В наши дни многие резчики предпочитают использовать единственный наружный скос под углом 20°, который легко заточить как механическим способом, так и с помощью оселка для правки с маслом. Однако на внутренней стороне долота все же можно сделать маленький скос, подведя режущую кромку ближе к центру толщины лезвия. Это может быть полезно для прочных инструментов с относительно толстыми лезвиями и имеет два преимущества. Во-первых, при выемке излишнего дерева более острый угол внутреннего скоса закругляет щепки и они легче отслаиваются; Во-вторых, это обеспечивает лучший угол среза, когда инструмент надо перевернуть, например, при вырезывании круглых предметов, таких, как ягоды или орехи. Вы также увидите, что полезно делать внутренний скос на плоских стамесках.
1. Нанесите несколько капель масла на оселок. Смазанный маслом оселок используйте, положив его боком.
2. Держите стамеску в правой руке, вытянув указательный палец вдоль края лезвия. Скос должен находиться на поверхности оселка. Указательний пальцы левой руки поместите на нижнюю часть лезвия.
3. Левой рукой одновременно Р прижимайте
и двигайте лезвие взад-вперед поперек оселка.
Одновременно вращайте правой рукой стамеску, чтобы все лезвие проходило по оселку. Вам надо добраться до каждого угла лезвия, но за углы не заходите, иначе испортите
форму режущей кромки. Некоторые резчики предпочитают движение «восьмеркой» вместо обычных движений тудасюда. Постоянно следите за углом, под которым вы держите стамеску, ручка ни в коем случае не должна соскальзывать.
4. После нескольких движений проверьте шероховатость на внутренней стороне режущей кромки, она покажет, когда вы доберетесь до самого края лезвия. Эта шероховатость, также называемая задиром или облоем, легко убирается с помощью хонировочного камня.
Если у вас получился задир, убедитесь в том, что вы достаточно сильно нажимаете и держите лезвие в постоянном соприкосновении с оселком. Если вы норовите опускать ручку, когда стамеска скользит по оселку, то режущая кромка у вас поднимается. Или, возможно, вы держали инструмент под слишком тупым углом и кромка у вас не соприкасалась с оселком.
1. Прежде чем начать, поэкспериментируйте основной скос на смазанную маслом поверхность оселка Затем осторожно приподнимайте ручку, так, чтобы с оселком соприкасался только край лезвия, пока Н увидите, что масло начинает попадать на кончик лезвия.
2. Отметьте угол, под которым вы держите стамеску, и сохраняйте его, когда будете затачивать ведущий скос
3. Если вы все сделали правильно, режущий скос должен быть шириной не более
Проверьте, чтобы ширина режущего скоса была одинаковой. Если ширина скоса разная, это вызовет лишний износ и форма режущей кромки будет испорчена.
1. Прямые стамески затачиваются с помощью оселка, но не поперек, а вдоль, причем двигать инструмент надо только вперед (назад — ни в коем случае, иначе получите закругленный скос).
2. Для того чтобы режущая кромка оставалась посередине, количество движений должно быть одинаковым для каждой стороны лезвия. Так же как и в случае с отлогими стамесками, угол должен быть постоянным в течение всего времени, пока вы затачиваете скос.
Следите, чтобы ручка не «ныряла» в конце движения, поскольку скос из-за этого может стать слишком круглым.
граней так же, как я прямой стамески, с одинаковым КСличеством движений по каждой грезим
2. Затем поверните оселок боком м вращайте заднюю часть инструмента в том месте! где два лезвия встречаются. Эта часть должна быть слегка закруглена.
Заточка угловой стамески; а направление движения на оселке при заточке лезвия; б —направление движения на оселке ы при закруглении в точке соединения лезвий; в —правильная заточка; г —крючок ЩрТакие стамески славятся тем, что их трудно за чивать. Затачивать их действительно труднеегче обычные стамески, но особых проблем не должно
быть. Трехгранные инструменты можно затачивать так же, как стамески с одним скосом, но в этом случае борта могут подвергаться излишнему износу из-за закругленной секции. Проще будет затачивать их, двигаясь вдоль оселка, — так же как при затачивании прямой стамески. Вы должны вращать инструмент так, чтобы весь изгиб приходил в соприкосновение с оселком, стараясь при этом не нажимать слишком сильно.
2. Другой способ заточки — в три приема. Начните с участка рядом с центром, где изгиб основания соединяется с боковинами, заточите каждую сторону по очереди, следя за тем, чтобы количество движений было одинаковым в одну и в другую сторону. Закончите заточкой основания II, как вы сделали бы это с угловой стамеской. и трехгранные инструменты постоянно править, то оселок вам фактически не понадобится.
1. Задир можно удалить двумя способами, и в обоих случаях вам понадобится оселок такого размера, чтобы он подходил к внутреннему изгибу стамески. Вам понадобится всего два или три оселка, так как их боковины сужаются в конус, чтобы края получались различного радиуса.
2. Если вы решите, что вам нужен внутренний скос, держите лезвие крепко прижатым к верху верстака.
Смажьте боковые края оселка несколькими каплями масла и трите им внутренний край стамески под углом примерно в 15°. После нескольких движений впередназад вы обнаружите, что задир исчез и у вас сформировался небольшой скос.
3. Если вам не нужен внутренний скос, водите оселком плоско по внутреннему краю стамески.
Хотя треугольные оселки предназначены для Уобразных стамесок, они делаются так, что редко подходят для них. Если вы пользуетесь треугольным оселком, внимательно следите за тем, чтобы не стереть боковину. Это относится и к оселку в форме лезвия ножа.
