|
КАППАДОКИЯ: ОСІННІ ЗУСТРІЧІ |
НЕСПОДІВАНЕ - ПОРЯД
На просторах Малої Азії, де розкинулася сучасна Туреччина,зосереджена добра половини спадщини Стародавньої Греції, не говорячи вже про те, що її землі - на перехресті стародавніх шляхів з Європи до Азії, а значить, вона - спадкоємиця великих епох і культур. До честі турок, вони уміють зберігати минуле - своє і інших народів, і в країну сподіваючись на відкриття можна приїжджати десятки разів, важливо лише вибрати маршрут «по собі». Краси природних і чудес на схід від Стамбулу і від Трабзона на півночі до Аланьі на півдні - «дивитися не переглянути»: ландшафти і історія тих місць строкаті і химерні, як узори килимів-килимів, що тчуть турецькі майстрині. Така і земля Каппадокия, куди нас запросили на початку осені: кольорові спогади про неї свіжі до цих пір. Пройшов місяць без малого, як ми повернулися, а вони зігрівають мене в нашому сірому часі перед початком зими.
СКІЛЬКИ МОЖЕ ВМІЩАТИ ДЕНЬ.
Тепер шосе петляє уздовж відрогів нагір'я Анатолійського, що місцями підступають до узбіччя, значить, ми майже у мети - обширного плато кілометрів 150 в діаметрі. Геологи запевняють, що у вікопомні часи тут було морське дно, пізніше воно оголіло, а після підземних бродінь здибилося вулканами і покрилося попелом. Шари напластовалісь, а дощі і вітри за мільйони років довершили картину. Ради фантастичних пейзажів Каппадокиі, які починаються незабаром за містом Аксараєм, у стародавнього караванного шляху, ми і їхали.
Пра вда, спочатку за низкою жовтіючих тополь мелькали селища з кам'яними будинками, змінявшись смужками озимини і полями, крапленими точками білих і червоних мішків. Селянки, укутані до очей в широкі хустки, щось вертко вибирали з борозни услід за невеликим трактором. Виявляється, цього року картопля відмінна. Вирощений на тутешніх підзолистих грунтах, він вважається найсмачнішим і часто розкуповується прямо в полі (при нас за мішок в 60 кг давали 40 лір). Відпочинок у Карпатах
Мы же, звіряючи з покажчиками карти, отримані перед від'їздом із Стамбулу, вже приготувалися дивуватися, проте перша зупинка на розвилці у села Селіме була «учбовою» - перевірити, як швидко група вибіжить до кам'яних осередків в скелі, які колись були чиїмись житлами, а потім збереться до автобуса в призначений час. Розминка в чверть години закінчилася успішно - на посадку всі прибутки вчасно: похмуре небо до прогулянок не розташовувало. Але ще через півгодини розпогодилося, і ми побачили з пагорба, як земля розступилася в роз'єм з прямовисними стінами, ніби закладеними в багатоколірні складки. В кінці селенію стояв перекреслений покажчик «Іхлара», і стало ясно: це почало «Іхлара Вадіси», або каньйону Іхлара. Колись його вимили води річки Мелендіз, і в келіях-сотах знайшли притулок перші християни. До цих пір по дну його біжить струмок, блищавши між стовбурами пірамідальних тополь, що ховають від очей сторонніх десятки церков, кращі з яких, - Йіланли і Агач Алти, Сюмбюллю і Кирк Дам Алти. Йти від краю ущелини, залитої сонцем, не хотілося, але від наступного тутешнього дива - підземного міста Дерінкую в 8 поверхів - нас відокремлювали 40 км. дорогі. І це був далеко не останній пункт нашого звивистого маршруту!
ПІДЗЕМНЕ МІСТО
Вхід в нього досить прозаїчне, зате за дверима в чотири квадрати-віконця - напівтемрява і спуск, що розгалузиться на десятки низьких залів: кухня з вогнищем, церква, схоже, одна з ранніх - напівкруглий вівтар та хрест в плані, житлові кімнати-келії. Прохід в глиб масиву стає схожий на щілину в кріпосній стіні, і ледве я встигаю подумати про те, що за гноми прорізали ці коридори, як ми збираємося, згорбившись, в якомусь «накопичувачі для груп»: назустріч нам виходять японські туристи. Перечекавши, ми рухаємося далі, точніше, глибше.
