|
НЕ ДАРИЛИ НА ВЕСІЛЛЯ ГОДИННИКА |
Скільки раз на рік буває новий рік?
З приходом грудня у вітринах магазинів Куала-лумпура з'являються виблискуючі ялинки: сріблясті, позолочені, майже сьогодення - зелені, прикрашені ялиновими вінками (досконалість мистецтва підробки), червоними бантами і дзвіночками. Тільки коли ви впритул підійдете до всієї цієї різдвяної пишності, то не відчуєте смолянистого, терпкого запаху хвої. Правда, в деяких дорогих магазинах штучну ялинку обпилюють спеціальною рідиною, і з'являється ніжний аромат, від якого трохи кружляється голова і згадуються засніжені вулиці. Всюди вас супроводжує весела пісенька «Джінгл беллс».
У Малайзії Різдво і Новий рік відзначають не менш веселий і радісно, чим на батьківщині Санта Клауса. Звичайно, тропіки нагадують про себе буйним цвітінням вогненно-рудої акації, яскраво-фіолетових бугенвілей, ніжно-рожевих магнолій, і на вулиці замість морозного повітря, що бадьорить, задушливо як в парній, але святковий настрій не покидає вас.
Вперше ми приїхали з чоловіком до Малайзії перед самим Різдвом. Не встигла я озирнутися, як галасливе, безтурботне свято кінчилося, Новий рік наступив, і належало пережити ще дванадцять довгих місяців, щоб знов побачити нарядні вітрини, встигнути загадати заповітне бажання і отримати довгожданий подарунок. Відчуття жалю ніяк не проходіло.
- Не турбуйся, - утішив чоловік.- Скоро ще один Новий рік справлятимемо.
Вічно ти розігруєш мене!
Цього разу - нітрохи! Запитай у своїх китайськихзнайомих - чи наступив Новий рік?!
Звичайно! зраділа я. - Скоро китайський Новий рік!
Через місяць вулиці і магазини Куала-лумпура було не дізнатися. Скрізь розвішували маленькі і великі ліхтарі з червоного паперу, шовку або пластмаси. У багатьох магазинах з'явилися особливі сувеніри - фігурки покровителя місячного Нового року, що наближається: змії або коня, свині або інших привабливо зроблених тварин.
Напередодні китайського Нового року я побувала у своєї знайомої китаянки, але прийшла трохи раніше, і в будинку був тільки її десятирічний син Ки. Він вчився в звичайній, по наших стандартах, середній школі, але чудово говорив на англійському, малайському і двох діалектах китайської мови. Ми сіли з ним на кухні. У кутку лежав червоний лист паперу з хитромудрими ієрогліфами, стояло декілька чашок з їжею, і горіли чотири свічки. Це було послання і дар боові кухні - Цао Чуну, шанобливому в багатьох китайських сім'ях. Багато що про Цао Чуне я дізналася від Ки.
- Пам'ятаю, коли я був маленьким, - по-дорослому розсудливо розповідав він, - мої батьки посперечалися про щось на кухні. В цей час увійшла бабуся і дуже розсердилася на них. Адже Цао Чун підраховує всі сварки так само, як і хороші справи. На двадцять четвертий день дванадцятого Місяця він завжди покидає будинок, щоб розповісти про все головному божеству - Ю Хуану (деякі китайські назви, що приводяться тут, можуть декілька відрізнятися від загальноприйнятого, оскільки дані у вимові не на пекінському, а гуандунськом діалекті, найбільш поширеному серед китайців Малайзії.- Ред.), імператорові нефриту. І вже імператор нефриту вирішує, для кого Новий рік буде вдалим, а хто сам себе обкрав, зробивши погані вчинки і влаштувавши сварки, і тому нічого хорошого не отримає.
- Вірно, Ки! Через те ти так старанно чистиш кухню перед Новим роком і всіляко намагаєшся задобрити Цао Чуна, - із сміхом помічає Джоан, мати Ки, що з'явилася в дверях.
Хай читача не дивує англійське ім'я у китаянки. Багато китайців, що живуть в Малайзії і інших країнах Південно-східної Азії, Америки, Європи, прийняли християнство. Проте це жодною мірою не заважає їм слідувати стародавнім національним традиціям, що є характерною межею більшості зарубіжних китайських общин.
- Звичайно! - охоче погоджується з матерью Ки.- А ти завжди стаєш дуже доброю перед Новим роком і ніколи не лаєш мене на кухні.
