|
ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІВЕЦЬ В ЖОВТОМУ ОКЕАНІ |
«Не жени, - говорить дружина, - Пригадай про французів». Я скидаю швидкість. Роки три тому по дорозі в Хургаду ми заїхали в монастир Святого Павла в Східній пустелі. Погода стояла така ж, як сьогодні: дув сильний вітер, що здіймав хмари піску. Слідом за нами, тільки з боку Хургади, під'їхали троє молодих французів. Передню частину капота їх «пежо» відполірувало піском до блиску, а лобове скло і фари затягнуло якнайтоншою павутиною тріщин, чому вони зробилися матовими. Такі ось результати дає швидка їзда проти вітру в пустелі. Місцеві водії закривають радіатор і капот чохлом, а лобове скло заклеюють прозорим ськотчем. Але і з такими запобіжними засобами більше шістдесяти кілометрів на годину не їздять.
На щастя, вітер сьогодні не зустрічний, а бічний, і, оскільки дорога петляє між голими кам'янистими горбами, він атакує машину то з правого борту, то з лівого. Та все ж дружина має рацію - як завжди. Краще їхати тихше. Адже тільки що залишилися позаду великі піраміди Гізи. А попереду - ще 360 кілометрів через пустелю, без єдиного населеного пункту, якщо не рахувати «істіраху» на півдорозі - традиційного єгипетського придорожнього комплексу, що складається із заправної станції і кафетерію. Шлях наш лежить в Бахрію - найближчий до Каїра оазис в Західній пустелі. Відпочинок у Карпатах
Копи Мухаммеда Харраза
Старожили Бахрії ділять історію оазису на два періоди - «до асфальту» і «після асфальту». Тисячоліттями (не століттями!) цей маленький острівець життя, загублений в безкрайній пустелі, був наглухо відрізаний від зовнішнього світу. Караванний шлях з Каїра в Бахрію вважався найнебезпечнішим в Єгипті. Був він досить довгим, і користувалися їм рідко, та і за вішками, якими він був помічений, ніхто ніколи не стежив. До того ж шлях цей перетинають хиткі піски. Багато подорожніх збивалися з дороги, блукали по безводій пустелі, а деякі залишилися там назавжди. Урядовці вважали за краще добиратися до Бахрії від розташованого ближче Файюма, а ще краще - від міста Мінья в Середньому Єгипті: «всього» чотири дні шляху на верблюдові. З появою автомашин, але не асфальту, положення змінилося до кращого, хоча і ненамного. Знаменитий єгипетський археолог Ахмед Фахрі, що присвятив велику частину свого життя вивченню оазисів Західної пустелі, витратив в 1938 році на першу поїздку з Каїра в Бахрію на джипі 46 годин, причому з них спав він тільки чотири.
Асфальтоване шосе проклали лише в 1969 році, да і то спочатку не довели його кілометрів сорок до столиці Бахрії - маленького містечка Бауїті. Нова ера в історії оазису почалася завдяки російським. Річ у тому, що в скелястих породах перед самою Бахрієй радянські геологи розвідали багате родовище залізняку. І коли в середині шестидесятих років за сприяння Радянського Союзу в Хелуане, недалеко від Каїра, почалася споруда крупного металургійного комбінату, родовище в Бахрії було вибране як головне джерело сировини. Знову-таки за сприяння радянських фахівців були розриті кар'єри, побудовано упорядковане робоче селище. Ось тут-то і з'явилися не тільки шосе, але і залізниця, хоча пасажирські поїзди по ній так до цих пір і не ходять.
З ізоляцією Бахрії було покінчене, і це вдихнуло в маленький оазис нове життя. Тепер щодня з Каїра сюди ходить рейсовий автобус. Почали навідуватися іноземні туристи - в основному молодь з європейських країн. Частина бахрійцев працює в кар'єрі, куди їх возять службові автобуси. Жителів в оазисі помітно додалося. Якщо тридцять років тому їх було менше десяти тисяч, то зараз - вже двадцять п'ять.
Але скоро і Бахрія. Вдалині вже показалися різноколірні кам'янисті горби, їх стає все більше - піски відступають. Дорогу нам перегороджує шлагбаум. Двоє чергових - один в поліцейській формі, інший в штатському - записують номер машини.
