межигір'я, а звідти скрутили на Синевір. Це селище - тільки перший рубіж. Далі потрібно подолати перевал, звідки вже рукою подати до межі синевірського заповідника. На в'їзді влаштований КПП в колоритному зрубі, за проїзд на територію теоретично повинні стягувати плату, але нас ніхто не зупинив. Дорога різко погіршала, в'їхали в селище Синевірськая поляна. Стемніло. Кам'яниста грунтовка давалася насилу. Обережно промацуючи дорогу фарами, подолали ще декілька кілометрів за селом. Нарешті зліва вогні - довгождана цивілізація, база відпочинку «Синевірськоє озеро» (тіл: (03146) 27-558, 22-972). Умови досить непогані, корпус частково реконструйований, хороші номери із зручностями (110-200 грн.). Але до озера ще як мінімум кілометр. Перебираємося через річку по вузькому містку і майже на дотик рухаємося далі в гору. І ось в темноті проступають контури великого дерев'яного зрубу. Вікна світяться, нас чекають. Номер на базі «Морське око» (тіл: (03146) 21-433; офіс: 27-558) забронювали по телефону заздалегідь (110-220 грн. за двомісний). І абсолютно марно. Окрім нас і обслуговуючого персоналу в «мисливському будиночку» взагалі нікого не опинилося.
Порекомендувати «Морське око» можу тільки тим, кого не бентежить совковий аскетизм, спартанська обстановка, опалювання дровами за допомогою печей і один санвузол на весь будинок. Любителям комфорту краще зупинитися внизу, на згадуваній базі «Синевірськоє озеро» або в розташованому поряд з нею приватному мотелі «Арніка» (тіл: (0312) 66-00-60, (050) 541-2062). Зате ви будете позбавлені задоволення вийти з ранку на балкон, вдихнути ковток гірської свіжості і окинути поглядом туманну гладінь самого високогірного озера в Україні. Обов'язково потрібно підкотитися по ньому на плоту і заїхати на «Острів закоханих», який з висоти пташиного польоту, як то кажуть, нагадує зіниця у величезному оці Синевірськом. До речі, при базі є скромне кафе, де також готують відмінну місцеву форель. А ось ловити в озері заборонено.
Після прогулянки по озеру виїхали на наступний ранок раніше. На виїзді із заповідника, у КПП, згортаємо по покажчику на музей лісосплаву. Охоронець завірив, що дорога туди, хоч і грунтова, але цілком проїзна. Так і виявилось, хоча камінчики попадаються немаленькие. Як добре, що у «Карізми» досить пристойний кліренс. Рівно через 5 км. погляду з'явилося те, що залишилося від дерев'яної дамби після повені 1998 р. Самої дамби вже немає, але збереглася дерев'яна споруда на одному з берегів. Споруда дуже інтересноє і з технологічної, і з естетичної точки зору. У приміщенні обладнана невибаглива експозиція з малюнків, фотографій і макетів, що описують унікальну технологію карпатського лісосплаву. Поряд недавно побудували щось подібне до готелю із зручностями, який приймає в сезон туристів за досить символічну плату. А ще один маленький будиночок, службовець сторожкою, як говорить той, що проводив для нас екскурсію доглядач, викупила Ада Роговцева і влітку тут часто відпочиває її син.
Пора до Труськавец. Але по дорозі у нас лежить село Піліпец, де вирішено зробити останню зупинку, щоб поглянути на знаменитий водопад Шипот. Поворот з траси в центрі села, напроти магазина. Їхати потрібно кілометрів 5. Асфальт стає все гіршим, потім зовсім закінчується. На під'їзді влаштований пропускний пункт, аналогічний тому, що на в'їзді до синевірський заповідника. Правда, він не працює. Всюди киплять будівництва - зводиться безліч котеджів. Адже тут ще і гірськолижна траса є з щонайдовшим в українських Карпатах підйомником бугеля. Переїздимо р. Піліпец по свіжому бетонному мосту і рухаємося вгору уздовж річечки по грунтовці, яка закінчується парковочной майданчиком у дерев'яного містка. Далі пішки. Природа навколо прекрасна! Сам Шипот виглядає красиво і переконливо. Не дуже високий (14 м), але досить повноводний. Говорять, особливо красивий водопад навесні, після танення снігів. Але справжньою туристичною меккою він стає в перших числах липня, коли тут стартує грандіозний хипповський фестиваль «Шипот», що закачується святкуванням Івана Купала. Що ж, місце для свята миру і любові вельми гідне.
