Использование волнистой основы всегда предпочтительнее плоской шлифованной поверхности по двум причинам: рябь при полировке лучше действует как отражатель, а также помогает скрыть дефекты дерева. Чем глубже штрихи, тем больше эффект, так как тени тоже получаются глубже.
Интересную фактуру можно получить, используя перфорирование. Перфораторы фабричного производства дают однородную фактуру и идеально подходят для работы с фоном. Для малых участков вполне удовлетворительные результаты получают, работая
крестовой отверткой или гвоздем с затупленным кончиком.
Если вы не собираетесь пользоваться морилкой, то следующий этап в отделке — это лакировка поверхности дерева. Она делает волокна более твердыми (после лакировки обычно поверхность слегка шлифуют) и препятствует обесцвечиванию древесины. Легкий лоск, который лак придает дереву, поможет вам определить проблемные зоны, где понадобится еще поработать стамеской.
Перед лакировкой изделие необходимо тщательно прошкурить мелкой наждачной бумагой для выявления мелких изъянов, которые после лакировки уже убрать не удастся.
Затем поверхность грунтуется. В качестве грунтовки может быть использован и разведенный растворителем обычный лак для дерева.
Затвердение волокон может привести к тому, что некоторые из них начнут выступать над поверхностью, создавая шероховатость Убрать ее можно легкой шлифовкой. Возьмите наждачную бумагу тонкой зернистости (300400) и работайтё
только вдоль волокна.
Будьте особенно осторожны, шлифуя волнистую поверхность: если вы слишком сильно ее отшлифуете, можете стереть все покрытие с выступающих частей.
Обычно маслом поверхность смазывают трижды. Все масляные средства должны хорошенько высохнуть и немного постоять, прежде чем резьба будет покрыта восковым полиролем. В противном случае поверхность может приобрести блеск, весьма напоминающий масло, разлитое на воде.
Тонкий слой воска улучшит внешний вид и гладкость поверхности изделия, а также поможет держать ее в чистоте. Накладывайте воск мягкой щеточкой (можно взять детскую зубную щетку) поверх герметика или масляной полировки и хорошенько обрабатывайте каждый уголок. Всегда давайте воску затвердеть, а потом натирайте либо чистой мягкой щеткой, либо тряпочкой из натуральной ткани (только не волокнистой). Если дерево покрыто герметиком, обработайте его воском ц натрите старой тонкозернистой наждачной бумагой или пластмассовой сеткой. Дерево, обработанное маслом, протрите пластмассовой сеткой с несколькими каплями полировочного масла. Можно натереть воском и чистое дерево, но потребуется много раз покрывать его, чтобы поверхность приобрела необходимые свойства.
Независимо от того, при обработке резного изделия не стремитесь сразу добиться эффекта старины. Восковое покрытие, которое наносится раз в три месяца или полгода, будет гораздо более эффективным, чем все составы, которые «старят» поверхность какой вид обработки вы предпочтете, помните две важные вещи. Во-первых, никакое количество воска не превратит скверно выполненную резьбу в шедевр. Наоборот: плохая резьба станет только более заметной. Во-вторых, старайтесь добиться лоска, а не блеска.
Обычно резьбу оставляют в естественном виде чтобы был виден натуральный цвет и текстура дерева. Если хотите представить себе, как оно будет выглядеть после полировки, можете немного смочить дерево водой. Однако некоторые виды древесины кажутся слишком тусклыми и неинтересными, а если вы дела те накладные детали для мебели, то может возникнуть несоответствие цветов. Поэтому резные изделия все таки приходится окрашивать.
Окрашивание дерева — далеко не новая идея. С давних времен в качестве красителей использовались натуральные пигменты. Большая часть средневековых работ выполнена с использованием именно натуральных красителей. Позже были разработаны химические красители со стойкими цветами, а также обнаружили, что дуб и каштан можно сделать более темными, обработав их парами аммония.
В наше время дерево можно осветлить, сделать более темным или вообще изменить его цвет без особого труда. Материалы для этого легкодоступны. Резьба может быть также, слегка оттенена.
