|
"ОЛЕНЯЧИЙ ПОЇЗД" В ЙОККОМОКК |
Саам діляться на три групи: саамі-рибаки, що живуть по берегах озер північної Швеції, лісові саам, такі, що у минулому промишляли збором лісових ягід і полюванням, і саамі-оленеводи - найчисленніша група. Стада, якими вони володіють, бувають дійсно величезними: у однієї сім'ї може бути до декількох тисяч оленів. Деякі з "оленячих олігархів" настільки досягли успіху, що можуть дозволити собі шукати стада в тундрі за допомогою вертольотів. Поставити питання про кількість оленів тут вважається верхи непристойності. Це так само нетактовно, як поставити європейцеві питання: "А скільки у вас грошей на рахунку?".
Назвати саама скотарями у мене якось навіть мова не повертається. Швидше, можна говорити про симбіоз оленя і людини. Тварини отримують заступництво і захист, а людина взамен набуває в'ючна тварина, джерело молока, м'яса, шкур і рогів. Навіть нутрощі оленів використовуються як джерело таких необхідних вітамінів, які неможливо інакше отримати впродовж довгої зими. Гасячи забитого оленя йде в хід практично без залишку. Ближче до середини літа, після того, як в стадах з'являються телята, саама зганяють оленів для таврування. Процедура проводиться в спеціальних загородах. У вересні-жовтні тварин забивають. Потрапити на ці важливі для будь-якого північного народу події складно не тільки приїжджим, але навіть місцевим, оскільки ніхто не знає заздалегідь - де і коли вони відбуватимуться. Крім того, для таврування і забою вибирають досить віддалені місця. І таких на просторах Швеції залишилося ще немало.
Саам - народ достатньо замкнутий, і встановити з ними контакт вдається не відразу. Якщо взагалі вдається. Соціальна організація саам теж дуже цікава. Як правило, одна або декілька сімей формує так звану "сьідду" - общину. Виключення з "сьідду" - справжня трагедія для окремої людини. Важлива поступка, яку саама чи зміг "відвоювати" у сучасного суспільства, - дозвіл і право на полювання і рибний лов без обмежень (на відміну від решти громадян Швеції). Саам можуть полювати навіть в національних парках. Відпочинок у Карпатах
Язы до саам ділиться на три основні діалекти. Можна сказати, що це три разних мови, тому що відмінності в словарному запасі і граматиці настільки великі, що саам з різних регіонів часто не розуміють один одного. Але одне саамське слово увійшло навіть до світових мов - це слово "тундра". Проте людство за межами Сапмі почало проявляти до саам інтерес тільки в останні десятиліття. У 1996 році ЮНЕСЬКО проголосила шведську провінцію Лапландія(або Лопання) пам'ятником світової культури. При цьому ще в 60-і роки минулого століття в Швеції існували поїзди з вагонами не тільки першого і другого класу, але і третього, призначені спеціально для саам.до, в лютому я сів в поїзд "Стокгольм - Нарвік". Дорога із столиці Швеції до саамської столиці займає "всього" 15 годин. Під час ярмарку в Іоккмокк за місце в готелі деруть божевільні гроші. Тому я влаштувався в містечку Мурйек за 60 км. від Іоккмокк (Мурйек на саамській мові - "Земля чорниці"). У кращі часи тут налічувалося не більше п'ятисот жителів. Зараз і сотні не набереться. Як і безліч подібних городків і сіл на півночі Швеції, Мурйек вимирає: немає роботи, низька народжуваність. У мурйекськой сауні я познайомився з місцевим жителем на ім'я Батога. Він виглядав років на шістдесят, але, як виявилось, був ще на 15 років старше. Після декількох келихів місцевого пива Батіг глибоко задумався і поводився до мене із словами: "Так ти приїхав аж з самої Чехії на саамський ярмарок в Йоккмокк? Ой-ой-ой! - цей вигук звучить у мене у вухах до цих пір. - Так я тебе завтра і післязавтра туди відвезу, якщо хочеш. Там буде весело! Ой-ой-ой!".
