|
|---|
Котедж
"Карпатська тиша"
Відпочинок у Яремче
0977739122 - Любов
0665020962
|
|
Вечер в Карпатах
::::::Каталог для туриста::::::
Острови кучерявих або Божевіллю Хоробрих...(частина II)
Острови кучерявих або Божевіллю Хоробрих...(частина II) З Порт-морсбі в Лае, столицю провінції Моробе, нас перевезли по повітрю, літаком. Тут цей вид транспорту зовсім не елітний, а найбуденніший. Папуа-новая Гвінея - це південні лісисті і болотисті рівнини, північні лісисті і болотисті рівнини, а між ними - гірські ланцюги, подекуди (у Лае, наприклад) переміжні долинами річок. Ну і купа достатньо населених островів на північ і схід. Залізниць тут не було і ні, що стосується автомобільних, то вони рідкісні і не завжди гладкі. Інтенсивного руху і, тим більше, пробок на них не спостерігається; хоч це добре. Літаки тут літають, як маршрутні таксі; не в тому сенсі, що їх можна на повороті тормознуть, а в тому, що летять вони складним маршрутом, роблячи декілька посадок, зсаджуючи і забираючи пасажирів. Від Порт-морсбі до Лае літу все півгодини; літак летить далі - попереду ще декілька міст. Не "кукурудзяник" - "Fokker". Отже, все дуже навіть "цивільний Природа в Моробе - повна протилежність "столічноокружной". Ось де відчуваєш, що потрапив в "екваторіальний рай" (а хто говорить - "зелене пекло")! Пишна соковита зелень, буйство рослинності. Вона всюди; вона буквально "так і пре" з кожного сантиметра землі, немов вибухаючи, і рветься до неба. Закон тяжіння заважає їй піднятися до хмар і заповнити собою весь простір. Від аеропорту до Лае - пристойна відстань; дорога займає півгодини. За вікном мікроавтобуса - та Нова Гвінея, який собі її і представляв до зустрічі з нею. Мелькають "плетені" меланезійські будинки на палях. Все як за часів Маклая. Принаймні, зовні нічого не змінилося. Тільки шосе асфальтоване. У Лае нас поселили в готелі "Melanesian". Благо те, що в його бізнес-центре для постояльців інтернет безкоштовний після 17:00, та і швидкість нормальна. Взагалі, ПНГ займає одне з останніх місць в світі по рівню "інтернетізациі". І так три-то тижні! Від безнадеги дехто з нас, навіть не натякатиму, хто саме, зважився спробувати бетель, заздалегідь куплений на єдиній центральній вулиці в Лае у місцевого населення. Бетель був спожитий по всіх правилах, з додаванням винищити. Ефект був досягнутий швидко. Після успішного завершення експерименту у випробовуваного пропали всі смакові відчуття і не поверталися декілька днів. Він не міг повною мірою насолоджуватися їжею, знаходячи вдоволення в довгих бесідах за довгим столом, коли ми всі збиралися на вечерю. Ці розмови за вечерею були обов'язковою, але ненабридаючою розвагою для всіх нас під час нашого неймовірно довгого, по сучасних мірках, сумісної подорожі. Благо, кожному було, що розповісти, бо за спиною - десятки, а то і сотні тисяч кілометрів дорогий. У Лае програма така ж, як завжди. Так, так! Як завжди. Села, синг-синги, трохи ботаніки, трохи зоології. Але Ганні тут більше всіх повезли: її "заловіл" кореспондент "місцевої преси" і через день в газеті "National" на першій сторінці з'явилося аніно фото на тлі дерева "полум'я лісів", з квітами в руці і підписом: "Російська туристка в Ботанічному саду Лае". Відмінний сувенір з Папуа-нової Гвінеї! Газета з твоєю фотографією! Але на цьому все не кінчилося. Цей, вибачте на слові, "кореспондент" почав надзвонювати Ганні в різний неурочний час, наприклад, в дві години ночі, в п'ять ранки, і питати, де ми будемо завтра і де ще її можна буде познімати. Запав він на