ЛХАСА
Потрапити в головне місто Тибету довгий час було дуже і дуже непросто. Першим з європейців побачив і описав це місто чернець-франциськанец Одорік з Порденона, що дістався до Лхаси в 1325 році. Англієць Уїльям Муркрофт проник до Тибету в 1812 році і провів там декілька років. Врешті-решт на його караван напали кочівники, і Муркрофта убили. У 1894 році тут загинув француз Дютрейл де Рен. Удачливішим був японець Кавагу-чи: після викриття йому вдалося втекти, але ченцям, що надали утікачеві притулок, викололи очі. Не вдалося потрапити до Лхасу Миколі Пржевальському і Миколі Реріху. Більше повезло російському мандрівникові, бурятові за національністю, Гонбочжабу Цибікову. Його подорож - справжня пригода у дусі Індіани Джонса, а привезені матеріали дослідники розбирали ще декілька десятків років.
Ещ е зовсім недавно, вже після того, як Тибет став частиною Китаю, потрапити сюди можна було не більше ніж на 10 днів - з сусіднього непалу або з Пекіна, подолавши всі бюрократичні перешкоди і отримавши відповідний дозвіл в столиці Піднебесної. Сьогодні все набагато простіше. Від Ченду (Chengdu), столиці провінції Сичу-ань, до Лхаси (Тибет говорить "Ласа") дві години літу на комфортабельному боїнгу. Ймовірно читачам буде цікаво дізнатися, що місцеві ліси - останній притулок великої панди в природі. Натураліст, що потрапив в Ченду, не упустить можливості відвідати розташований неподалеку розплідник бамбукових ведмедів. Година їзди по місту, де вулиці загачені незчисленною кількістю велосипедів, моторолерів, мотоциклів і автомобілів, і ви потрапляєте в майже казковий бамбуковий ліс (правда, з асфальтованими доріжками!) із зарослими лотосом озерцями, населений привабливими родичами єнотів...
...Літак заходить на посадку. Внизу велика річка, у якої цілих три назви: Ялунг, Цангпо і Брахмапутра. На злітній смузі аеродрому, окрім цивільних літаків, старі Миті Народно-визвольної армії Китаю. Від аеропорту ка Лхаси близько 100 км. Бетонне шосе, затиснуте між річкою і горами, місцями розтинає поля ячменю - єдиної зернової культури, яка дає урожай в тутешніх місцях. Відпочинок у Карпатах
Ось і Лхаса. Населення 170 тисяч чоловік, з яких китайців і Тибету приблизно порівну. Відразу ж займаємося пошуком готелю, що тут не складає особливої проблеми, благо готелів більш ніж достаточно.ж
У через хвилин 15-20 ходьби з рюкзаками по Лхасе ми відчуваємо, що не хапає повітря і починає кружляється голова. Це передвісники гірської хвороби: ми як-не-як на "даху миру", і висота тут чимала - 3700 м над рівнем морить. Кисню в атмосфері в два рази менше, ніж в звичних для нас умовах.
Слід сказати, що знайомство з містом залишає подвійне враження. З одного боку, Лхаса псвоєобразна і має свою чарівність, з іншої - відчувається вплив глобалізації. У центрі - великі сучасні будівлі з скла і бетону. Далі - довгі вулиці з колоритними двоповерховими будинками, перші поверхи яких суцільно зайняті магазинчиками і невеликими закладами, де можна перекусити. Їх важко назвати кафе, але це і не їдальні - по оформленню, умовній чистоті і сервісу це якийсь місцевий різновид громадського харчування. На околицях же - типові Тибет доміки:0 приземисті, з плоскими дахами, прикрашені ритуальними прапорами і трапецієвидними розписними рамами на вікнах, які зовні часто прикрашаються ритуальними ж завісками. Біля багатьох будинків пірамідки кизяку - важливого місцевого "енергоресурсу".