І ви обидва вирішили, що безпечніше сидіти тут, - укладає Джоан, виймаючи з пакету традиційні «Ньен као» - рисові пиріжки, дуже солодкі і тягучі.
- Ось ти сама задобрюєш Цао Чуна, - радісно вигукує Ки. - Хочеш зробити його від'їзд солодким, а заразом склеїти його губи, щоб він не розповів нічого поганого про тебе.
Так, - підтверджує Джоан.- Все вірно. І, звертаючись до мене, помічає:
Нелегко, коли діти знають про все на світі.
Ми із задоволенням п'ємо чай з цими незвичайними тістечками, і мені здається, я теж чую схвальне сопіння Цао Чуна.
За день до настання Нового року в хід йде «важка артилерія», завдання якої - відлякати численних злих духів. Злітають в небо ракети, вибухають всілякі петарди, хлопавки, зроблені з щільного червоного паперу (все це дозволено використовувати тільки в день Нового року, але зазвичай вони гуркотять ще цілу тиждень після нього).
Піротехніка в Малайзії незвичайно популярна. З кожним роком з'являються нові, досконаліші зразки. Щорічно в країні вистрілюють таких ракет і хлопавок на суму 50 мільйонів рінггит. «Сніжна буря», «Зміїна міна», «Срібний блиск», «Гірська музика» - це назви найбільш ходових чудес піротехніки.
У китайський Новий рік, слідуючи традиції, сім'я збирається разом. Ділові, практичні китайці залишають бізнес і приходять в будинок батьків. Заміжні жінки йдуть в будинок батьків чоловіка. На ранок після ночі, що гуркотить, наносять візити друзям. На третій день місячного Нового року готується спеціальне блюдо «есан» - сира риба з салатом. В гості до себе китайці запрошують не тільки рідних і близьких, але і іноземців. Я завжди поспішала раніше прийти до моїх китайських друзів, дізнавшись від Ки один з секретів. Якщо ви допомагаєте з приготуванням «есан», то успіх супроводитиме вам весь рік.
Зазвичай перед зустріччю китайського Нового року в деяких районах Малайзії - особливо на острові Пінанг, популярному туристському місці, влаштовуються змагання - «чингей», що означає «справжнє мистецтво». Барвиста процесія слідує по вулицях Пінанга. Чоловіки, а іноді і жінки, уміло балансуючи, несуть на головах високі палиці з прапорами, не підтримуючи руками. Висота споруди досягає десяти метрів, а вага майже тридцяти кілограмів. Довгожителі острова пам'ятають той день, коли вперше з'явилася така процесія. Відбулося це в 1919 році, коли на острові лютувала епідемія невідомої хвороби, що відносила сотні життів. На раді старійшин міста вирішено було організувати небувалий хід. Від кожного роду вибрали декілька найбільш міцних хлопців і довірили їм пронести через весь острів довгі жердини з прапорами на голові, не торкаючись руками. Згідно стародавньому китайському повір'ю яскраві прапори повинні привернути до себе увагу богів, щоб вони спустилися на землю і врятували людей. Незабаром після цього епідемія припинилася так само несподівано, як і виникла. Традиція збереглася, перетворившись на увлекательноє змагання. Молодь Пінанга з великим полюванням бере участь в цих змаганнях. Для них «чингей» - невід'ємна частина малайзійської культури.
Після зустрічі Нового року за місячним календарем за два тижні китайці відзначають «Чеп Го Мей». Цього дня китайські дівчата кидають в море або річку апельсини, щоб їм вдалося знайти хорошого чоловіка. У травні наступає свято «Весак» - знаменна дата в календарі буддиста, коли відбулися три найважливіші події в житті Будди: народження, осяяння і пізнання ним нірвана. У жовтні приходить черга фестивалю повного місяця. Його почали влаштовувати в день вигнання монгольських правителів із стародавнього Китаю. У ті далекі часи для передачі секретних послань використовували невеликі «місячні пиріжки». Зараз молодь кладе в них послання любові або записочки про місце побачення. Так старі традиції отримують нове тлумачення, безпечніше і приємніше.