неї. Під кінець вона його ввічливо послала сонним голосом, та і відлетіли ми незабаром з Лае в Маданг. Прощальний вечір нам влаштувала місцева адміністрація і расстроганний мер виголосив жалісну промову про те, як вони чекають росіян, які прямо повинні будуть прямувати в Лае. Завершилося все це синг-сингом: хоровим співом звідного ансамблю папуаських жінок у віці від шести до шістдесяти під аккомпанімент заводної музики, що виконується на бамбукових трубах за допомогою тапочок. Труби різної довжини, зв'язані в "обойми". На них сидить "барабанщик" і барабанячи тапком по їх отворах, проводить на світло непогані, вельми заводні мелодії. Потім з'явилися "глиняні люди" з Гороки, з лукамі і стрілами. На головах у них - білі глиняні "шоломи" з прорізами для очей, вух і рота. Не просто шоломи, а фізіономії "з виразом". Мимоволі уявляєш собі, що випробовував той, папуас або європеєць, хто зустрів в лісі цей "спецназ" - чи то духи, чи то інопланетяни. Мер пропонував "гудіти" всю ніч, як прийнято у нас в Росії, але до дев'яти вечори тусовка почала розходитися. Ілля вимовив фразу, що стала згодом знаменитою: "Ну все. Треба валити звідси!". Це означало: "Знімати більше нічого. Пора їхати". Синг-синг До поїздки в Бухту Астролябії готувалися з особливим хвилюванням. Хоч би тому, що вона взагалі була під питанням: дорогі і мости розмило дощами. Але, у фіналі, все зрослося. І ми приїхали до папуасів Маклая. Ось він, мис, до якого пристала шлюпка "Витязя" з Маклаєм на борту. Звичайно, привітні горендовци наш швидкоплинний візит скоро, можливо, і відразу, забудуть. Але ми не забудемо. Для них Маклай вже не "Людина з Місяця", але для нас... Тут я зробив "хід конем". Убив папуасів знанням місцевого прислівника. "Маклай нангелі аварів арен", - сказав виразно, дивлячись нащадкові Туя прямо в очі. І все побачив. Є контакт! Він мене зрозумів! І посміхнувся, схвально похитавши головою. "Маклаю жінок не потрібне". Дурна фраза, але єдина, що я пам'ятав. Коли ми прилетіли, ніякої каверзи не відчули. Пальми довкруги. Сонечко світить. Варто було від'їхати від аеропорту декілька кілометрів, як відразу побачили: щось тут не так. Дорога запорошена донезмоги. Причому, дедалі гірше. Вікна доводиться наглухо закривати. Всі дерева і кущі на узбіччях - сірі від пилу. Дощивши, судячи з усього, тут не було давненько. Асфальт на дорозі то пропадає, то з'являється знову; крупні ковбані доводиться, зменшуючи швидкість, об'їжджати. Тим, хто їде по цьому "хайвею", сидячи у відкритому кузові, не позаздриш: після пари кілометрів за кольором волос починаєш нагадувати старика Зосиму. Винуватець цього - що мелькає справа по курсу вулкан, над яким піднімається каламутна хмара. Вулкан Тувурвур невисокий, але для вулкана не це головне. Тувурвур періодично викидає "гриб" вулканічесого попелу, причому робить це безшумно. Бухта Рабаула розташована в так званій "кальдере" по кромці якої "схопилися" декілька вулканів. Вони-то в 1994 році спочатку Рабаул гарненько труснули, а потім дружно засипали місто попелом. Звичайно, це не Помпеї, але дещо загальне є. Вулкан Тувурвур спав до нашого приїзду. Немов спеціально чекав. В кінці жовтня прокинувся. І тепер він для нас - "аттракция". З яких тільки крапок їм не милувалися і з яких тільки не знімали. Навіть на човні до нього спеціально їздили. Павло з Іллею на ранній зоречці їздили до нього персонально для того, щоб зняти сюжет про смітні кури, яким вулкани дуже навіть подобаються, оскільки вони їх яйця зігрівають, як в інкубаторі. Можна і самому за