Дорогою садів: подорож по ЮАР
Хтось любить цілодобово лежати на пляжному матраці, не виходячи за межі території готелю протягом відпустки. Але Південна Африка - для інших. Для тих, хто готовий проміняти затишні домашні тапочки на дозу адреналіну, що п'янить. Якщо ви відноситеся до останніх, відправляйтеся по Дорозі садів, що пролягає по самому півдню африканського континенту, з Кейптауна у Порт-Елізабет.
Не будите звірів в бабуїнах. Гранично допустима швидкість на дорогах ЮАР - 120 км/ч. Єдиною перешкодою при розгоні машини можуть служити змії. Вони флегматично нежатся на нагрітому асфальті і не реагують на сигнали. Побачивши тварюку, слід пригальмувати і спихнути її на узбіччя палицею. Загалом боятися нічого, адже по-справжньому тут небезпечні лише два види змій - капськая кобра і гадюка пуфадер. Кобра довга, зростає до трьох метрів, а пуфадер короткий, не більше метра, але дуже жирний. Якщо така отруйна "сарделька" ужалить людину, ділянки тіла відмиратимуть поступово, протягом тижня. Чим пізніше надана допомога, тим обширніше розповсюдження гангрени. Але вірогідність піддатися нападу кобри або гадюки мала. В середньому по країні від укусів змій щороку гинуть 28 чоловік.
Більше всього бояться змій мавпи, а особливо бабуїни. Волохаті істоти сидять уподовж дорогі і чекають, поки не зупиниться яка-небудь машина, а з неї не вийде водій. Якщо
господар не закриє дверці, буде чим поживитися! У Південній Африці люблять розповідати історію про одного "хитромудрого" німця, який відлучився з автомобіля на півгодинки. Знаючи про звички бабуїнів, він залишив на капоті гумову змію - нехай, мовляв, охороняє машину. Але коли турист повернувся, автомобіль був розбитий вщент: мавпи закинули муляж булижниками.
Рік від року росте число крадіжок, здійснених бабуїнами. І колись цілком серйозно розглядали питання про видачу ліцензій на їх відстріл. Передбачалося пустити м'ясо бабуїнів на корм для домашніх тварин. Але тут обурилися захисники природи - як можна кішок і собак годувати мавпами! Відпочинок у Карпатах
Погладити кита. У ЮАР дозволений відстріл так званої великої африканської п'ятірки. До цієї групи тварин входять буйвол, слон, носоріг, лев і леопард. Ліцензія коштує приблизно 100 тис. дол. Дорого - купуйте роги і копита в сувенірному магазині. Велику шкуру зебри оцінюють в 1000 дол. Є і удвічі дешевше, але менше і гірше за якістю - в тріщинах, шрамах, потертостях. Деякі сувеніри роблять і продають нелегально. Наприклад, пуфи з ноги слона або сумки, серветки, килимки з його вух.
Ще не так давно в ЮАР дозволялося полювати на китів. Більше всього гарпунники любили забивати тварин, що відносяться до породи Southern right whale, - південний правильний кит. "Правильний" - слово цинічне. Довірливого мешканця Морея назвали так за велику кількість сала, завдяки чому він, що загарпунює, тримався на воді, будучи мертвим. Його не треба було прив'язувати до судна на відміну від "неправильного" кита, який йшов на дно через десять хвилин після загибелі.
З тих пір, як південноафриканці припинили полювати на китів, морські ссавці почали приходити з Антарктики до берегів Південної Африки - тут і вода тепліша, і планктону значно більше. Краще місце для спостереження за китами - розташований на високому березі океану курортне містечко Херманус, що в 120 км. від Кейптауна Люди приїжджають сюди на машинах і займають місця на оглядових майданчиках. Біноклі не потрібні, оскільки пустуючі і пускаючі фонтани гіганти видно навіть неозброєним оком. Спеціально для тих, хто хоче сфотографувати тварин крупним планом, в море відправляються катери, відповідні до китів майже впритул. Здається, що за бажання їх можна навіть погладити.
Похід в пекло. Мосселбай - це заливши Мідій. Саме тут кинув якір португальський мореплавець Діаш - перша біла людина на південноафриканській землі. Його зустріли темношкірі люди. Аборигени з радістю обмінювали м'ясо антилоп на скляні намиста. Зараз в місцевому порту коштує копія каравели Діаша, а поряд відкриті симпатичні рибні ресторанчики. Там можна пообідати перед відвідинами однієї з найкрасивіших в світі печер Cango Caves.