І ось ми в Труськавце. Для десятиденного лікувально-профілактичного відпочинку вибрали санаторій «Полоніна» (вул. Стебніцкая, 90; тіл: 51-413, 53-427). Головним критерієм, окрім помірної ціни (234 грн. на двох в номере-люкс з живленням і лікуванням), була наявність власної лікувальної інфраструктури, включаючи бювет - ходити нікуди не треба. Весь комплекс на компактній закритій території, що озеленює, з великим відкритим басейном, який чомусь називається озером. Є кафе, сауна, більярд, мангальниє майданчики. Спальний корпус повністю реконструйований. Є звичайні номери і двокімнатні люкси з кондиціонерами. Все із зручностями, кабельним ТБ, електрочайниками, фенами, посудом. З мінусів: розташування на міській околиці (на виїзді убік Стебника), відсутність красивої природи і видів (навколо якісь склади і автобази), різноманітне, але пісне меню (на м'ясі явно економлять). Зате тихо і спокійно.
Природно, довго усидіти на одному місці не змогли. Кілька разів виїжджали на огляд околиць. Побували в Моршине, який справив враження набагато тихішого і застійнішого, чим Труськавец, курорту. Народу мало, санаторіїв теж відносно небагато, інфраструктура слабенька. Сюди відпочивати не поїдемо. Зате дуже сподобався Самбір. Райцентр здивував чистотою, великою кількістю старовинних костьолів і монастирів, 40-метровою ратушею і шикарним готелем «Імперіал» (пл. Ринок, 4; тіл: (03236) 20-58). У костьолі св. Станіслава (XVIII в.) працює зал органної музики (концерти по суботах в 11.00), куди возять відпочиваючих з Труськавца. Ну, і не можна було обійти увагою залишки староруського міста Тустань на скелі під Урічем (маршрут підказали колеги). Дуже своєрідна скеля служила колись основою для дерев'яної фортеці IX-XIII вв., Карпатській лінії оборони Галицького князівства, що входила в єдину систему, і що служила митним пунктом на соляному шляху з Дрогобича до Європи. Збереглися пази і вирубки в скелі, залишки кам'яної стіни, печери, ступені, колодязь і дві цистерни для води. Це місце також традиційно називають скелею Довбуша (взагалі, по Україні можна налічити як мінімум 5 «скель Довбуша»), хоча славний герой ніякого відношення до них не мав. Справжні скелі Довбуша - в урочищі Гаджіна недалеко від Моршина, біля с. Бубніще. Саме там, згідно легендам, народився і був похований предводитель опришков. Правда, туди ми так і не доїхали. Зате побували в Схидніце, де, як то кажуть, з-під землі тече найправильніша «Нафтуся». Дуже живописне місце в горах. Санаторіїв мало, але є відмінний приватний готель «Ді Ганна» (вул. С.Бандери, 12; тіл: (032) 484-8038). Є ресторанчик, сауна, басейн. Рекомендую для тихого відпочинку з високим рівнем комфорту (130-160 грн. за двомісний).
Так пройшло 10 днів. Цілюща вода зробила свою добру справу (втім, вважається, що мінімальний курс складає 20 днів), і ми нарешті відчули себе такими, що повністю відпочили. Наша двотижнева подорож закінчилася. Ми поверталися до Києва...
|