бажання дуже навіть зігрітися, занурившись у воду в місці, де вона прогрівається до 300 градусів... Жителі Рабаула якісь всі "загальмовані", з вимерлим поглядом і украй запаленими очима. Ще б - щомиті вдихати вулканічний попіл, хмара якого перманентно висить над містом. І очі ріже. Що персонал в готелі, що люди в магазинах і на вулиці по-англійськи якщо і говорять, то так, що зрозуміти неможливо. Це не "піджін-інгліш" - офіційна мова Папуа-нової Гвінеї, це набагато гірше - геть понівечений англійський. Додайте до цього згадану "тормознутость" жителів Нової Британії і ви зрозумієте наше відчуття дискомфорту. На другий день ми зрозуміли, що єдиною адекватною людиною на острові є в даний момент Міс Хелен, яка нас особисто супроводжувала в поїздці по Архіпелагу Бісмарка, але і вона справлялася з роллю "нормальної людини" не завжди. Потім з'ясувалося, що сама вона з цих місць. Тоді все ясно! Просто є такі зони на Землі. Аномальні. Тувурвур Але найсильніше враження чекало нас попереду. Увечері господарі готелю - білі австралійці - вирішили влаштувати нам барбекю на природі. Чортихаючись, що засипаються попелом, залізаємо в машину. Чомусь вона без водія. За кермо сідає Володя, а машина, що їде попереду, з ще однією групою "барбекюшников" показує нам дорогу. І без того рідкі вогні Рабаула ізчезают і в світлі фар ми бачимо, що їдемо по покинутій, засипаній попелом, дорозі. Вона розширюється і мчимося ми вже по полю. Потім міркуємо, що це - колишній рабаульський аеродром, який побудували поряд з Тувурвуром і дуже за це поплатилися. Навколо не видно нічого, але попереду горять вогнища і маячать люди. Ну от і все... Приїхали! Зараз буде барбекю з нас самих. Ех, чуло моє серце, що папуаси нас недаремно так до себе заманювали. Добре, що якщо просто справа обмежиться вимогою викупу. Можна, звичайно, з розгону в'їхати у всю цю банду, маячущую в світлі костриць, подавити і рвонути назад, але в темноті дороги не знайдеш. Але, проте, не хочеться своїми підозрами кривдити господарів і ось так пороти лихоманку. Встрибнути в машину ми, в більшості своїй, встигнемо. Як виявилось, публіка зібралася мирна і доброзичлива. При світлі ліхтариків і свічок відмінно повечеряли за по всіх поняттях сервірованим столом і вина хорошого покуштували. Піднімали тост за тостом, дарили горілки як раптом... вулкан рвонув!!! Представте: темрява, зірок на небі не видно. Перед тобою в напівкілометрі лише вгадується конус вулкана, а над головою - вулканічна хмара трохи світліша за небо. І тут - розкотисте "ба-бах", розряди блискавок і бризки розжареної лави! І російський мат (від надлишку відчуттів і щирого, непідробленого удівенія)! Ні, такого словами не описати. Краще їздьте часто самі в Рабаул. Їздьте часто, і замовте те ж саме! На відміну від Нової Британії, де кожен по-своєму відвів душу, в Кавієнге на Новій Ірландії нас чекала "расслабуха". Але Тихий Океан я перетнув точно. Причому, поодинці. На меланезійській лодке-долбленке з балансиром. Її я ангажував у однієї папуаської сім'ї. Вони від грошей спочатку відмовлялися, але все-таки потім я їх їм вручив. Я вправно управляв веслом, перетнув океан в протоці між островами Нова Ірландія і Нуса. По дорозі назад до мене підплив Олег, забрався на човен і перевернув її. До цього моменту я спокійнісінько плавав навколо човна, оскільки просто вирішив іськупнуться. Але на березі папуаси на чолі з Хелен вирішили, що я впав з човна, не умію до ладу плавати, прагну підштовхнути човен до берега, але у мене нічого не виходить. Вони послали