В кінці XVIII століття на фермі якогось Фонсайла пропала вівця. Господар відправив раба шукати худобину, той натрапив на глибоку яму. Пішли разом з фермером і побачили печеру, де збереглися сліди життя бушменів. У "підлозі" стародавнього житла зяяла дірка. Фонсайл спустився туди по мотузку, посвітив навколо свічкою, але не побачив ні стенів, ні дна. Повернувся додому і
оголосив сусідам, що виявив вхід в пекло.
В наші дні печера стала туристичним атракціоном. Вона складається з ланцюжка залів, що звужуються тим більше, чим далі йдеш углиб. Спочатку треба спуститися вниз метрів на 50, потім рухатися по коридору. Осадкові породи створюють дивовижні поєднання квітів. Звисають сталактити, ростуть сталагміти, вражають погляд величні елліптіти - химерні утворення, сполучені в колони. Температура в печері постійна - 18-20 °С, але вологість дуже висока. Через десять хвилин по-справжньому жаркий.
Є два маршрути: стандартний, такий, що займає 40-45 хвилин, і так званий адвенчур тур, розрахований на півтори години. Любителі пригод повзуть по тунелю заввишки 60 см через тріщини, ями, звуження. Грязі боятися не потрібно - за багато років все навколо відполіровано, як дзеркало. Правда, іноді буває мокро, тому що в печері скупчуються калюжі.
Устричне царство. Жителям міста Джордж є чим гордитися. Тут до цього дня діє стара залізниця із справжнім паровозом. Черговий так
ет відмашку, звучить свисток, і оповитий клубами пари локомотив поволі рушає з місця. У вагоні шкіряні крісла, мідні ручки, фото, що пожовтіли, - все як років 50 тому. Збереглося навіть оголошення: "Не кидайте цукерки і гроша дітям, що біжать за поїздом".
За вікном приголомшливі пейзажі. Склад упірнає в тунелі, рухається серед лісів, летить над озерами. Пара годин перестуку коліс по рейках - і ось вже старовинна будівля вокзалу з написом "Найзна". На мові бушменів це слово означає "папороть". Рослина з такою назвою досягає в тутешніх лісах двометрової висоти.
Найзна привертає туристів м'яким кліматом і спокійним устроєм життя. На скелястому острові розташований природний заповідник Featherbed. До нього можна добратися на поромі. До самої вершини, звідки відкривається прекрасний вигляд на лагуну, мандрівників везуть на джипі. Вниз потрібно спускатися пішки по крутій гірській стежинці. Навколо - рідкісні рослини, величезні метелики, дикі плоди. У численних річках вода чайного кольору. Вона чиста і
придатна для пиття, а незвичайного забарвлення набуває від рослин і мінералів.
Ось з берега в річку упірнає нерпа - дивно розумний звір. Тварина дістає з дна устрицю, бере в лапу камінь, лягає на спину і розбиває стулки у себе на грудях.
У нерпи губа не дурка. Можете самі переконатися, покуштувавши молюсків в ресторані при устричній фабриці Knysna Oyster Company. Компанія вирощує 16 млн устриць в рік і поставляє в багато країн світу. Зародків величиною з ніготь кладуть в мішки і тримають у воді. Щодня їх піднімають на поверхню на дві години - так борються з підводним черв'ячком, який прогризає шкаралупу і упивається в беззахисну устричну м'якоть. Добре ще, що цей маленький паразит гине на свіжому повітрі!
Меню з посліду слона. Через декілька днів перебування в ЮАР створюється враження, що всі навколо трохи збожеволіли на екології. Розмови незмінно зводяться до проблем чистоти повітря, збереження лісів, захисту тварин. Недалеко від Найзни, на вершині гори, знаходиться готель The Phantom Forest, що отримав нагороду за чистоту з рук прем'єр-міністра країни.
Готель будували два з половиною роки. Могли закінчити набагато швидше, але не хотіли застосовувати машини і псувати атмосферу - всі роботи виконували уручну. Як основний матеріал використовували дерево-бур'ян, яке висмоктує воду з грунту і заважає жити іншим рослинам. На дахи настелили листя до
амиша, усередині поставили плетені меблі, повісили світильники з шкаралупи страусиних яєць і накидали подушок з леопардовими чохлами. Затишно, стильний і екологічно нешкідливо - навіть в дрібницях. Наприклад, меню в ресторані готелю вкладене в теку, зроблену з суміші обробленого слонячого посліду і торішньої соломи.