ПОТАЛА
На перший погляд, ніякої екзотики в Лхасе не залишилася. Цивілізація не залишає місця старовинним традиціям. Численні військові частини з незмінними вартовими біля воріт і зовсім вносять до навколишнього пейзажу смутну прозу. Немало Тибету вважають, що вони живуть в окупованій країні. Це схоже на відношення прібалтов до СРСР в недалекому минулому. Над містом підноситься палац далай-лам Потала, що побудований в XVII столітті і входить в Список культурної спадщини ЮНЕСЬКО. Можна тільки вражатися обставині, що цей комплекс будівель, що полягає із понад тисячі приміщень (ніхто не знає їх точної кількості), був побудований всього за 14 років. Тибет не одне сторіччя був теократичною державою. Далай-лами, що очолювали ламаїстську церкву Тибету, очолювали і державу, а монастирі були не тільки культовими, але і адміністративними центрами. У будь-якій сім'ї Тибету вважалося почесним, якщо хоч би один з синів ставав ламою. Монастирів в Тибеті і зараз багато, але це лише одна десята від їх минулої кількості. Число лам, відповідно, скоротилося. І якщо раніше в монастирі могло бути до 7 тисяч чоловік, то зараз в найбільшому монастирі Тибету їх всього 700.Звичайний монастир Тибету нагадує невелике середньовічне місто з вузькими вулицями між будинками, в яких живуть ченці. У внутрішніх двориках вони перуть білизну і кип'ятять незмінний чай на "сонячних батареях" оригінальної конструкції. Два великі сталеві листи фокусують сонячні промені на дно чайника: трохи більш за півгодини - і вода закипає. Сьогодні відвідуваність Потали обмежена 1000 туристів в рік. Вхід туди коштує 12 доларів США. Ми провели тут велику частину дня і, по правді сказати, до кінця екскурсії неабияк втомилися від нескінченної низки кімнат, залів, переходів, мерехтливих золотом статуй... Деякі фігури тримають в руках незвичайні предмети, на одній, наприклад, красувалася зірка Давида. Вражає велику кількість книг. Велика частина цих старих фоліантів Тибету до цих пір не досліджена вченими.
У короткій розповіді неможливо описати всю велич цієї споруди, та і написано про нього немало. Відзначимо лише, що "адміністративний ресурс" в Потале спостерігається постійно: у "людях в штатському" з ра-! діотелефонамі в руках; у заборонах на відвідини і фотографування в тих або] інших залах; у численних покажчиках - куди дозволяється заходити, а куди заборонено... Несподівано цікавою виявилася та частина Потали, яку ми побачили, покидаючи палац. Слід сказати, що Потала виключно "фотогенічна". Значна частина шляху була уставлена притуленими до скелі шматками сланцю з висіченими на них цитатами зі священних книг Тибету. Мене вразила ділянка за храмовою стіною: тут знаходяться сотні (якщо не тисячі!) молитовних барабанів, які обертали, проходячи мимо них, численні віруючі... Часто зустрічалися паломники, що здійснюють кору. Слово Тибету "кора" означає паломництво, яке виражається в обході за годинниковою стрілкою якого-небудь святого місця, будь то монастир або гора. Чим важче кора, тим більші блага обіцяє вона паломникові. Наприклад, протяжність кори навколо легендарної гори Кайлас - близько 55 км. і займає вона три дні (хоча, говорять, Тибет може проходити цей шлях за один день!). Більшість робить три круги кора, найбільш старанна і присвячена роблять 13 обходів гори. Іноді при обході Кайласа можна зустріти аскета-паломника, що виконує 108(!) кругів, на що у нього зазвичай йде декілька років життя. Вважається, тільки це число "гарантує" повне прояснення.
Той варіант кори, який ми бачили, виглядав як звичайний обхід храму (ступи або молитовних барабанів) по кругу зліва направо. Зустрічалися і люди, що здійснювали паломництво незвичайним способом: вони розпластувалися на землі з витягнутими вперед руками, потім вставали і пересувалися вперед на довжину свого тіла, а далі процедура повторювалася знову (одного разу, в 50-ти кілометрах від Лхаси, нам зустрілися двоє чоловіків, які таким чином рухалися убік Потали). немало підігрітий книгами Ернста Мул-дашева - російського лікаря, який доводить, що все людство "вийшло" з Тибету. Про Кайласе чули всі хто хоч щось знає про Тибет. Для мільйонів послідовників якнайдавніших релігій миру ця гора - вісь всесвіту, для них вона так само священна, як мекка для мусульман і Труна Господній для християн. На думку Мулдашева, саме тут знаходиться прихований вхід в Шамбалу, а сам Кайлас - це найбільша рукотворна піраміда. Тут же знаходяться величезні увігнуті кам'яні екрани, здатні трансформувати час. Вважається, що на вершину Кайласа не ступала нога людини, оскільки підніматися на нього - смертний гріх. Тільки знаменитий йог Мі-ларепа, що жив поряд з горою і досяг нірвани за життя, нібито вибігав на Кайлас по сонячних променях. Така ось історія. Проте наш маршрут пролягав в протилежному від Кайласа напрямі.