(использование красителей в малом или большом количестве, бесспорно, подчеркнет вашу работу, однако, если переборщить, эффект может быть катастрофическим. Поэтому всегда надо хорошенько обдумать, чего вы хотите, и по возможности опробовать краситель на щепках или обрезках дерева, с которым вы работали. Вам может даже понадобиться повторить часть рисунка на обрубке — просто для того, чтобы проверить,
Иногда вам может понадобиться покрасить только часть изделия, например сделать фон потемнее, а сам узор оставить того цвета, какого он был изначально.
В таких случаях обработайте участки, которые не собираетесь красить, толстым слоем воска (втирать его не надо). Это послужит барьером и не даст краске проникнуть на эти участки, когда вы станете красить оставшуюся часть.
Краски на водяной основе. Эти краски применяются с давних пор, например, «кристаллы Ван Дейка», изготавливающиеся из волокна грецкого ореха, или бихромат поташа. В наши дни их все больше вытесняют акриловые краски. Они продаются уже смешанными в широком ассортименте и очень удобны в применении. Поскольку они на водяной основе, плотность цвета легко изменить.
Краски на водяной основе наносятся кистью или губкой. Они медленно проникают в древесину, так что, снимая излишки краски обычным бумажным полотенцем, можно менять плотность цвета по вашему усмотрению.
При работе с «пушистым деревом, например липой, вы обнаружите, что текстура выступает по мере того, как высыхает краска, и вам понадобится немного подшлифовать ее. Этот эффект можно снизить, смочив предварительно дерево холодной водой и позволив ему высохнуть перед окрашиванием. Высохшую поверхность отшлифуйте. Ш Шлифуйте очень мягко, вдоль направления волокна.
Краски на спиртовой основе. Эти краски глубоко проникают в волокно. Их хорошо применять, если дерево содержит большое количество натуральных сел или смол. Красители на спиртовой основе быстро реагируют, когда их наносят на чистое дерево, и их плотность контролировать трудно, особенно если волокно пористое.
Если вы сомневаетесь, какую краску использовать, проверьте качество окрашивания
на обрезке дерева. Чтобы отделка была однородной, можно предварительно немного залакировать концевое волокно. Прежде чем наносить краску, загрунтуйте поверхность уайтспиритом
Пигменты.
Пигменты или концентрированные красители бывают и на водяной, и на спиртовой основе, их можно добавить к стандартной краске, чтобы изменить или усилить цвет.
Чтобы позолотить работу, можно распылить позолоту в порошке и растереть ее, когда краска высохнет. Затем нужно зафиксировать позолоту спреем, а потом покрыть резьбу матовым акриловым лаком.
1. Получить эффект позолоты несложно, и вам не придется приобретать сусальное золото. Сначала покройте дерево лаком для основы и дайте как следует высохнуть. Этот лак бывает разного цвета для разной отделки: красный для старого золота, желтый для яркой позолоты, черный для серебряного или оловянного эффекта.
2. Осторожно нанесите золотой лак кисточкой для окрашивания. Существуют восемь традиционных оттенков, от ярко-золотого до старого золота, а также оттенки серебра и бронзы. Всегда проверяйте, что вам надо, на обрубке дерева, прежде чем нанесете лак на
изделие.
3. Изделие можно искусственно состарить, затерев золотой лак, когда он высохнет, чтобы фон проглядывал сквозь него. Это надо делать осторожно, и обычно так обрабатывают те участки, которые могут износиться со временем, например высокие участки, края или углы.
Существует старинный способ с применением аммония, используемый только при работе с древесиной, содержащей дубильную кислоту, такой, как дуб и каштан. Он дает теплый цвет, насыщенность которого зависит от времени, в течение которого дерево обрабатывалось парами аммония. Поскольку это результат
химической реакции, вид окуренного дерева сильно отличается от окрашенного. Все, что вам понадобится для окуривания, — это герметичный контейнер, способный вместить изделие. Вы можете сделать «палатку» из полиэтилена или использовать мусорную корзину. Для окуривания подойдет обычный бытовой чистящий аммиак, который можно купить в хозяйственных магазинах.