Але повернемося до Нового року, третього в Малайзії. За малайським календарем перший мусульманський Новий рік наступив багато століть назад, коли пророк Мухаммед прийшов з мекки до Медіни. Цей день зазвичай доводиться на літні місяці. Чесно кажучи, ніяких особливих торжеств не відбувається, хоча і оголошується національне свято. Його важко порівняти із зустріччю «Харі райя пуаса» - вдень, що знаменує закінчення місяця рамадана (пуаси), тобто мусульманського поста. Дев'ятий місяць ісламського календаря є часом пуаси. Зі світанку і до заходу сонця мусульмани зобов'язані утримуватися від їжі і води, поганих помислів і діянь і повністю очистити свою душу від гріхів. З приходом молодого місяця пост завершується, і протягом трьох днів кожна малайська сім'я влаштовує «день відкритих дверей». Жінки надягають традиційні малайські наряди, удома прикрашають і оновлюють, скрізь можна почути веселі національні пісні. Невеликі групи хлопчиськ переходять з одного будинку в іншій, де їх завжди пригощають солодкими пиріжками і яскраво-червоним напоєм, приготованим з пелюсток троянди.
«Зовсім як у нас колись», - всякий раз згадувала я забутий у нас звичай, коли молодь колядувала на Різдво.
В день відкритих дверей» ми з чоловіком завжди приходили до наших малайських друзів. У перший рік перебування в Малайзії для мене це виявилося непростим випробуванням, не дивлячись на те, що я багато читала про існуючі традиції, та і наші малайзійські друзі не одного разу розповідали про них.
Вставши раніше, о 8 годині ми під'їхали до широко розкритих комірів. Біля дверей вже стояло стільки взуття, що цілком можна було відкривати невеликий взуттєвий магазин. Перше правило: у малайський будинок не можна входити в туфлях. Мусульмани моляться у великій кімнаті, вставши на коліна, і принести в будинок з взуттям землю - означає зробити їх житло нечистим для священного обряду. Нерідко малайци дозволяють іноземцям не роззувати, але потім я дізналася: вони завжди дуже вдячні, якщо ви прагнете не порушувати їх звичаї.
Наші друзі зустрічали гостей біля входу. Міцне рукостискання у малайців не прийняте: достатньо дотику пальців або долонь, після чого нерідко слідує знак особливої щирості - руку підносять до серця.
У таке велике свято - «Харі райя пуаса» - з порожніми руками в гості не підеш. Найнадійніший подарунок - квіти. Але я знала про смаки господині будинку і принесла їй невеликий сувенір. Мене не здивувало, що мій подарунок так і залишився лежати нерозкритим до нашого відходу: малайци не люблять оголяти свої відчуття.
Ми сіли за великий стіл. Все йшло добре, поки я не побачила муху на голові знайомого малайца, що сидів поряд. Рука мимоволі потягнулася вгору, і у цей момент пролунав свистячий від гніву шепіт чоловіка, від чого у мене похолодало все усередині: «Схаменися! Він же мусульманин!»
«Господи! Як же я могла забути!» - жахнулася я. Ніколи і ні по якому випадку не можна стосуватися голови мусульманина. Це є найбільшою образою. Навіть у перукарні, перш ніж вас почнуть стригти, неодноразово вибачаться за вимушений дотик.
Небезпека минула, і можна нарешті покуштувати смачно пахнучі блюда.. Мій малайський знайомий ввічливо запропонував чашу з водою, де плавали пелюстки троянди. Я церемонно узяла її, кілька разів опустила в неї пальці і з вдячністю повернула. Наступав відповідальний момент. Не дивлячись на те, що на столі лежали вилки і ложки, всі навколо їли руками, вірніше - правою рукою (навіть для лівші виключень не робиться). Основне блюдо на столі - золотисто-коричневий «насигоренг» - смажений рис з креветками і овочами. Коли я вперше спробувала є рукою, багато в рот не потрапило. Але порівняно з китайськими паличками, що вимагають справді циркового мистецтва, малайський спосіб мені більше до душі. Одне задоволення є «сате» - блюдо, схоже на шашлик (з курки або яловичини, але, природно, ніколи не зі свинини). Тільки шматочки м'яса набагато менші, а палички тонші і коротші. Чого тільки не наготувала господиня будинку: «наси лемак» - рис, зварений в кокосовому молоці, заправлений анчоусами, яйцями, горіхами і дрібно порізаними огірками; «сотий» - невеликі спресовані кубики з рису плавали в прозорому курячому бульйоні; «лонтонг» - всілякі овочі були перемішані з рисом і польоти пахучим гострим соусом; «лакса джохор» - тонка вермішель в густій м'ясній підливці з апетитним запахом. На десерт подали улюблене блюдо малайців «чендол» - протерті зелені боби, перемішані з пальмовим цукром і политі густим кремом з м'якоті кокоса. На смак можна додавати товчений лід.
