Подорож від Барселони до Леріди зайняла декілька годинників монотонної їзди. А далі, вже по передгір'ях, рухаємося уздовж річки Сегре крізь довгі тунелі, пробиті в скелях, до Ізони. І опиняємося в живописній частині Каталонії, яка передує Піренеям, серед незліченних гаїв оливок і мигдалевих горіхів. Ще дві-три години вгору по річці, залишаючи позаду червоніючі тераси пісковиків, де у далекому минулому по берегах озер і річок мешкали гігантські дінозаври-зауроподи, і ми в'їжджаємо в основну ущелину Андорри, популярної своїми гірськолижними курортами. Це і є Піренєї - природний бар'єр, що відокремив самобутню Іспанію від "глобалізірованной" Європи.
Если проїхати на північ, минувши Сан-джулію-де-лорію з її чудовими садами і туристичну Андорру, подолавши перевал де ля Каса, можна потрапити до Франції. Проте ми розгортаємо свій Mitsubishi Outlander на захід, в Ла Массану, у бік невеликого села Ліг і тримаємо шлях на перевал де Кабріс. Звідти можна почати подорож по автотрасах, що петляють в глибоких ущелинах, іспанських Піренєєв. Живописні дороги буквально виносять нас до високогірного національного парку Айгуес-тортес. А якщо поїхати убік Сан-себастьяна, шосе приведе вас в парк де Ордеса, в якому знаходиться всесвітньо відомий каньйон Монте Пердідо. Цей куточок Західної Європи внесений до списку місць світової спадщини ЮНЕСЬКО. Тут мешкають в невеликій кількості вовки, гірські піренейські козли і сарни, а в повітрі велично парять орли. Втім, в парку Айгуес-тортес сарн можна побачити частіше, ніж, скажімо, в заповідниках Кавказу. Путівник попереджає нас про небезпечну ділянку на маршруті. Дикі тварини на дорозі тут не рідкість. Навіть рисі зустрічаються. На жаль, цього разу замість рисі з схилу скачується важкий камінь. Різкий поворот рулюючи вліво, потім управо. На швидкості 120 км/ч наш Outlander ідеально маневрує. На стоянці при в'їзді до парку Айгуес-тортес можна сміливо залишати свою машину і не турбуватися, що її поженуть. На півдня або на тиждень, не важливо - все безкоштовно і безпечно. Прокладена грейдером грунтова дорога відводить нас вгору по ущелині уздовж гірської річки. На схилах по обидві сторони ростуть ялиці і ялини, в тіні яких царюють мохи. Гірлянди лишайників-бороданів, що звисають з гілок, здаються неймовірними для Іспанії. По дорозі в парк протягом двох днів ми не бачили нічого, окрім висушених сонцем лугів і викривлених сосен, що деруться вгору по крутих ськальникам. Втім, після трьох-чотирьох годинників ходьби помічаємо вдалині і сосни. Але це трохи вище. А поки що відмінно обладнана екологічна стежка виводить нас до озера Лаго-сан-маурісио, оточеного з усіх боків лісом. На його березі розташований центральний притулок парка. Відпочинок у Карпатах
Всього на території парку розміщено п'ять-шість таких притулків. Центральний знаходиться в лісовому поясі на Сан-маурісио, останні серед скель і карових озер на висоті 2500 - 3000 метрів над рівнем морить. Притулки іспанських парків - це примітне явище, про них варто розповісти окремо. Притулок або рефуджія - це невеликий одноповерховий або двоповерховий будиночок, побудований в живописному місці посеред незайманої природи. Його стіни складені з покритих накипним лишайником сірих каменів на зразок того, як споконвіку будувалися іспанські будинки для пастухів в темних ущелинах Піренєєв. Цікаво, що будова вельми гармонійно вписується в місцевий ландшафт. Головне приміщення будинку, де розміщені ряди нар з чистенькими матрацами і стопкою ковдр (хоча більшість треккеров мають "спальники"), завжди відкрито. Тому замерзнути в парку просто неможливо. Якщо дотримуватися однієї з основних стежок, обов'язково прийдете до притулку, благо, скрізь на розвилках розставлені дерев'яні стовпи-покажчики. З жовтня по квітень, коли туристів мало і притулок не обслуговується, ночівля безкоштовна (як і вхід в парк у будь-який час роки). Влітку тут можна отримати гарячу їжу, але доведеться заплатити за ніч під дахом від шести до десяти доларів з людини. Ночувати на природі просто неба строго заборонено. За оренду притулку платить його господар, який самостійно вирішує всі проблеми, пов'язані з сервісом. У багато місць парка, де розташовані рефуджії, їжу доставляють на джипі, але у високо розташовані притулки можна добратися тільки на конях. Відстань між ними досягає 10-15 кілометрів. Від центрального будинку вгору через азалієвиє поляни, скелясті ущелини і безлісі перевали розходяться стежки до притулків на вершинах гір. А звідти тягнуться ланцюжки червоно-білих міток - маршрути до списів і перевалів нівальной зони. Це вже для підготовлених треккеров, які проводять в парку тиждень, а то і більше. Тут дуже красиво: з одного боку, все начебто нагадує Кавказ, а з іншої - Алтай. Скелі, каровиє озера, невеликі водопади, альпійські галки і квітучі у вересні крокуси. Подекуди на перевалах зустрічаються колонії бабаків. Але найчудовіша тварина в тутешніх місцях - це сарна.