З вас два фунти, - говорить той, що в штатському.
Це ще чому? - дивуюся я. - Раніше такого не було.
Муніципальний податок, - відповідає дежурний.меняю
Я дві жовті фунтовиє папірці - приблизно 60 центів - на білий квіток. Поліцейський відкриває шлагбаум.
До речі, - питаю у штатського, - а хто нині директор кар'єру? Вже чи не Мухаммед Харраз?
Він самий, - чую у відповідь. Років сім тому Харраз виручив мене в досить-таки непростій ситуації. У нас в дорозі, кілометрів за сорок перед Бауїті, встала машина: лопнув підшипник. Попутка дотягла нас до Бауїті. Вирок механіків в місцевій майстерні був суворий: такого підшипника тут, в оазисі, не знайти. Тоді ми знов причепили нашу машину за мотузочок і потягнули її в селище при кар'єрі. Знайшли Харраза. Він сидів за чашкою сподіваючись біля телевізора і дивився вечірні новини. Харраз розмістив нас на ніч в квартирі для гостей, пообіцявши на ранок відправити нашу машину до свого гаража. Але і там підшипника не опинилося. Тоді директор кар'єру відправив нас до Каїра на санітарній машині, яка везла в лікарню одного із співробітників; ми купили підшипник і передали з шофером.
Ч ерез два дні мені довелося терміново виїхати з Каїра. Коли я повернувся, відремонтована машина стояла біля під'їзду...
Я кинувся дзвонити Харразу. І зажадав, щоб він виставив мені рахунок: за ночівлю в гостьовій квартирі, ремонт і перегін машини. Директор кар'єру категорично відмовився.
- З грошей, що потрапили в біду друзів, не беремо, - рішуче заявив він.
З тих пір я не бачив Харраза і, чесно кажучи, думав, що він вже на пенсії. Ан немає, все ще трудиться! Буде час - заїдемо до нього по дорозі назад.
Я розповідаю цю історію моїм попутникам, поки ми проїжджаємо спочатку потопаючий в зелені - це посеред пустелі-то! - селище справа, а потім і кар'єр зліва. Але дорога робить досить крутий поворот, і перед нами відкривається дивовижне видовище.
Оазис Бахрія є обширною западиною площею близько двох тисяч квадратних кілометрів. Арабський він називається «Аль-вахат аль-бахрія» «Морські оазиси». Морські - тому, що найближчі до моря, хоча до нього добрих півтисячі кілометрів. А множина використовується тому, що Бахрія, у відмінність, скажімо, від Сиві, - не один великий оазис, а група дрібних. Займають вони лише частина западини і лежать на висоті 120 метрів над рівнем морить.
Дорога серпантином збігає вниз. Попереду - простора кам'яна чаша з багатобарвними стінами. Рожевий, жовтий і навіть зеленуватий відтінки додають скелям вкраплення залізняку. В середині чаші, по обидві сторони дороги, розкидані зелені плями оазисів, видно невисокі будинки. Ще чверть години - і ми в'їжджаємо в Бауїті.
Готель «Альпенблік»
У свій перший приїзд в Бахрію я зупинявся в селищі кар'єру, у Харраза. А під час організованої для мене екскурсії по оазису заїжджав випити каву в маленький готель із звучною німецькою назвою - «Альпенблік». «Напевно, німці, народ спроможний і рухомий, частіше за інших відвідує Бахрію», - подумав я тоді. Готель був найзвичайніша: довга одноповерхова будівля на пагорбі, двері номерів виходять прямо на вулицю, - та зате дуже дешева.
Цього разу я вирішив зупинитися в «Альпенбліке». З її директором Салехом я був вже знайомий.
До мого глибокого задоволення, «Альпенблік» за ці роки помітно перетворився і розрісся. При вході з'явилася нова адміністративна будівля в три кімнати, з кам'яними лавами, покритими кольоровими доріжками. В глибині двору виріс двоповерховий корпус на п'ятнадцять номерів з куполоподібною стелею в кімнатах другого поверху і віконницями на вікнах. Ціни, правда, теж підросли, але все одно залишилися божеськими.