Багато гостей, закінчивши є і блюванувши, вставали і йшли. І в цьому не було нічого образливого, а, навпаки, прояв ввічливості: показати господарям, як вони ситі і задоволені їжею, і дати можливість іншим гостям скоріше сісти за стіл.
Швидко піти з гостинного будинку нам не вдалося. У мене проблем не виникло: я без зусиль знайшла свої яскраві туфлі, а ось чоловік намучив, відшукуючи серед безлічі таких самих, як у нього, черевик - свою кращу, вихідну пару.
Коли до кінця року залишалися три місяці, в Малайзії знов почали готуватися до торжеств - наближався «Діпавалі», головне свято індійської общини країни, теж оголошений національним. Якби в Малайзії почали відзначати індійський Новий рік, то довелося б робити це кілька разів в році - для Таміла, хиндустанцев, малаялі...
«Діпавалі», або «Фестиваль Вогнів», дуже популярний серед всього малайзійського населення. Він знаменує перемогу світла над тьмою, добра над злом. Стародавня легенда свідчить, що бог Крішна, дізнавшись про жорстокого і нещадного правителя Нарагасуране, вступив з ним в єдиноборство і отримав перемогу. Перед смертю тиран звернувся до великого Крішне з останнім проханням: як тільки його серце перестане битися - влаштувати пишне свято. З тих пір це одне з самих життєстверджуючих свят.
Під час «Діпавалі» всюди чутні індійські пісні, а пластичні національні танці захоплюють своїм ритмом і красою. Ще в минулому столітті англійський дослідник Берд, що вивчав Малайю, писав: «Я ніколи не втомлювалася захоплюватися рідкісною грацією індійських жінок. Їх класичні форми, хода, що хвилює, справжній артистизм в умінні одягатися - що за чудове створення тропічного сонця. Їх свята - барвисті, галасливі видовища, де жінки завжди прикрашені гірляндами квітів».
270 кроків по вістрю ножів
Поза сумнівом, «Діпавалі», як і всяке інше свято, - радісна подія, але все-таки незвичайним його не назвеш. А ось «Тайпусам» важке з чим-небудь порівняти по гостроті вражень.
Проживши в Малайзії декілька років, я багато чула про нього, читала, але ніколи сама не приймала в нім участі. Неодноразово умовляла чоловіка поїхати на «Тайпусам» в священне місце Батукейвс, «Кам'яні печери», і побачити все своїми очима. Всякий раз він то відбувався жартами, що підірвав здоров'я в тропіках і не в змозі витримати майбутні «жахи», то посилався на невідкладні справи або ніяк не погоджувався вставати в чотири ранки і йти разом з багатотисячним натовпом протягом декількох годинників до священної печери. Словом, нічого іншого мені не залишалося, як просити моїх індійських знайомих, для яких питання: йти чи ні? - просто не існував. Вони не відразу погодилися, мабуть, перевіряючи - наскільки серйозне моє бажання. Врешті-решт ми домовилися, що вони заїдуть за мною в чотири години ранку.
Ніч я практично не спала. У половині четвертого обережно, щоб не розбудити чоловіка, встала і пішла до дверей. У цей момент пролунав його нітрохи не заспаний, бадьорий голос:
І що ти ніяк не заспокоїшся?! Адже сто разів читала, по телевізору бачила все. Тобі що, в житті кошмарів мало?!
Відповідати я не стала - часу залишалося небагато, та і сказати було нічого. Все вірно: чужа релігія, чужі звичаї - навіщо вони мені?! Знати про них я знаю - чого ж ще?! Хвора цікавість, як вважав чоловік, або бажання зрозуміти людей, що йдуть з посмішкою на страшні тортури?! «Час покаже», - вирішила я.
Ранок терпляче чекав повного світанку, а ми вже їхали по незвично пустинних вулицях Куала-лумпура - на подив чистим у будь-який час. Коли їх тільки встигали прибирати, так я і не змогла побачити, але будь то вечір, день або ранній ранок - чистота на них завидна. Її не помічаєш, коли вона постійно оточує тебе. Та варто побачити самотній недопалок або лист, що випадково облетів, і починаєш порівнювати, згадувати...
