|
НА СЛОНАХ В КАМ'ЯНЕ СТОЛІТТЯ |
Звідси до межі з Камбоджею всього декілька годинників пішого ходу. Утоптана слонами дорога робить різкий поворот - щоб не покидати в'єтнамської території. Розкішні чагарники бамбука, типового для цих місць рослини, вражають різноманітністю. Тут і жовтий колір всіх відтінків, і ніжна зелень паростків, що тільки що виклювалися, і коричнева теплота товстенних стовбурів - деякі з них досягають висоти чотириповерхового будинку. Рухатися по стежці важко - все навколо заросло густим чагарником; його жорсткі, схожі на залізні кігті колючки нещадно дряпаються - наші руки довго ще потім хворіли від цих ран.
Переходимо ще одну з річечок - в цей період вони досить дрібні - і бачимо маленьке кладовище. По краях його розставлена мовчазна варта - дерев'яні скульптури у вигляді стилізованих фігурок тварин, зокрема, слона. Сверкающе-белый череп буйвола, який покликаний відгонити злих духів, як, втім, і інші символи, говорить про те, що місце святе. А декілька великих, укопаних в землю амфор, що містять приношення для богів, указують на те, що десь поблизу живуть люди - в деяких судинах ми бачимо свіжі фрукти.
Так воно і є: ще десять хвилин шляху, і весь наш караван, слони і люди, входить в маленьке, побудоване на палях село - до великого здивування її мешканців.
Зярай - одна з 54 меншин, що живуть у В'єтнамі. Багато століть вони зберігають в незайманому вигляді свій первозданний спосіб життя. Їм це вдається завдяки тому, що мешкають вони в труднодоступних місцях в'єтнамських джунглів, і всі неодноразові спроби «вьетнамізіровать» ці племена, які робили власті, закінчилися неудачей.ужчини
М зярай низького зростання, їх шкіра своїм кольором нагадує амбру. Весь одяг складається з на стегнах пов'язки. Жінки ходять з голим торсом. Як тільки наша експедиція вступила на територію села, місцеві жителі з цікавістю оточили незвичайних гостей - тільки діти трималися віддалік, боячись підходити до людей небаченої раси. Це зрозуміло: маршрут наший експедиції на слонах пролягає по забороненій для іноземців зоні. Зярай не говорять по-вьетнамськи, і тому нам необхідний перекладач - з місцевого на в'єтнамський. Ми привезли його з Плейку. Він швидко говорить про щось з літньою людиною, здається, старостою села.
Потім інший перекладач - з в'єтнамського на російський - Вао - говорить нам: у селі нам раді. І підтверджує те, що ми вже прочитали по очах жителів, що оточили нас: ми перші білі люди, що ступили на територію, де вони живуть. Відпочинок у Карпатах
Помалу дізнаємося, що ця маленька народність, що влаштувалася тут дві тисячі років назад, завжди відмовлялася брати участь у військових конфліктах. Так, вони забезпечували вьет-конговцев продуктами, але тільки тому, що ті силою змусили їх. А взагалі у них хороші контакти з іншими племенами, які населяють рівнину за межами джунглів. Зярай пропонують їм тютюн, лікарські рослини, мідь інші продукти лісу, а самі отримують в обмін металеві вироби, сільськогосподарські знаряддя.
Розділ села запрошує нас в свою скромну бамбукову хатину. Усередині темно, пахне димом, але очі скоро звикають. У кутку - складене з каменів вогнище і все необхідне, щоб готувати їжу, досить великий набір ножів самих різних розмірів, знаряддя для полювання і поряд з вогнищем - рогожі для відпочинку. Усередині хатини - приємна прохолода. Ми приїхали сюди взимку, але якщо ночами температура досить низька, то вдень вона змінялася нестерпимою жарою.