В очікуванні директора Салеха розташовуємося за столом в дворику. Дістаємо свої запаси і влаштовуємо обід. Після майже п'ятигодинного шляху не гріх і передихнути. За сусіднім столиком ганяють чай чоловік п'ять японців. А ось і Салех. Єгиптяни - взагалі хороші фізіономісти, але особливо міцно запам'ятовують вони іноземців, що говорять арабський: такі, вибачте на слові, раритети надовго западають їм в пам'ять. Обнімаємося. Номери для нас є. І тут же домовляємося з Салехом про поїздку по оазису: треба поспішати - в Єгипті темніє рано.
Збори недовгі, і ось ми вже сидимо в «тойоте» Салеха. Повноприводна полутонка з брезентовим навісом над кузовом і двома лавками по бортах під'їхала до готелю ніби прямо з музею світового автомобілебудування - такий був у неї стародавній вигляд. Але, як мовиться, старий кінь борозни не псує. Салех вправно лавірує по вузьких, немощених і тому запорошеним вулицям Бауїті. Перша зупинка - на околиці, край дороги, ведучій в Сиву.
Така різна вода
Своїм існуванням Бахрія зобов'язана воді - як і будь-який інший оазис. Тут десятки джерел: є холодні і прісні, а є і теплі, і мінеральні.
Це джерело називається Аль-муф-тілла, - розповідає Салех. - Він один з найкрасивіших.
Вигляд дійсно чудовий. Джерело витікає з піщаного горба, на якому ми стоїмо. Русло струмка перекрите запрудой, створюючою маленьке озерце. З одного боку в нім плескалися хлопчиська, з іншої - пара качок. Неподалеку - низькі сільські будиночки, побудовані з висушеної на сонці глиняної цегли. А відразу за будиночками починаються пальмові гаї - і тягнуться на декілька кілометрів, майже до країв кам'яної чаші.
Спускаємося до джерела, пробуємо воду. Вона прохолодна і солодкувата на смак.
Невелика ділянка поряд з горбом обнесена іржавим колючим дротом. Серед піску видно залишки якихось будов.
Християнські каплиці, - пояснює Салех. - Але туди не пускають. Там працюють археологи. Але як? Попорпаються місяці два, а потім виїжджають: говорять - грошей більше немає. А коли приїжджають наступного року, то все вже знову засипано піском.
Ми займаємо місця в кузові «тойоти» і котимо далі. Хвилин через десять Салех зупиняє машину на маленькій площі. Далі йдемо пішки. Ось і він, найзнаменитіше джерело Бахрії - Айн аль-бішму.
Висока круча розколений надвоє. Під нами - глибока ущелина з прямовисними стінами. З-під самої скелі б'є одне джерело, більше, а метрів через десять, вже з труби, - ще один, трохи менше. Обидва джерела теплі, залізисті: перший - плюс 30 градусів, другий - плюс 33. Зливаючись, вони утворюють річечку. І теж із запрудой, де плескалися хлоп'ята. А за нею - все ті ж пальмові гаї.
Далі Салех везе нас вже не по вулицях, а по путівцю уздовж арика. Пальми над нами змикають свої крони. Зупиняємося у басейну з теплою водою.
- Джерело Бір Рамля, - пояснює Салех.
Сонце хилиться до заходу, і в басейні після роботи «відмокають» селяни-фелахи. Углядівши нас, кидаються до своїх довгим рубахам-галабеям. Лише молодий хлопець продовжує плескатися під водою, що б'є з труби. Просимо у селян дозволу сфотографувати їх. Вони із задоволенням позують...
Незабаром дорога вискакує на пустинне плато. Вдалині, справа, пасеться стадо верблюдів.
- Під'їдемо до них? - висунувшись з кабіни, питає Салех.
Ми киваємо на знак згоди. Салех звертає з путівця, зупиняється. Назустріч нам йдуть два молодих хлопця-пастуха.
У стаді голів сорок. Верблюди великі, темно-бурій масті. Пасуться вони прямо на піску, де немов розкиданий кльовер-берсим, і тварини, з властивим їм гордим, сповненим власної гідності виглядом не поспішаючи його підбирають. Трохи осібно тримається сухорлява верблюдиця, прямо у її ніг лежить маленький верблюд.
Тільки сьогодні народився, - пояснює один з пастухів.