Коли ми під'їхали до храму Шри Маху Марьяммана на вулиці Тун-лі, людей було так багато, що я мимоволі подивилася на годинник. Ні, все гаразд - 4.20, ранній ранок.
Рівно через десять хвилин увита гірляндами квітів срібна колісниця, на якій підносилася статуя святого Субраманіама, в оточенні багатотисячного натовпу відкрила урочистий хід.
Багато чоловіків несли кокосові горіхи. Через деякий час вони розбивали їх і пропонували прозору рідину священикам, просячи у них благословення. У руках у жінок і дітей були невеликі глеки з медом і молоком, призначені святому Субраманіаму. Я не могла відірвати погляд від тих, хто ніс важкі «каваді» (це слово означає «жертвопринесення на кожній сходинці»). Залізна дуга як німб оточувала людини, що тримала її. По всій довжині на невеликій відстані один від одного в центр спускалися металеві ланцюги або спиці з гачками на кінцях. Ці крюки, увіткнені в груди і спину що йде, міцно тримали «каваді». На самому верху, добре укріплені, стояли невеликі судини з молоком, в якому пізніше омиють статую святого Субраманіама. Мене уразило, що навіть діти несли такі «каваді», а ті, що йдуть поряд кричали їм «вел-вел».
- Що це означає? - тихо запитала я своїх знайомих.
Зараз всім, хто несе «каваді», предстоїт ще одне випробування: треба проткнути мову або щоку гострою голкою. Ми називаємо це «вів», спис.
В цей час почали підносити так звані «голки», більше схожі на списи або ножі. Крики натовпу посилилися, стаючи все прізивней. Діти, закочувавши очі і наслідуючи дорослим, починали входити в транс, протягуючи руки до списів. Один хлопчисько насилу проткнув мову, чому у нього з'явилася трохи крові, а на очах - сльози. Присутні дружно співчували йому - значить, його обітниця не була прийнята святим Субраманіамом.
- Чому ж діти в цьому беруть участь? - не утрималася я.
Можливо, вони просили святий Субраманіама про щось, і він виконав їх прохання. Щоб показати свою вдячність йому, вони повинні зробити такий обряд, інакше всі їх бажання в майбутньому ніколи не виконаються.
- Ось наш сусід, Харідас, - показали мені на немолодого чоловіка, несучого «каваді».- Його мати зламала ногу цього року, а їй далеко за вісімдесят. Лікарі не сподівалися на одужання. Харідас щодня приходив в храм і молився про її здоров'я.
Він дав обітницю - пронести «каваді», якщо вона видужає.
Недалеко від нас йшов чоловік з «каваді», від одного виду якого ставало ніяково. Дуга, прикрашена фазановим пір'ям, кріпилася до металевого поясу на стегнах. Її підтримував виблискуючий обруч на голові. Численні крюки протикали тіло, і одна довга «голка» була увіткнена в мову. Ні краплі крові. Погляд - відсутній, обернений кудись в глиб себе, а на обличчі вираз не болю і відчаю, а пізнання чогось недоступного, незбагненного людським розумом.- Таке «каваді» напевно важить не менше, ніж три люди, - відзначили мої знайомі.- Подивися назад, - порадили вони, - у цієї пари десять років не було дітей. І ось нарешті народилася дочка.
Обернувшись, я побачила незвичайну споруду. Немолода пара несла величезне «каваді», що складається з шести плетених корзин, наповнених цукром. Під ними в люльці, зробленій з щільної позолоченої тканини, лежало голене наголо немовля. Вони насилу переставляли ноги від неймовірної тяжкості.
- А он той бородатий чоловік - австралієць. П'ятий рік він приїжджає в Бату-кейвс, - продовжували знайомі. - Говорять, що дуже поправив свої фінансові справи. Хочеш з ним поговорити?! - запропонували вони.
Я охоче погодилася. Перше, що у мене запитав Джеф Барун:
Що вас сюди привело: цікавість або нещастя?
Від такого несподіваного питання я трохи розгубилася.
Цілком природно, - поспішив він відмітити, - таке свято не може не викликати цікавості.
Я чула, ви п'ятий рік приїжджаєте сюди. Як це у вас, як це ви...
Ясно, ясно, - засміявся він. - Хочете дізнатися - як дійшов до такого життя?!