Налейте аммиак в широкую низкую емкость. 2. Поместите емкость с аммиаком в воздухонепроницаемый контейнер вместе с изделием. Примерно через два три часа под воздействием паровыми дерево поменяет цвет. Чем дольше дерево воздействию паров аммиака, тем темнее станет.
3. После окуривания вымойте изделие холодной и оставьте его высыхать естественным образом тем покройте его лаком или воском.
Применяя аммиак, соблюдайте все меры предосторожности, избегайте прикасаться к нему или вдыхать его пары. Не забудьте надеть защитные очки.
Выпуклый бордюр либо резное или лепное украшение, оформляющее поверхность, на которой вырезают буквы или другие графические элементы, имеют большое значение для внешнего вида изделия. Эти рамки придают внушительность надписи или символу, выделяя их из общей массы и украшая здание или предмет мебели. Судя по сохранившимся предметам, в Древней Греции самое большое распространение среди официальных надписей получили мемориальные или погребальные надписи (стелы), списки сокровищ, хранившихся в храмах, и надписи на гончарных изделиях с именами изображенных на них богов и героев.
В большинстве случаев эти надписи выполнены контурной резьбой на плоской поверхности камня (или написаны краской как на гончарных изделиях), без всяких дополнительных украшений. Мемориальные надписи часто имели раму, которая называлась эдикулой и состояла из боковых колонн, антаблемента и фронтона. Но и здесь буквы вырезались непосредственно на плоской поверхности цоколя или архитрава этой эдикулы. Выносить надписи в отдельную рамку было не принято. Однако уже в эпоху Древнего Рима надписи были отделены от других элементов или окружающей поверхности простым бордюром или резным украшением. Подвиги, совершавшиеся во времена Римской империи, требовали, чтобы о них сообщали людям, и тогда стали популярными дощечки и мемориальные доски. Примером использования таких мемориальных досок служат арки Тита (
Мемориальная доска может быть украшена самыми разными орнаментами на пример драпировками или гирляндами. Она также может иметь антаблемент или фронтон сверху либо поддерживаться нам рсо1 сольными блоками в виде свитков). Мемориальная Н_ска может располагаться внутри другой мемориальной доски. В каком-то смысле любая «рама для картины», удерживающая панно с надписью, может считаться мемориальной доской. Резные украшения могут иметь массу разновидностей в различных комбинациях
Картуш может служить тем же целям, что и мемориальная доска, но и контур, и поверхность его представляет собой свиток. Французское слово «саЛоисЬе
происходит от латинского «сагт,а» или «сЬагтл», что означает «бумага». Термин «щит герба» или «орнаментальный щит» иногда используется наряду с термином «картуш», но чаще все же ассоциируется с геральдическим символом произвольной формы. Проще говоря, картуш в буквальном смысле похож на свиток пергамента. Возможно, его происхождение и таково, но в любой форме картуш имеет концы, закрученные вперед или назад вокруг центрального участка, или поля. Поле часто бывает овальным и ориентировано ли бо по горизонтали, либо по вертикали, в зависимости от цели или места использования самого элементам Интересно, что прямоугольный контур вокруг иероглифа с именем фараона тоже называется картушем.I Картуши встречаются в различных жанрах декоративного искусства, начиная с серебряной утвари, где на них располагали гравированные монограммы, и кончая картами, там на картушах написаны масштаб, местоположение и имя картографа.
В эпоху Возрождения картуш уже полностью сформировался и часто включал в себя дополнительные мотивы, такие, как раковины, маски (маскароны), вымышленные животные, херувимы и, конечно, растительные мотивы.
Картуш главным образом встречается изолированно, он отстоит от окружающей поверхности или других орнаментов. Маленькие картуши вдоль резного украшения можно и не заметить, но в общей схеме они занимают центральное место, поскольку всегда имеют определенные отличительные признаки. При использовании в тимпанах картуши часто обрамляются вьющейся растительностью, призванной заполнить пространство. Замковые камни тоже часто делают в виде картушей, чтобы подчеркнуть центр композиции. Замковые камни такого типа называют аграфами.
Любопытно отметить, что существует сходство между геральдическими символами (гербами) и картушами. В Северной Европе в ХУПХУШ веках эти две формы объединились, то есть гербы окружались картушами.