І тут помічаємо, що малюк ще мокрий. Він тремтить дрібним тремтінням - кам'яна чаша наповнюється вечірньою прохолодою, - крутить головою, вперше розглядаючи цей світ, свою струнку матір і бурих родичів.
Пастух дістає щось з кишені і протягує мені. На долоні у нього - невелика чотирикутна пластина на мотузочку, прикрашена рослинним орнаментом. Знизу до неї підвішено три монети.
Срібло, - говорить хлопець. - Тридцять фунтів.
Срібло це чи ні, сказати важко, але дрібничка і насправді незвичайна, зроблена явно не вчора. На монетах видніється дата: «1293». Це - за мусульманським календарем. Якщо врахувати, що зараз йде рік 1416-й, то їм більше ста років. Втім, дата може бути і фальшивою, але все одно сувенір класний.
- Ну, ти загнув - тридцять! - говорю пастухові, твердо вирішивши про себе, що амулет треба обов'язково купити.
Після недовгих препірательств він погоджується на двадцять. Ми обидва задоволені.
Купання при місяці
Кінцева мета наший поїздки опинилася мені знайома - по колишніх відвідинах Бахрії. Салех привіз нас у філію свого готелю. Невелика ділянка пустелі поряд з садом обгороджена огорожею, що плела з очерету. Усередині - гостроверхі бунгало, теж з очерету. У кожному - по два ліжка. На звук машини виходить молодий хлопець - співробітник Салеха. Привітавши нас, він кидає два матраци біля кам'яного вогнища, розводить вогонь. Набирає води в прокопчений чайник з маленького джерела, поряд з крайнім бунгало. Швидко закип'ятивши воду, заварює міцний чай і додає в нього свіжіше пом'яті. Ми сидимо на матрацах, сьорбаючи з маленьких стаканчиків гарячий, з якимсь особливим присмаком чай - вода в джерелі виявилася мінеральною - і спостерігаємо, як за бунгало заходить сонце.
Постояльців в готелі не видно.
Хто ж ночує тут у тебе? - питаю Салеха.
Про, ми організовуємо такі пустинні сафарі! - відповідає він. - По всіх оазисах, на «джипах». За таке задоволення беремо по шістдесят доларів в день. Найчастіше бувають німці, - додає він.
Отже моє припущення про походження назви готелю підтвердилося.Але бунгало - не просто екзотика. Місце для них вибране з наміром. Поряд, біля засадженого евкаліптами путівця, - цілюще джерело. У викладений каменем прямокутний басейн біжить з труби мінеральна вода. Переодягаємося за кущами - і в басейн. Спочатку вода здається гарячішою: температура - плюс 35 градусів. Але скоро звикаєш. Тіло набуває надзвичайної легкості, шкіра стає шовковистою. Крізь гілки евкаліптів на наше обмивання дивиться повний, яскравий місяць. Відчуття після купання - як в тій казці: ніби помолодшав років на десять.
Вилазити з басейну не хочеться - холодно. Але треба. Швидко одягаємося і біжимо до вогнища. Підкидаємо в затухаючий вогонь сухі вітки хвойної казуаріни - і він спалахує знов. Ось це інша справа. У пустелі добові перепади температури досить ощутіми, так що без костриці нам довелося б туго.
Язики полум'я кидають нерівне світло то на того, що сидить віддалік Салеха, то на його стареньку машину, то на найближче бунгало. На душі наступає якесь особливе заспокоєння. Може, це від купання в теплій мінеральній воді? Але і без купання пустеля чарує. «Саме у пустелі ви відчуваєте особливу близькість до Бога, - писав в своїй книзі «Оазиси Єгипту» Ахмед Фахрі. - Саме в пустелі ви відчуваєте настійну потребу пізнати себе, випробувати своє терпіння і свою здатність долати труднощі. Саме тут ви куштуєте задоволення перемоги. Саме у пустелі повітря здається особливо чистим, а вода - незвичайно смачною, в її тиші ваші думки завжди піднесені, а ваше серце повно всепрощаючого».
- Ну що, поїдемо? - говорить Салех.
Ми нехотя піднімаємося з матраців... І ось вже допотопна «тойота» знов реве, набираючи швидкість на піщаному путівці, а гостроверхі дахи бунгало розчиняються в темноті.
Чим славний оазис?