Олега перевірити, чи не потрібно мені допомогти. Чим закінчилася ця "допомога", я вже сказав: перевернутим човном, який ми в напівзатопленому стані дійсно штовхали удвох до берега. Готель називався "Malagan Resort". По суті, наше перебування в Кавієнге звелося до ледачого "острівного проведення" часу - трохи купання, трохи рибалки, сон і лобстери з кавієнгськимі крабами на обід і на вечерю. Красиві заходи і світанки. Побували ми на острівці Нуса, де для любителів екотурізма створений "Nusa Retreat". Прості бунгало, побудовані з пальмового листя за традиційною меланезійською технологією. Ніяких кондиціонерів, зручності у дворі. Над входом - гасові лампи. Над кроватямі- протівомоськитниє сітки. Насправді, не знаєш, що безпечніше - задраєний наглухо номер в готелі або відкрите всім вітрам бунгало, але з протівомоськитной сіткою. Насекоми тут усюдисущі; я в "Маданг Резорт" дві ночі боровся з величезними тарганами; вже переміг, але на третю ніч один з них прямо на мене повалився. Отже, сітка - вона, виходить, надійніше. Для бекпекеров в Папуа-нової Гвінеї є відповідне розміщення не тільки тут. Періодчеськи зустрічаються лоджі, в яких ніч коштує від 6 до 15 конів (1 долар рівний 4 кинам). Взагалі ж, туризм за допомогою місцевих турфірм - штука дуже дорога. Я делікатно поцікавився у одного хотельера, чому так, за що так. Він почав засмучуватися, що місцеві туроператори накручують по 300% прибули тому, що туристів мало, а туроператори теж люди і їм їсти хочеться в решту пори року. "Не решта" пори року - це тоді, коли проводяться фольклорні фестивалі, грандіозні синг-синги, що збирають по 30 - 40000 учасників зі всієї Нової Гвінеї. Приїхав на такій синг-синг, поклацував фотоапаратом, і мішок фотоплівки з суперекзотикою у тебе за спиною. Оскільки туризм в ПНГ носить "подієвий характер", туроператорів як таких небагато, готелів теж, при цьому багато готелів і лоджі побудовано і "тримаються" тими ж туроператорами, то ціни на туризм тут дорожче, ніж в Швейцарії. Чи мислимо брати 1750 доларів за чотириденний круїз по річці Сепік? Або 4750 доларів за двотижневий тур по країні? Причому, сюди ще внутрішні перельоти не включені! Хоч і насідали на папуасів християнські місіонери, та все одно хреста на них немає. Їх ціни расчитани на "основних клієнтів" - американців і японців. Тим все одно, скільки платити: їдуть у відпустку разів на рік і відриваються за повною програмою. Російській людині, та і будь-якому іншому нормальному, такі ціни здаються дикими. Я це папуасам намагався пояснити і вони обіцяли виправитися. Поїнізят ціни. Відсотків на п'ять. Починався сезон дощів. Зазвичай дощило ночами, але тепер все частіше і частіше дощі почали йти і в денний час. У останній день нашого перебування в Кавієнге над морем нависнула така важка хмара, що стало ясне і без нагадування Іллі: "Треба валити звідси” Дружба У подальші два дні ми отримали від наший поїздки все те, чого нам не вистачало майже три тижні, а саме - справжньої папуаської екзотики. Зрозуміло, що це шоу. Зрозуміло, що "в живу" все це можна було побачити давним-давно, років п'ятдесят тому. Наша програма була такою насиченою і щільною, що було не передихнути. Синг-синги, уявлення слідували одні за іншими. До речі, найграндіозніший фольклорний фестиваль ПНГ проходить в Маунт-Хагене кожен серпень. А взагалі, виходить, що в Папуа-нової Гвінеї треба дивитися Нагір'я, річку Сепік і "маклаєвськие місця" під Мадангом. Там же можна і на морі відпочити. Правда, у дайверов свої маршрути. У містах не варто