У далеких закутках моєї пам'яті збереглася картина: прямокутні будови, схожі на шматки паленого цукру, скупчилися навколо масивного палацу з чотирма башточками по кутах, плавляться в струменях гарячого повітря. Під картиною був підпис «Толедо».
Коли наша машина випірнула із-за горба, і я побачив його, це місто з напівзабутої репродукції виявилося не зовсім тим, що жив в моїй уяві. За річкою, на скелі, я побачив ті, що громадилися один над одним будинку, церкви, арки, галереї, сходи, дерева, а над ними панував палац - колишня арабська фортеця Алькасар. Але січневе небо було затягнуте сіреньким серпанком хмар, із-за чого все забарвилося в тьмяно-коричневі тони, а в провалах вулиць зачаїлася холодна синява. Не було і в помині очікуваної мною жовто-оранжевого гарячого розплаву фарб. І все-таки це був Толедо, а річка в глибокому каньйоні - Тахо. Тахо огинає Толедо з півдня майже рівною петлею, з півночі петля замкнувши кріпосною стіною. Коли дивишся на карту, місто здається островом. Він і справді дійшов до наших днів отаким острівцем історії - місто-заповідник, оголошене ЮНЕСЬКО одним з об'єктів усесвітнього надбання людства.
З оглядового майданчика, розташованого на окружній дорозі на березі Тахо, видно, як невеликий по суті Толедо - кілометра два з невеликим в діаметрі. Одна його околиця виходить до моста Алькантара. Його звели для фортеці Толетум римлянидві тисячі років назад, пізніше араби дали йому свою назву. На протилежному кінці міста - інший міст. Йому сімсот років, називається він Сан-Мартін і символізує християнську епоху.
Після римлян Толедо став столицею вестготських королів. На зміну їм прийшли мавританські владики, а в XI столітті король Леона Альфонсо VI відвоював місто у мусульман і коронувався тут як імператор Іспанії. Толедо залишався столицею до 1561 року, коли його звання перейшло до Ма дріду <http://www.otpusk.com/ref/es/madrid/>, але резиденція католицьких архієпископів все-таки залишилася тут. Відпочинок у Карпатах
У кафедральному соборі, одному з самих містких і багатих храмів католицького миру, є зал капітулу - вищої духовної ради єпархії. Уздовж стенів залу розміщені портрети всіх прелатів, що займали престол Толедо впродовж 1 900 років (зрозуміло, принаймні половина портретів - чиста фантазія художників). Але численних відвідувачів собору привертає в зал не стільки ця значна галерея, скільки дерев'яна стеля, покрита прекрасним різьбленням. Ніхто не знає, хто були майстри-різьбярі: чи араби, обернені в християнство, або моріськи, що таємно сповідали іслам, або іспанці, що навчилися у арабів їх ремеслу.
Архітектурний і декоративний стиль, що є сумішшю арабського і європейського впливів, називається в Іспанії «мудехар». Його риси знаходять не тільки в різьблених стелях, але і в химерних прямокутних дзвіницях, схожих на мінарети, в тихих внутрішніх двориках з фонтанами і гратчастими альтанками, в мозаїках з глазурованих плиток.
Оглядаючи місто, я затримався у монастиря Сан-хуан. Його фасад обвішаний кандалами, знятими з християнських в'язнів мавританських в'язниць після звільнення Андалусиі. Це вічне нагадування нащадкам про ворогів віри не перешкодило архітекторам додати до «полум'яніючої готики» неабияку частку мавританських мотивів.
Коротка вулиця Кастільських Королів веде від монастиря до синагоги Трансито. Тут було ніколи саме серце Жудерії - кварталу, де селилися еврєї-сефарди («Сефарад» староєврейська назва Іспанії. Синагога Трансито - свідок «мирного співіснування» іспанської, єврейської і мавританської общин Толедо в XIII - початку XIV вв. Вона була побудована на гроші Самуеля Га-льові, скарбника короля Педро Жорстокого. Після вигнання євреїв з Іспанії в 1492 р. синагога стала християнською церквою, але до цих пір під витонченим мавританським фризом, декорованим витіюватим узором, зберігся напис на староєврейській мові, що віддає славу королеві Педро, скарбникові Га-льові і Боові Ізраїлю. А в бічній прибудові розміщений музей сефардов.
У сотні метрів від Трансито коштує маленька церква Санто-Томе, відома тим, що тут знаходиться одне з видатних полотен Ель Греко «Похорони графа Оргаса». Недалеко будинок великого іспанського художника (за походженням він був крітянин Доменико Теотокопулі, звідси прізвисько «Грек»). Зараз тут музей, в нім відтворена обстановка іспанського будинку XVI століття. Але все майно, що залишилося після смерті Ель Греко, зокрема бібліотека, інструменти і меч, безповоротно загублені.
Коли дивишся Ель Греко саме в Толедо (а тут знаходяться десятки його полотен, зокрема значні збори в ризниці кафедрального собору), не покидає відчуття, що саме в цьому фантастичному місті, в його унікальній культурній аурі міг реалізуватися такий художник. Витягнуті, як на візантійських іконах, фігури його святих в яскравому одязі, що розвівається, сміливі повороти і ракурси, зламані переживаннями особи наводять на думку про геніальні прозріння Ель Греко, що передбачили творчі пошуки художників XX століття.
Надмірно говорити, якими неймовірними купами виробів забиті ремісничі лавки і сувенірні магазини Толедо. Кераміка і хустки, прикраси і картини, розп'яття і старовинна зброя, витиснена шкіра і перли - не вистачить і сторінки, щоб перерахувати речі, що продаються тут, серед яких є і дешеві вироби, справжні витвори декоративного прикладного мистецтва. Заглянувши ось в таку лавку все на тому ж п'ятачку церкви Санто-Томе, я вже не вийшов звідти без покупок.
Спочатку старий-господар і його дочка Мерседес показали декоративні тарілки, розписані золотом і фарбами і покриті глазур'ю, - вони займали три великі стіни, і жодна не повторювала іншу.
Потім наступила черга толедських клинків. Кування дамаської сталі - він на з якнайдавніших спеціалізацій місцевих майстрів. Але справжній кинджал або шабля воронованої сталі, інкрустовані золотою і срібною ниткою коштують дорого, не кожен турист може дозволити собі такий розкішний сувенір. Тому тут почали робити також маленькі копії, відтворюючі всі особливості толедського зброї.
Але і на цьому знайомство з лавки чудес не кінчилося. Із засклених вітрин витягували філігранні золоті прикраси з інкрустацією, майже невагомі, з геометричними і рослинними узорами.
За бажання і в цій лавці можна було зробити подорож до витоків. Але чи так вже важливо, хто почав робити декоративні тарілки, вороновані клинки і золоту філігрань - іспаїський гончар, арабський зброяр або єврейський майстровий? Все переплелося тут, як узор на лезі толедського меча, де немає ні почала ні кінця нескінченної нитки...
| 