Господар будинку посуває до нас судину, наповнений «Жіу ге» - алкогольним напоєм з рису, що перебродив. П'ємо по черзі, користуючись одной-едінственной рисовою соломинкою. За традицією, цим напоєм пригощають під час щорічних святкувань і інших торжеств або коли з'являється зовсім незнайомий гість. Тим часом одна з жінок готує рис, який потім подають разом з шматками курки і соусом «ныуок-мам», - його варять з риби і овочів. Перекладач передає нам слова господаря, який дуже засмучений тим, що не може пригостити нас зміїним м'ясом, жаб'ячими лапками і мавпячими мізками - улюбленими ласощами зярай.
Альберто, наймолодший член наший експедиції, взагалі-то не п'є, але «Жіу ге» час від часу потягує. І правильно робить: цей напій значно менш небезпечний для здоров'я, чим, наприклад, річкова вода. Так само і Ігор, що спочатку не дуже-то прихильно відносився до цього продукту перегонки рису, тепер його п'є із задоволенням.
Судина з соломинкою вже зробила декілька кругів, і господиня будинку стає дуже веселою. У якийсь момент в нападі гучного сміху вона демонструє всім свої сточені майже до підстави передні зуби, пеньки яких фарбують чорним. Видовище справді жахливе. Неможливо вгадати, скільки років цій жінці. І коли вона говорить про свій вік, про те, що вийшла заміж, коли там, в долині, ще падали з неба бомби, - в це важко повірити.
Посміхаюся, щоб приховати свої відчуття, і намагаюся зробити декілька знімків... Дізнаюся, що традиція протикати мочки вух і вставляти в отвори бамбукові палички, а також сточувати і фарбувати в чорний колір зуби - все це частина ритуалу, що означає вступ до дорослого життя.
Наша Суан, дівчина рідкісної грації і краси, яка вчиться на третьому курсі Ханойського університету, гойдає головою і вже удруге виражає на своїй ламаній російській мові здивування - до цих пір вона просто не могла уявити, що в її країні існує таке життя. Час від часу вона з цікавістю питає про щось господаря, але кожного разу замість відповіді отримує лише усмішку і похитування головою - він явно не розуміє, про що йому говорять.Я ніколи не міг уявити, що у В'єтнамі на порозі 2000 року мені доведеться зустрітися з представниками первісних племен, життя яких відмічене самою крайньою простотою. Тутешні мисливці користуються тими ж арбалетами і отруєними стрілами, а риболови такими ж мережами і пастками, якими користувалися і їх предки. Ліс задовольняє всі їх потреби, хіба що за рідкісними виключеннями. Вони отримують тут все - від матеріалу для будівництва жител до дичини і фруктів. Наприклад, з кори деяких рослин виробляють щось ніби рогож, які і підкладають під корзини, що укріплюються на спинах слонів. Та ж кора дає нитки, з яких тчуть грубі тканини.
Наступний день подарував нам унікальне видовище: ми були свідками жорстокого ритуалу. Серед багатьох племен цього регіону поширено розведення буйволів - але не стільки для роботи і не ради м'яса, а для жертвопринесень. Буйвол вважається найдорожчим даром.
...З першими променями уранішньої зорі в повітрі розливається відчуття чогось урочистого. День сонячний, небо кольору темної блакиті. Церемонія починається десь біля полудня. Посеред села укопано в землю декілька товстих бамбукових стовбурів, міцно зв'язаних між собою. Зверху кожен стовбур багато прикрашений. До стовбурів прив'язують буйвола - могутня тварина з величезними рогами, що важить не менше трьох тонн. Закличні крики, дріб барабанів, удари священного гонгу, рев тварини - все це змішалося в один дикий, неймовірний вихор звуків. Збожеволілий від страху буйвол люто кидається, намагаючись звільнитися. Музика і крики поступово утихають, буйвол стоїть як укопаний, роздуваючи ніздрі, - він відчуває смерть, що наближається. Двоє чоловіків, тримаючи в руках гостро заточені ножі з непомірно довгими рукоятками, підкрадаються до тварині і двома точно розрахованими рухами миттєво перерізують йому сухожилля передніх ніг. Випустивши жахливий крик, буйвол падає на коліна, і тут на нього обрушується град стріл - стрілки ретельно ціляться, щоб не потрапити в життєво важливі місця. Загальна екзальтація, крики - і нещасна жертва вмирає в страшних муках. Для жителів села це великий день, для нас же - просто жахливий, такий, що викликає здригання спектакль. Зярай вважають, що чим більше страждає приношуваний в жертву буйвол, тим краще: тим далі підуть від села злі духи, причина всіх нещасть. Свято закінчується рясним пригощанням - і все це відбувається в двох кроках від залитою кров'ю майданчика.