затримуватися. Наприклад, Маунт-Хаген вважається найбільш небезпечним з погляду криміналу містом ПНГ. Наш готель "Highlander" ("горець", значить) оточений залізною огорожею, як військова частина, а поверх огорожі - колючий дріт. Охоронці з собаками патрулюють околиці вночі. Але все - для нашого ж блага. Але ми прагнемо на природу, підніжжю гори Хаген, до наших кращих друзів папуасам і нам поки немає ніякої справи до того, що деякі несвідомі елементи з їх числа можуть нас пограбувати або убити. До того ж, ходимо ми всі купкою, клином: пані усередині, а найбільш міцно збиті мужики по периметру; і у разі чого дамо відсіч, мабуть навіть і озброєний. До речі, гору цю Хагеном німці назвали, так що неендемічні елементи німецької міфології органічно зрослися з новогвінєїйським ландшафтом. Цікаве те, що в Новій Гвінеї є Пік Вільгельма, а в Москві - вулиця Вільгельма Піка. Я думаю, збіг не випадковий і я обіцяю в цьому розібратися. У Нагорьях трапився у Іллі день народження. Це приємну подію потрібно було відзначити по-особливому. Не щороку його святкуєш серед папуасів. Місцевому населенню була дана "орієнтування" і в кожному селі група танцюристів, виконуючи хвалебну пісню, підносила Іллі подарунок. "А на золоту копальню у нас сьогодні екскурсії немає?"- з обережною надією довідався ювіляр. На жаль, туди екскурсії у нас не було... ...Я покидав Папуа з складним відчуттям. Я не випробовував розчарування, бо моя натура "спостерігача життя людською" не знає його. Ну не було захоплюючих пригод в нашій подорожі, ну і Бог з ними. Нова Гвінея була красивою легендою, в якій головним героєм був Міклухо-маклай. Герой-одинак, як і належить законом жанру. "Зелене пекло", волога духота, комарі - і все одно, щось тягне сюди невблаганно. Треба, Федя, треба! Хоч би раз в житті побувати там, де час, як повітря, застигло в "райських кущах", оповіщених криками таких же райських птахів. Міклухо-маклай заплатив за знайдений ним рай своїм життям, але навіть на смертному одрі він не залишав надії повернутися сюди, в "дитинство людства". Це, напевно, підсвідома тяга до "свого берега", місця душевного заспокоєння. Він так і малюється в уяві: пальми, навислі над широким пляжем білосніжного коралового піску. Багато його знаходять. А ось сина Рокфеллера, зниклого в джунглях Нової Гвінеї, не знайшли. Жорж мав намір присвятити всю поїздку його пошукам. "Хоч череп знайти; можна буде поїздку відбити", - говорив. Куди там! Це все одно, що золото Маклая розкопати (яке англійці, до речі, шукали на повному серьезе!). Звичайно, сокири, списи і стріли ми собі привезли. Навіть невеликі опахала з пір'я райських птахів, хоч вони і до вивозу заборонені. Я в Маунт-Хагене придбав різьбленого крокодила. Не знаю навіщо. Просто усучили за двадцять конів. А може, в пам'ять того сепікського "пук-пука", якого я з'їв за вечерею. З Жоржем взагалі вийшло смішно - якийсь папуас у в'язаній шапці продав йому "крокодилове яйце". Неначе ми не знаємо, що в горах крокодили не водяться! І дивне якесь це яйце; це ми вже в літаку його уважніше розглянули і "зважили". Разу в три більше, ніж у нормального крокодила або казуара, і шкаралупа тверда. Постукали, потрясли - неначе щось булькнуло усередині. А може, привиділося. Гаразд, поставить на видне місце, милуватиметься, гостям показувати. Звичайно, це не череп Рокфеллера, а всього лише яйце. Але не пропадати ж речі, насправді!
|
| Категорія: Відпочинок за кордоном. | Додав: Lubchuk (10-11-18)
|
| Переглядів: 1049
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