Режущую кромку надо часто править, иногда даже через каждые десять минут, если вы работаете с твердым деревом. Если вы будете пренебрегать этим правилом, ваше изделие будет безнадежно испорчено.
1. Процесс правки заключается в длинных движениях, при этом стамеску надо двигать на себя. Стамеску надо переворачивать, чтобы изгиб режущего края соприкасался с поверхностью ремня.5 Щавление но быть умеренным — если нажимать слишком можно разрезать кожу.
2. Полировать можно не только режущую кром но и внутреннюю кромку инструментов. Самый простой способ — сделать полирующие палочки из расщепленных кусочков бамбука, придав им такую форму, чтобы они подходили к изгибу основных скосов стамески, покрыть палочки мягкой кожей и смазать составом для правки.
Правки проверьте режущую кромку, проведя ею по кончику соснового бруска. Если срез получается чистым, ваш инструмент острый, но если волокно хоть гдето прорвано, инструмент заточен недостаточно.
Лучше всего затачивать инструменты механическим способом. Это гораздо легче, да и инструмент будет острее. Машинки для заточки работают по тому же основному принципу: вращающееся колесо, покрытое абразивной пастой, затачивает скос инструмента, и получается режущая кромка, острая как бритва. Можно включить и полировочные колеса. Эти приборы настолько просты в обращении, что у вас не будет никаких проблем с тем, чтобы держать свои инструменты в первоклассном состоянии, только надо строго следовать инструкциям изготовителя.
Никогда не затачивайте инструмент с использованием сухого шлифовального колесащ Апока не научились делать это как следует. Вы можете загубить стамеску. Перегрев ее, вы нарушите содержание углерода в стали, и кончик лезвия станет синим. Если вы повредили инструмент, лучше всего ремонтировать его медленно проводя по оселку с шероховатой поверхностью, используя боковины оселка.
1. Во-первых, чем больше диаметр колеса, тем лучше, вам ведь не нужен испорченный скос.
2. Во-вторых, влажный шлифовальный камень выделяет меньше тепла, и им меньше риска повредить инструмент, чем сухим. Для обычных сухих шлифовальных машинок используйте «белое» колесо — оно меньше греется.
3. Втретьих, опускайте лезвие целиком в холодную воду после каждого движения по колесу.
1. Установите ремень под углом 2Р°, чтобы получился правильный угол скоса.
2. В дальнейшем работайте как и на шлифовальном колесе.
При заточке инструментов может возникнуть целый ряд проблем. Самые распространенные ошибки это искажение формы режущей кромки, которая должна быть скошена абсолютно прямо, под прямым углом к лезвию или чуть-чуть выпукло. Она должна быть не слишком закругленной и не слишком вогнутой. Если смотреть на лезвие сбоку, то скос должен быть либо перпендикулярным, либо чуть наклонным внутрь в основании. Если лезвие заточено со слишком длинным «носиком», оно будет плохо резать и рвать волокна древесины, а может, даже расщеплять дерево. Единственное исключение — если вам нужна Уобразная стамеска, чтобы добраться до потайного места, в этом слш чае кончик должен выступать вперед. В таком случае хорошо бы иметь Уобразную стамеску, специально заточенную для этой цели.
1. Закругление получается, если при заточке вы поворачиваете стамеску, заходя за углы лезвия.
2. Вогнутый край получается при недостаточном вращении во время заточки. После заточки стоит проверить лезвие правила.
Геометрия лезвия очень важна, так как при его использовании лезвие должно приходить в соприкосновение с деревом по всему периметру, чтобы срез получился чистым. Если лезвие неправильной формы, вы просто будете «рвать» дерево.
Другая распространенная ошибка: основной скос слишком короткий или закругленный. Обычно это бывает, когда затачивают инструменты с двойным скосом. Каждый раз, когда вы затачиваете инструмент на оселке для правки с маслом, используя метод двойного скоса, длина основного скоса чуть-чуть уменьшается, пока не дойдет до того, что скос становится слишком коротким, а угол его — слишком острым, чтобы резать нормально.
1. Время от времени надо затачивать только задний
скос, помещая стамеску на оселок так, чтобы основное лезвие его только чуть касалось. Ремонтировать лучше всего с помощью грубого «индийского камня». При заточке с одним скосом таких проблем не возникает,
поскольку скос удлиняется с каждой заточкой.
2. Если угол при заточке не сохранять постоянным, у вас получится закругленный скос, при этом режущая кромка при соприкосновении с деревом приподнимается и создается впечатление, что лезвие тупое. При механической заточке такие проблемы возникают реже.
3. Полукруглые стамески редко хорошо режут, если в задней части скоса возникает «шпора». В идеале задняя часть скоса должна быть «вплавлена» в лезвие. К сожалению, производители при заводской шлифовке могут это пропустить.
Веще проверяйте форму режущей кромки. Храните инструменты так, чтобы они не терлись друг о друга. Пользуйтесь чехлом для инструментов, шкафчиками с отдельными ящиками или вешалкой на стене мастерской. Не храните инструменты для резьбы вместе с терками, иначе можно повредить режущую кромку. Оселки надо вытирать насухо сразу после использования и не допускать, чтобы масло на них высыхало само.
Хотя вырезать можно по любому виду дерева, породы все же более приспособлены для резьбы, чем другие. Поэтому знание структуры дерева и того, как деревья растут, будет полезно. Важно также знать, как правильно выбирать дерево для запланированной работы и как хранить его, чтобы оно оставалось в прекрасном состоянии.