Люди поселилися в Бахрії, як і в інших оазисах Західної пустелі, багато тисяч років назад. Мабуть, в стародавні часи їх було навіть значно більше, ніж зараз, бо немало джерел з тих пір пересохлий. Численні розвалини староєгипетських храмів і ранньохристиянських церков розкидані там, де сьогодні вже зовсім немає житла. У оазисах традиційно не може бути таких грандіозних пам'ятників старизни, як в долині і дельті Нілу, адже вони - периферія. Але хоч масштаби і не ті, рівень мистецтва - той же. Від попередньої поїздки залишилися в пам'яті прекрасні кольорові барельєфи, що прикрашають гробниці місцевої знаті.
На наступний ранок йдемо оглядати історичні пам'ятники. Салех попереджає: у гробниці туристів не пускають. Але я вирішую ризикнути. Адже виявляється, що посада інспектора департаменту старовин займає в Бахрії все той же Ашрі, який колись особисто показував мені ці самі гробниці.
Недалеко від готелю, на центральній вулиці містечка натикаємося на щит з написом: «Туристична інформація». Може, почерпнемо для себе що-небудь нове? Або обзаведемося проспектом з описом визначних пам'яток оазису?
Заходимо в готель. Нас зустрічає Мухаммед Абдель Кадер, відповідальний за роботу з туристами. Проспекту у нього немає. Зате Мухаммед - корінний житель Бахрії, він із задоволенням і знанням справи відповідає на наші питання.
Бахрія складається з шести оазисів, розповідає Мухаммед. У кожному - по селу. Більшість жителів суміщають чиновницьку службу - до обіду - з роботою на полях і в садах - після обіду. Воно і зрозуміло: основа благополуччя Бахрії - сільське господарство. Окрім численних фінікових пальм, тут вирощують оливу, абрикосові дерева і навіть виноград. До речі, Ахмед Фахрі в своїй книзі пише, що ще в епоху Середнього царства - чотири тисячі років назад - вино з Бахрії було широко відоме в Єгипті. Цитрусових - корінна єгипетська культури мало. Зате які кавуни! За словами Мухаммеда, коли вони дозрівають, бахрійци щодня відправляють до Каїра по п'ятдесят вантажівок з кавунами. Ось вам і знову значення асфальту! Так от, продовжує Мухаммед, є ще невеликі підприємства по переробці сільськогосподарської продукції - упаковці фініків, консервації оливок, сушці абрикос. Окрім цього - різного роду майстерні. У одному селі жінки займаються вишивкою. У оазисах є середня школа і два профучиліща - торгове і механічне. Питаю Мухаммеда: «Скільки в Бахрії сільськогосподарських земель?» Він риється в довіднику і відповідає: «11 650 федданов». Це приблизно п'ять тисяч гектарів. Не так вже мало!
Прощаємося з Мухаммедом і йдемо по центральній вулиці до особняка, де розміщується департамент старовин. Але Ашрі на місці не опинилося - виїхав в місцеву ДАІ, повинен повернутися через годину Чим би зайнятися? Здається, вчерами проїздили маленький музей - раніше нього не було. Треба подивитися. Адже старий селянський побут швидко йде в минуле, і властиві йому предмети скоро руйнуються.
Музей розташований недалеко - як все в Бауїті. У самої дороги, поряд з вивіскою, відвідувачів зустрічають два виліплених з глини жителя оазису і глиняний же верблюд. Із-за їх спин з'являється хлопець в синьому комбінезоні, які носять автомеханіки.
- Абдалла Ід, брат засновника музею, - представляється он.ходім
Про у внутрішні приміщення. Музей - дітище місцевого художника на ім'я Махмуд Ід. У нім не тільки сільське начиння, але і сценки місцевого життя. Глиняні чоловічки плетуть рогожі і вірьовки, працюють на полях, варять каву, грають на сопілці. На одному із стенів помічаємо амулети на зразок того, що я купив вчора у пастуха.
- Колись у нас помалу здобували срібло, - розповідає Абдалла. - Але вже років тридцять як припинили.
Подивившись потім в Каїрі книгу Ахмеда Фахрі, я знайшов в ній зображення схожого амулета, тільки круглого. За словами автора, ще в початку п'ятдесятих років в Бахрії працювали два ювеліри, що виготовляли подібні дрібнички, вельми популярні у місцевих модниць. Потім вони виїхали - видно, кінчилася сировина.