ОЗЕРО НАМ-ЦО
Три дні опісля, узявши напрокат машину і купивши необхідні продукти, ми відправилися але одне з красивих озер миру - Нам-цо. Старовинна назва озера - Тенгри-нор. І те і інше позначає Небесне озеро. Його площа - 1920 кв. км., глибина - 33 м, висота над рівнем морить - 4718 м. По висоті над рівнем морить Нам-цо не має собі рівних в світі. Добратися з Лхаси до Нам-цо можна по автотрасі Цинхай-Тибет, подолавши по дорозі хребет Нагеншань через перевал на висоті 5200 м. Уподовж дорогі китайці будують Цинхай-тібет-ськую залізницю - справжній БАМ по-китайськи! Незчисленна кількість дорожньої техніки гарчить і копошиться навколо насипів, мостів, тунелів (говорять, цей об'єкт має, швидше за все, не економічне, а політичне значення). На будівництві задіяні десятки тисяч чоловік. Не дивлячись на те, що багато західних фахівців визнали будівництво дорогі неможливим, уперті китайці обіцяють в 2008 році відкрити рух. Тоді до легендарної Лхаси можна буде доїхати електричкою!Весь цей район на півночі нагір'я Тибету є залишками Тетіса - системи морських басейнів, які мільйони років назад тягнулися на місці Північно-західної Африки, Південної Європи, Малої Азії, Кавказу, Гімалаїв і Індокитая. Сьогодні від океану в Тибеті залишилася витягнута зі сходу на захід ланцюжок озер: деякі з них зменшилися в даний час до того, що є брудними калюжами, покритими соляною кіркою. У інших озерах вода міняє свій смак від гірко-солоної до прісної. На північ від Нам-цо, наприклад, знаходиться озеро, заповнене розчином бури, що складала колись важливу статтю місцевого експорту. В середні віки буру Тибету вантажили в мішки із слонячих шкур і везли до далекої Венеції. Там розсіл очищали від домішок (способи очищення зберігалися в строгій таємниці) і під торговою маркою "венеціанська бура" використовували у виробництві скла і глазурі. На шляху до Нам-цо ми нарешті відчули, що потрапили до "справжнього" Тибету. Це безкрайні простори в оточенні покритих снігом хребтів. Година їзди від перевалу - і ми нарешті біля озера. Зупинилися в утеплених стаціонарних наметах і відразу ж відправилися на екскурсію.
По переказу, Нам-цо - це бог вівцеводів. У рік Вівці за календарем Тибету Тибет зі всіх куточків приїжджає сюди для жертвопринесень. Крім того, щорічно тисячі пілігримів відвідують монастирі, збудовані на його берегах і скелястих мисах, звідки відкривається приголомшливий вигляд на блакитну гладінь водоймища і на сніжні списи, що оточують озеро з півдня і південного сходу. Паломники знаходять тут безліч "святих місць": розколина в скелі - слід удару одного з богів, тріщина в ступі - віддушина, через яку піднеслася на небо душу одного лами, померлого в молитовному екстазі. Навіть прості камені псчитаются тут священними і несуться паломниками.
На берегах Нам-цо в пам'яті спливають картини Реріха, і ти починаєш розуміти, що фантастичні фарби його картин більш ніж реальні. Особливо це відчувається на заході. Взагалі природа Тибету достатньо специфічна. Повітря сухе, і полеглі тварини не розкладаються, а поступово висихають. На плоскогір'ї Тибету навіть влітку нерідко випадає сніг, а нічні морози - звичайне явище. Температура води в середині літа настільки низька, що пониження на одін-два градус досить для того, щоб вона замерзнула. У природно-научній літературі часто приводиться спостереження французького місіонера Е. Гюка: "Переходячи по льоду через р. Муру-усу у верхній частині її течії, я відмітив здалека штук п'ятдесят якихось безформних чорнуватих предметів, збудованих в шеренгу упоперек річки. Підійшовши ближче, я дізнався в цих предметах диких яків, які, очевидно, переправлялися через річку, але були застігнути льодом, що раптово утворився: положення тіл в позі, що пливе, було виразне видно під прозорою, як кришталь, крижаною корою; їх красиві голови, увінчані великими рогами, залишилися над поверхнею замерзлої води, але хижі птахи виклювали їм очі".
|