Сарн можна зустріти поодинці і групами; як на альпійських полянах серед скель, так і на водопої біля озера (особливо рано вранці) і навіть у самого притулку. Така витончена гірська антилопа з тонкою шиєю і маленькою головою, увінчаною невеликими зігнутими ріжками. Сарна прекрасно пристосована до життя у високогорьях; пересувається по осипах і ськальникам не гірше за гірських козлів і сніжних кіз. Вона підпустить вас метрів на 30 - 40, а потім, видавши протяжний шиплячий свист, рвоне вгору по схилу ущелини, відважно перестрибуючи через камені і стовбури дерев, що повалили. Найбільш привільно сарни відчувають себе на високих кам'яних терасах, де їх зручно знімати "тельовіком", особливо в парку Балі де Ордеса. Тут ці красиві парнокопитні спокійно спостерігають з висоти за туристами, що проходять внизу. Фоном для тварин служать грандіозні скельні борти каньйону Монте Пердідо. На це видовище, дійсно, варто подивитися!
Прихильники збереження заповідників як недоторканні "спецзони" перш за все піклуються про охорону рідкісних тварин. На їх думку, екотурісти є могутнім чинником неспокою. Тим часом в Піренеях ми спостерігали абсолютно іншу картину. Сарни тут численні і нормально переносять присутність людини. Значить, справа не в тварин, а в самих людях. Натовпи нецивілізованих варварів несуть загибель для заповідників, а ось групи підготовлених екотурістов - це їх майбутнє. Продумана свобода дій відвідувачів і ненав'язливий контроль принесуть більше користі, чим гучне і "не малоефективне пущать!". До того ж при поганому фінансуванні а, отже, слабкому контролі території, в багатьох заповідниках Східної Європи і країн СНД пишним кольором розцвіло те, що браконьєрить. Популяції диких копитних як і багатьох хижих тварин, якось: ведмедя, барса і леопарда, неухильно скорочуються В той же час присутність на контрольованому маршруті підготовлених екотурістов (на жаль, поки це тільки "західне" явище)! могутньою відео- і фотооптикою - відчутний чинник неспокою для браконьєра. Така влаштована людська психологія: "засвітитися в кадрі буває страшнішим, ніж вступити в перестрілку з єгерем, який, до речі, зможе частіше з'являтися в потрібний час і в потрібному місці..
Такі ось думки відвідали мене, поки наш Outlander вирулював крутими зигзагами гірських доріг на швидкісну магістраль вже на французькому схилі Піренєєв. Завдяки досить жорстко настроєній підвісці Outlander тримав ця по-молодецьки навіть на важких ділянках. Недаремно у нього повністю незалежна подвесю всіх коліс, зроблена, за виключенням бола міцної конструкції, практично по стандартах швидкісних легкових моделей - стойі Mcpherson спереду, багатоважіль схем ззаду.
Испан ськие дорогі, особливо другорядного значення, зовсім не балують мандрівників І автомобіль про це постійно нагадує I на дрібних нерівностях кузов неабияк трусить. Основна мета подорожі досягнута", ми повертаємося додому, переповнені враженнями і з пристойним запасом знятих матеріалів. Після відвідин національних парків ми заїхали в Сан-Себастьян, щоб зануритися в ще теплі води Атлантичного океану і помилуватися улюбленою резиденцією іспанських королів. Але це вже зовсім інша історія...
|