Життя зярай ділиться як би на два етапи. Десять місяців вони працюють на рисових полях, обробляють солодку картоплю, маїс, інші зернові культури, маніоку, тютюн, а два місяці займаються будівництвом і лагодженням своїх хатин, виготовляють глиняний посуд, плетуть корзини і, поваливши велике дерево, довбають каное. А також святкують весілля. Час від часу чоловіки ходять на полювання і, як правило, приносять оленя або антилопу.
Питаю, чи є тут тигри, - я чув про них, коли багато місяців тому подорожував по Камбоджі і забрів в місця, розташовані недалеко звідси. Мені говорять, що кілька років тому в селі, віддаленому звідси на відстані дня шляху, один тигр убив дівчинку. Вона збирала дрова і відійшла зовсім недалеко від будинку. «Але ми вирішили, що на нього не полюватимемо», - говорить мені чоловік, спина якого рясно прикрашена татуїровкою, в основному геометричними малюнками.
Назавтра ми залишаємо цей незвичайний оазис, що відкрив перед нами зовсім інший мир. Наші слухняні слони йдуть вперед, і здається, що вони просуваються дуже поволі, але коли Ігор зіскакує на землю, щоб зробити декілька знімків, йому доводиться потім бігом наздоганяти нас. Величезні корзини, в яких ми сидимо, не дуже-то зручні для тривалих переїздів, і я з жалем згадую верблюжі сідла - в порівнянні з цими корзинами вони здаються просто пуховими подушками.
Приходить вечір, з'являється повний місяць - тут вона здається просто величезною. Ми відпочиваємо у вогню, розтягнувшись в гамаках, підвішених до стовбурів бамбука. З кожним днем втома накопичується все більше, але ми проте продовжуємо нашу подорож, яка приносить нам все нові враження. Ми ізольовані від всього світу, нас оточують небезпеки, ми вимушені долати масу труднощів. Міріади комах, отруйні змії, комарі - і малярійні теж, труднопереносимий клімат... Ну і що ж!
«Все це - ніщо в порівнянні з блиском прекрасної природи, такої приголомшливої, такої багатообразної, - саме тут людина відчуває, як він малий і слабкий», - записав я в своєму щоденнику.
Під цвірчання цвіркунів Куанг, чиновник з Ханоя, який подорожує з нами, розповідає, що джунглі В'єтнаму були театром кривавих битв. 27 років тому, ще хлопчиком, він брав участь в атаці на американську базу в Плейку, що в двох днях пішого переходу від того місця, де ми знаходимося. Куанг прийшов по «стежці Хошиміну», яка тягнулася уздовж межі по території Лаосу і Камбоджі. У тій битві у Плейку загинули 8 американських солдатів і принаймні 200 в'єтнамців. Того ж дня Пентагон здійснив у відповідь атаки на об'єкти Північного В'єтнаму. Це було початком залучення США у війну, яка продовжувалася десять років.
«З тих, хто бився разом зі мною в ті дні, - розповідає Куанг, - повернулися додому тільки по одному з кожної п'ятірки».
Наша подорож закінчується в Шузе - селенії, розташованому на самому краю цивілізації, край дороги номер 14, що веде від Плейку в Далат - курорт, заснований французами. Ми пережили незабутні дні, зробивши подорож, схожу на великі експедиції минулого.
Із сумом розлучаємося з нашими друзями-слонами - незамінними товаришами в цій подорожі, терплячими, упертими і забавними гігантами.
|