У Йоккмокк, дійсно, було весело. За день до мого приїзду, як я дізнався від йоккмоккцев, тут на відкритті ярмарку побував навіть шведський король, оскільки подія видалася ювілейною: святкувалося її 400-ліття. Ярмарок, як я вже говорив, залишається єдиною можливістю побачити мешканців Сапмі в національних костюмах (у інших випадках вони надягають одяг предків украй рідко). Тут можна зустріти саама з Норвегії, Швеції і Фінляндії. Чи приїжджають в Йоккмокк саам з Росії (де їх називають лопарями), мені з'ясувати не вдалося. Лапландці дуже люблять срібло - їх начищені намиста сліпуче виблискували в оранжевих променях низького північного сонця. Торгові намети на ярмарку більше схожі на стенди виставки саамської культури. Тут можна спробувати декілька сортів саамського хліба - коржиків, випечених на вогні, ковбасу з оленячого і лосиного м'яса, варення з досі невідомої мені ягоди "hjortron", схожою на оранжеву ожину (по-російськи ягода ця називається морошка, досить звичайна рослина для північних мохових боліт), оленячі і лисячі шкури.
есспорно, родзинка ярмарку - це вироби народних умільців. Окрім предметів з шкіри, верхи мистецтва саам вважається виготовлення ножів. Вони, дійсно, прекрасні і дуже функціональні. Рукоятки і чохли зроблені з оленячих рогів. Клинки у ножів дуже тверді. І хоча процес їх виготовлення триває дуже довго, вони мають великий попит. За справжні саамські ножі дають від 500 американських доларів за штуку, але можуть відвалити 1000 і більше. Причому це зовсім не старовинні ножі, колекційна цінність яких невимірний вище. Як вже мовилося, саам не дуже комунікабельні, на відміну від шведів, але тема ножів може змусити їх розговоритися. І справа навіть не в торгівлі. Адже народні промисли - це частина місцевої культури, своєрідний культ бога полювання, а значить, і всьому життю.
Если вам захочеться отримати повніше уявлення про саамську культуру, відправляйтеся в музей "AJTTE" в Йоккмокк. Там зібрані інтересниє, а часом і унікальні експонати. Музей міститься на засоби шведської держави, і я повинен сказати, що ще ніде не бачив цікавішої документальної зйомки окремої етнічної групи. Мова йде про чорно-білих фільмах, що показують життя и побут саам в першій половині XX століття. Цю аудіовізуальну інсталяцію, витриману в режимі нон-стоп, можна дивитися годинами. Коли через деякий час я вийшов з музею, місцева молодь встигла збудувати перед його входом красиві ворота з шматків льоду. Неподалеку у величезному павільйоні я наткнувся на Батога, що попиває типову кислувату шведську каву. "Йди ще подивися на замерзле озеро, там гонки на оленях. Ой-ой-ой!". Гонки на оленях декілька відрізняються від прийнятих у нас скачок. Більш того, я б сказав, що цей вид змагань не особливо популярний. Неподалеку знаходилося декілька собачих упряжок і два вертольоти для спостереження за гонками з повітря. Подібне задоволення коштувало на подив дешевого. Справжньою здобиччю для фотографів став так званий "оленячий поїзд". Мова йде про "поїзді" з декількох нарт, запряжених білими оленями (які серед саам не дуже популярні, тому що недостатньо сильні і витривалі), у супроводі саамок в красивих костюмах. На нартах сиділи декілька дівчаток років п'яти в білих шубках. Кавалькада тягнеться через місто під загальне тріумфування глядачів, а, головне, фотографів і кінооператорів. Початок лютого в районі Іоккмокк - найхолодніший час в році, температура може досягати -40°С! У лютому 2005 року ж було "всього" -10°С, і місцеві жителі нарікали на "теплінь".
По поверненні в Мурйек знову йду увечері в сауну. "Недобре багато пити! Ой-ой-ой!", - засмучується Батіг. І робить ковток горілки. Я залишаюся в Мурйек ще на декілька днів. Щоночі я довго не лягаю спати - чекаю північного сяйва. А його все немає і ні... Із замкнутими саам тісного контакту я так і не налагодив, зате місцева атмосфера мені припала до душі. Постараюся приїхати сюди ще раз. Тут є на що подивитися: національні парки, полярне сяйво і стримані, але привітні люди в Йоккмокк і Мурйек, маленьких городках у Полярного круга.
|