І не давши мені заперечити, відповів вже серйозним тоном:
Кілька років тому компанія, в якій я працював, розорилася. Дружина пішла, забравши дітей. Я знаходився в повному відчаї, коли несподівано прийшов лист від мого друга з Малайзії. Так я вперше потрапив на «Тайпу-сам». У Бату-кейвс, як і все, просив у святого Субраманіама змін в моєму житті. Не знаю, чому я повірив в його силу, але повірив. І ось тепер все чудово. Я дійсно щасливий.
Австралієць пішов далі, а я так і не встигла за час нашої бесіди злічити всі крюки, увіткнені в його груди і спину. Причому на кожному гачку ще висіло по середньому яблуку, чому шкіра, відтягнута вниз, справляла страшне враження. Крові не було, хоча «каваді», цілком очевидно, було дуже важким.
По дорозі я дізналася подробиці про підготовку до «Тайпусаму» тих, хто ніс «каваді». Два місяці до головного дня вони їли тільки овочі і рис, а п'ять останніх днів - молоко і банани. Вони готували себе до моменту, коли дух святого Субраманіама переселиться в них. Це повинно відбутися під час виконання обітниці, тобто коли укріплюють «каваді» на тілі. Якщо у цей момент з'являється хоч би крапля крові - все марно. Значить, протягом цих двох місяців чоловік чимось поганив свою душу.
Разом з величезним натовпом ми наближалися до Бату-кейвс. Численні торговці розмістили свої лотки по обох сторонах дорогі. Чого тут тільки не було: релігійні проспекти, книги, різноманітна їжа і напої, штучні квіти, одяг, сувеніри... Все виразніше чулися захоплені крики - значить, священна печера зовсім близько. Незабаром нашому погляду з'явилося видовище незабутнє. У величезній скелі, висотою з п'ятидесятиповерховий будинок, майже прямовисно було вирубано більше 270 сходинок. Вони вели вгору, де в гірляндах з орхідей і магнолій утопав вхід в печеру. У скелі внизу розкинулися килими з квітів, викладених хитромудрими орнаментами. Поєднання фарб, відтінків просто приголомшувало. Природа торжествувала разом з людьми, і її краса примушувала серце битися в унісон із стрімким ритмом індійських пісень.
І без того задушливе повітря ставало все жаркішим від розпалених тіл, але вийти з натовпу було неможливо. Вона як підливши - однією сильною хвилею понесла мене до сходинок, а звідти все вище і вище...
Я дивилася на тих, хто ніс «каваді». Ось кому було зараз дійсне нелегко, але вони співали, прославляючи силу духу і свою віру. Праворуч від мене натовп неохоче розступився, щоб не перешкодити виконання особливої обітниці. Троє чоловіків тримали довгі ножі-паранги вістрям вгору, а невеликий худорлявий індієць, щось неголосно наспівуючи і обережно ступаючи тільки на паранги, не торкаючись ногами сходинок, піднімався вгору. Ножі швидко переставляли з однієї сходинки на іншу, полегшуючи довгий шлях відважному віруючому. Ні краплі крові, адже тонкий край паранга нагадував гострі бритви.
Піднявшись вгору, багато хто вимовляв молитву або виконував ритуальний танець, а потім, знесилені, падали на коліна.
Назвіть це як хочете: магія, ворожба, незламна віра в чудеса або вищий дух, але вона існує, вона живе в душах сотень тисяч людей, і заперечувати її я не візьмуся.
Не дарили на весілля годинника
У Малайзії неважко дізнатися, в чиїй сім'ї весілля. Будинок уквітчують, на вулиці розкидають барвистий шатер, під яким збираються гості. Якщо весілля відбувається в квартирі багатоповерхового будинку, то за декілька днів до урочистої події ліфт не дізнатися - його оновлюють, поливають спеціальними ароматичними засобами, на підлогу кладуть килимок - словом, виходити звідти ніхто не поспішає.
Не раз я бувала на малайських весіллях і переконалася, що одна з головних осіб на ній - немолода жінка, яку всі називають «мак андам». Вона скрізь супроводжує наречену, але не є родичкою цієї сім'ї. Традиційно її роль полягає в тому, щоб наречена виглядала на весіллі чарівною красунею. «Мак андам» добре знає всі секрети краси і багато косметичних засобів готує сама.
Цього разу на весіллі наших друзів мені повезло: я змогла познайомитися з досвідченою «мак андам» - Салохой Рашид, і вона охоче розповіла мені про своє мистецтво.