Вхід в музей безкоштовний, але в кутку однієї з кімнат є ящик для пожертвувань. Ми просовуємо всередину декілька дрібних папірців. Абдалла запрошує випити чаю, але ми ввічливо відмовляємося: треба повертатися до департаменту старовин.
Останній притулок Баннентіу
Ашрі вже на місці. Мене він пригадує насилу, але проте дозволяє подивитися одну гробницю, виділивши нам в поводирі свого співробітника на ім'я Щербіні. Тільки одне умова: не фотографувати. На це треба спеціальний дозвіл з Каїра. Умова приймається. По дорозі знайомимося з ще однією цікавою історичною визначною пам'яткою - водоводом. На глибині приблизно десяти метрів в грунті викопаний тунель. Він проходить через водоносні шари, вбираючи в себе воду. Створ тунеля нахилений у бік полів. Через кожних три-п'ять метрів - колодязі-шахти. При будівництві, а це було більше двох з половиною тисяч років назад, вони використовувалися для виїмки грунту, а пізніше, коли водоводів був готовий, - як колодязі. Система тягнеться майже на кілометр, але давно вже не працює: вода пішла глибше.
Підходимо до невеликого горба, обнесеного колючим дротом. Посеред горба - маленька одноповерхова будівля за невисокою кам'яною огорожею. Сторож в галабєє вітає Щербіні і запрошує нас всередину двору. В середині його - глибокий колодязь з вузькими сходами, зверху він закритий металевими гратами з дверима. Щербіні гримить ключами, відкриває двері. Сходимо вниз і упірнаємо в тісний вхід.
Гробниця належить людині на ім'я Баннентіу. Він не був ні правителем оазису, ні жерцем - просто видним представником місцевої знаті. Жив Баннентіу в період правління XXVI династії (664-525 років до н.е.). Фараони цієї династії були вихідцями з Лівії, їх столиця знаходилася в місті Саїс, в дельті Нілу. До речі сказати, більшість архітектурних пам'ятників Бахрії відносяться саме до періоду правління XXVI династії. Мабуть, оазис переживав в цей час період розквіту - швидше за все, із-за своєї відносної близькості до Лівії. Схоже, що і Баннентіу був лівійцем - принаймні, таке припущення, грунтуючись на самому імені, зробив Ахмед Фахрі, першим що увійшов до гробниці 22 квітня 1938 року. Але вона була порожня - і напевно розграбована ще в старовині. Фахрі виявив, що гробницю використовували повторно в ри мський <http://www.otpusk.com/ref/it/rim/> період, вирубавши в скелі додаткова дві похоронні камери. У кожній з них до цих пір лежать по два досить-таки грубо кам'яних, що обтесали, саркофага.
Гробниця є квадратною кімнатою із стороною у вісім метрів, з чотирма квадратними колонами. У протилежній від входу стіні - вузький прохід, ведучий в похоронну камеру. Вона теж квадратна, із стороною близько чотирьох метрів.
Озброївшись переносною лампою, Щербіні переходить від стіни до стіни. Всі вони багато прикрашені кольоровими рельєфами. Тут і господар гробниці, і його сім'я, і боги, і сценки з єгипетської міфології на тему замогильного життя. Розписи покривають колони, потовк. Фарби майже не зблякнули, адже ним 26 століть!
Зігнувшись в три погибелі, вилазимо з гробниці. Вгорі прощаємося з Щербіні. Сонце вже ось-ось почне хилитися до заходу, а нам сьогодні повертатися до Каїра, та я ще хотів заїхати в селище залізорудного кар'єру, відвідати Харраза. По дорозі в готель нашвидку обідаємо в скромному ресторанчику. Все готово до від'їзду, але невдача: спустила шина. Ставимо запаску, шукаємо майстерню, щоб відремонтувати шину. На це йде більше години: майстер працює уручну. Коли рушаємо в шлях, я виявляю, що часу, щоб заїхати до Харразу, у нас вже немає.
Та не образиться на мене добрий Мухаммед Харраз - бачить Бог, я не забув його. Але, може, воно і до кращого, що ми з ним не зустрілися. Буде привід з'їздити в Бахрію ще раз.
| 