Ахмед, чий голос розкотисто доноситься по коридорах, пояснює, як вели господарство: пекли хліб, ткали і навіть тиснули виноград на вино. Мене вражає логічність і простота споруди - вентиляційні шахти, прямовисно пронизуючи зверху вниз кам'яну товщу, служать жолобом: нижній ярус - це сховище для води. Дивуючись, як тут вдавалося вести «підпільне життя» роками, я поспішаю вибратися на світло Божий.
А там, на площі, йде жвава торгівля: ганчіркові ляльки в образі місцевих «баянів» (музика тут ні при чому - по-турецьки так звучить слово «жінка») - в атласних гладких або візерунчастих шароварах, з немовлятами на руках, ткацькими веретенами або глиняними глечиками. Майструвати ляльок - одна з місцевих традицій, і серед рукодільних красунь зустрічаються характерні. Поговоривши про ціну - не хочеться кривдити жодну з торговок - підбираю в «гарем» три дам, залишаючи за них «калим» в Eur5: без мене розберіться, «хто - почому». Сподіваючись на мирний переділ, тікаю за сюжетами з життя містечка.
Ур гюп, де ми зупинилися в Dinler Hotel після стрімкого кидка по долині, показався статечним, але пустинним - кінець сезону! Променад в центрі містечка з парою туристів-роззяв та яскраві фруктові вітрини з дарами осені - хурма, апельсини, мандарини - все тільки з вітки. Нам дають коротку перерву для «переоблаченія» з дороги, і ми знову рухаємося у напрямі Учхисара. Він лежить по дорозі в Гереме - знаменитий природний заповідник з каменя, з безліччю церков, що немов перетікають одна в іншу. У нім ми гулятимемо день опісля, а поки виходимо до краю долини. Зграї птахів злітають увись з верхніх ярусів або гулят-воркуют на похилому укосі над обривом - такі картини в Каппадокиі зустрічаєш всюди: голуби живуть тут поряд з людьми не одне сторіччя, долину без них і уявити важко.
Важко повірити, але на цьому наш день не закінчився. Був «Турецький вечір» в клубі містечка Аванос. Глядачі стали героями дійства, беручи участь в сватанні, у виходах відважних воїнів і задоволених зібраним урожаєм селян. Цей клуб, за традицією влаштований в скелі, був наповнений апаратурою останніх моделей. Звучала музика, яку каппадокийци складали століттями, але вона була зрозуміла слов'янам і індійцям, туристам з Японії і з Південної Африки. І танці, ритми яких прийшли чи то із Закавказзі, чи то ввібрали балканські наспіви, зібрали в хоровод, що розтікся струмком, всіх, і не було нікому тісно.
Мн е раптом показалося, ніби ми у початку миру, коли нічого ділити, коли все зрозуміло без слів і весь клопіт йде кудись. Може, це і є та сила, що вабить в серце Малої Азії, що не втомлюється стукати в такт з часом?
НЕ ПРОПУСТИТИ
· музеї просто неба - ландшафтно-історичний парк Гереме і Зелве;
· історичні селища - Зелве, Ортахисар, Ургюп, Чавушин і Учхисар;
· підземні міста - Каймакамли і Дерінкую;
· церкви - Перібаджалари, Тавшанли, Карачали, Елмали і Святого Василя Великого;
· монастир Башмелек в Ургюпе;
· фортеці - Невшехир і Ургюп;
· обитель Дервіша Гаджі Бекташа Вели;
· велику мечеть в Аваносе;
· медресе (духовні школи) - Даматаїбрагима Паші, Ташкина Паші і Каравезіра;
· мечеті - Кая, Алаєддін, Кизилкая Кею, Ашчибаши і Кам'яну;
· заїжджий двір Бейлік
· музеї в Невшехире, Гаджібекташе і Ургюпе.
ПОДОРОЖ В КАППАДОКИЮ МОЖЕ БУТИ:
· самостійним туром (авіа + автомобіль)
· комбінацією з морським круїзом Одеса-Стамбул (май-ябрь);
· 2- або 3-денною подорожжю під час відпочинку на побережжі;
· частиною великої екскурсійної програми на 7-9 днів («кругосветка» від Стамбулу через Анатолію і назад).
|