- Я вже двадцять років є «мак андам», - з гордістю вимовила Салоха Рашид.- У своїй роботі я ніколи не користуюся сучасною косметикою, хоча це набагато простіше. Все роблю з натуральних продуктів - яєчних білків, лимона, трав, квітів. Наприклад, «Манді сері» - особливу ванну, яку наречена приймає в п'ятницю, напередодні весілля, - готую з пальмового масла, солі, тамаринду і пелюсток десяти квітів. Я прикрашаю костюм нареченої, укладаю їй волосся.
- А бувають у вашій роботі важкі моменти? - поцікавилася я.
Салоха Рашид задумалася на мить, а потім призналася:
Звичайно, бувають, адже «мак андам» повинна «побачити невидиме». Іноді перед весіллям майбутні свекрухи просять мене дізнатися - чи є наречена дівою.
- І що тоді? - вирвалося у мене.
Ці секрети ми зберігаємо в собі...
На церемонії «берсандінг» - «благословення», куди ми були запрошені з чоловіком, зібралися не тільки близькі родичі, але і друзі і знайомі.
Наречена з женихом сиділи на невеликому піднесенні, звідки їх всіх могли добре бачити. Наречена, одягнена в національний наряд з сонгкета (тканині, витканій із золотих і срібних ниток з бордовою або жовтою основою), із золотою короною у вигляді квітів на голові, була справжньою королевою торжества. Наряд жениха відрізнявся не меншою величністю.
Поряд з нареченими стояв срібний кубок, наповнений ніжними пелюстками квітки «Бунга рампай», що нагадували пелюстки троянди. Кожен, хто підходив поздоровляти їх (така честь випадає не всім), брав жменьку пелюсток і по черзі клав в долоні женихові і нареченій. Потім гість опускав невеликий букет, що лежав поряд з нареченою, в глек з водою, що видає ніжний аромат лаванди, і бризкав на долоні молодим. На закінчення він кидав декілька зерен рису, забарвлених шафраном, за плечі нареченим, щоб їх будинок завжди був «повною чашею».
Після цього гість йшов не з порожніми руками, а отримував «бунга телур» - яйце-квітку. Майстерно загорнуте в позолочений або сріблястий папір, яйце нагадувало квітку з пелюстками і символізувало продовження роду. «Бунга телур» дістався кожному запрошеному на весілля.
Якщо про весілля малайської дівчини дізнаєшся тільки із запрошення на цю подію, що хвилює, то у індійських дівчат цей секрет розкривається набагато раніше. Досить поглянути на їх долоні. Якщо вони покриті червоними кухлями різної величини - значить, за два тижні весілля. Ці кухлі зберігаються довго, оскільки фарбу отримують з листя що, змішують з особливими спеціями і вапном.
За два тижні до весілля в будинок до нареченої запрошують заміжню жінку, у якої багато дітей і дбайливий чоловік. Її просять нанести особливу пасту з листя хидни на долоні дівчини, що повинне принести їй успіх і багатство, багато дітей і радісне подружнє життя.
Інші цікаві подробиці про весілля я дізналася відразу після приїзду в Малайзію. Ця історія передавалася від старожилів новачкам, і з кожним роком в ній з'являлися нові, несподівані подробиці.
Молоду радянську пару запросив на весілля до своєї дочки китайський бізнесмен. Недовго думаючи, вони купили пристойний, по наших стандартах, подарунок - настінний годинник і, задоволені, відправилися на торжество.
Через якийсь час після весільних торжеств нашого торгового партнера - того самого китайського бізнесмена - ніде не було видно. Нарешті з явним небажанням він прийшов на переговори, де був незвично холодний і стриманий. Врешті-решт хтось запитав у нього: у чому справа? І у відповідь почув слова, повну гіркоту і образи:
Подарувати моїй дочці на весілля годинник! За що нам таке?! Ні я, ні моя дочка не збираємося вмирати! Такий подарунок може означати тільки одне: «Час закінчився, і чутний похоронний дзвін»!
Іншим разом я почула цю ж історію, але там замість годинника дарили хусток, а в деяких варіантах розповідалося, що дружина запрошеного працівника нашого посольства наділа на китайське весілля чорне плаття, чим засмутила до сліз матір невістки.
Звичайно, в сучасних китайських сім'ях сміються над всякими забобонами, у тому числі і над тим, що чорний колір приємний тільки дияволові... але надіти на весілля чорне плаття або костюм ніхто з китайців не ризикне.
a
|