У готелі The Phantom Forest варто зупинитися по дорозі в заповідник Цицикама, де вирує при впаданні в океан Штормова річка. По ній здійснюють спуск на надувному крузі - цей вид спорту називається тюбінг. Балон здіймається вгору і ковзає по гребеню хвилі, крутиться на воді і підстрибує в повітря. Ні у одному аквапарку не отримаєш таких сильних відчуттів, але і небезпека тут набагато вище.
П'ятизоряний намет. Порт-Елізабет - південноафриканський детройт, центр автомобільної промисловості, названий так на честь улюбленої дружини першого губернатора міста. Вона померла в Індії, і до цих пір на центральній площі височіє велика кам'яна піраміда, складена безутішним чоловіком. Це хороший орієнтир для мандрівника, що прямує в Національний парк слонів "Аддо". Минувши піраміду, слід скрутити наліво і проїхати 70 км. на північ. Аддо - назва породи слонів, найменших серед африканських. Щодо маленьких: вони значно більше найбільш крупних індійських.
Усередині державного заповідника приватний готель Gorah Elephant Camp. Звичних корпусів із стандартними номерами немає. Замість них - великі намети типу армійських, розрахованих зазвичай на взвод солдатів. Але тут живуть двоє, а зручності на рівні п'ятизіркових готелів - ліжка розміру "Кинг сайз" під балдахінами, ванна на срібних ніжках, сучасний газовий обігрівач. Електрики немає, вечорами територія освітлена ліхтарями "кажан".
Центральна садиба несе сліди колоніального стилю. Камінний годинник відбивають удари, в старовинній шафі тісняться обтягнуті шкірою фоліанти, стіни обвішані мисливськими трофеями. Під музику Моцарта при свічках чорношкірий офіціант в білих рукавичках подає гостям шампанське і фрукти.
За сніданком, сидячи між колонами, можна спостерігати тварин, що тягнуться на водопій. На відстані 50 м перед столиками - невелике кругле озеро. Сюди приходять слони, дикобрази, буйволи. На величезній території заповідника багато інших водоймищ, але звіри вважають за краще пити з цього. Місцевий рейнджер ділиться секретом: у озеро вранці додають молоко.
Всього в Національному парку 330 слонів, 19 носорогів, 415 зебр, 80 жирафів і незчисленні стада антилоп.
Нащадки чорного Бонапарта.Різноманітність народів, що населяють ЮАР, подібно до всіх квітів
веселки. У безлюдних частинах пустелі Калахарі живуть справжні діти природи - бушмени. Чоловіки з племені ндебеле декорують удома різноколірним орнаментом, а жінки носять прикраси вагою до 25 км. Мисливці іншого племені, тсонга, - чудові слідопити. Вони вбивають антилоп, використовуючи стріли з нервово-паралітичним складом, щоб не отруїти м'ясо. Ранять тварину і йдуть услід, поки те не загине. Коса називають червоним народом - вони носять червоний одяг. Після церемонії обрізання хлопця коса обмазуються білою глиною, щоб задобрити духів, і йдуть з села на два тижні.
Найкрупніша етнічна група - легендарні зулу (зулуси). Колись їх король Чака воював з англійцями і прозвав Чорним Наполеоном. Він створив сильну армію, замінивши метальні дротики короткими списами. Чаку убив його звідний брат, але легенди про нього до цих пір надихають зулусів. Зараз у зулу є власне королівство Квазулу-натал, вони мають конституцію, прапор, герб. Є і король Гудвілл Звелітіні, прямий нащадок Чаки в 14-м поколінні.
У пір'ї і бойовому розфарбовуванні жителі племені зустрічають гостей. Пригощають делікатесами з товчених горіхів і бобів, проводять в хатину до вождя, знайомлять із знахарем. Напіводягнені дівчата, причому тільки діви, виконують барвистий танець умаланга.
ЮАР - країна, де екзотика поєднується з якісним відпочинком, де можна спостерігати хижих звірів в природних умовах і займатися екстремальним туризмом, пробувати незвичайні блюда і милуватися небаченими по красі пейзажами. Хіба лежання на пляжі протягом всієї відпустки порівняється з яскравими враженнями, отриманими під час подорожі?!
|
