Різьба по дереву (Бригада виконує Роботу)

______________________________________________

Если смотреть сверху, то резцы инструментов имеют самую разную форму. Борта основных стамесок; идут параллельно друг другу от кончика резца до того места, где начинается ручка. Эти стамески рекомендуются новичкам. По ним легко ударять деревянным молотком. Более того, такая стамеска при заточке не меняет ни формы, ни размера режущей кромки. Стамески с параллельными бортами могут выдержать много заточек. Другие стамески сужаются по направлению к хвостовику. Двухлопастные инструменты резко сужаются от режущей кромки к ручке. Это сужение ослабляет инструмент. Тем не менее эти инструменты можно использовать в местах, где прямой борт основного инструмента будет задевать материал детали, кроме того, такая форма обеспечивает лучший обзор обрабатываемой поверхности.

 

Помимо того, что резец сужающихся : : инструментов менее прочен, имейте в виду,  что при повторной заточке кромка теряет форму.

 

В зависимости от твердости материала, используемого для резьбы, выбирается инструмент с той или иной формой ручки. Так, английский инструмент имеет довольно короткую ручку, усиленную медным защитным ободом. Это связано с тем, что английские резчики использовали в работе дуб, резьба по которому осуществляется с помощью деревянного молотка (киянки). Швейцарские инструменты для резьбы, ставшие очень популярными в последние годы, имеют

более длинные ручки, иногда восьмиугольные в сечении. Такой инструмент больше подходит для резьбы с ручным нажимом.

То, какой инструмент вы выберете для резьбы: английский или швейцарский, — зависит от вашего личного вкуса. Хотя швейцарские инструменты идеальны для ручной резьбы, многие предпочитают покупать инструменты для работы с деревянным молотком, так как более короткий инструмент легче контролировать. Удобно ли вам держать ручку — тоже важный фактор. Одни находят восьмиугольную ручку удобной, другие — нет. Восьмиугольные ручки не дают инструменту скатываться со стола и могут предотвратить его повреждение.

 

Если у вас есть возможность, попробуйте подержать в руках оба типа инструмента, посмотреть, как они в работе, а потом покупайте тот, который вам больше нравится. Ничего страшного, если выбудете пользоваться и теми и другими.

 

Размер стамески в Лондонской таблице определяется шириной режущей кромки, измеряемой от одного конца до другого. Швейцарская нумерация отличается от английской тем, что размер определяется от края до края резца. Размеры даются либо в английских мерах, либо в метрических единицах, в зависимости от производителя. Большинство производителей предлагают размеры от 1,5 мм до 25 мм, хотя можно приобрести и инструменты большего размера.

 

Набор инструментов зависит от типа резьбы мера изделия. Поэтому у опытных резчиков со временем появляется большой набор инструментов, однако человеку, который только начинает, достаточно их небольшого количества.

Для изделия обычного размера (около 450x300 мм) первичный набор инструментов для новичка будет выглядеть следующим образом (все номера приведены в соответствии с Лондонской таблицей):

9мм (здесь и далее в подобных случаях мы используем сокращенную запись прилагательного, принятую в специальной литературе) стамеска — косяк № 2;

6мм прямая отлогая стамеска № 3;

15мм прямая отлогая стамеска № 3;

9мм прямая отлогая стамеска № 4;

9мм прямая отлогая стамеска № 5;

12мм прямая отлогая стамеска № 6;

6мм прямая отлогая стамеска № 9;

1,5мм трехгранная стамеска № 11;

6мм Уобразная стамеска на 60° № 39.

 

Инструменты, помеченные звездочкой, — это обязательный минимум, необходимый для того, чтобы начинать резьбу. Если вы планируете работу больше среднего размера, вам могут понадобиться инструменты с более широким резцом.

По мере того как вы наберете опыт, можно будет добавить к этому списку следующие инструменты:

 

 

12мм прямая стамеска № 1;

115мм прямая отлогая стамеска № 4;

12мм прямая отлогая стамеска № 9;

6мм трехгранная стамеска № 11;

12мм полукруглая стамеска № 15;

6мм фигурная стамеска — клюкарза с загибом вперед № 28.

 

(большинство производителей предлагают инструменты в наборах, в готовом наборе всегда будет   парочка инструментов, которые вам вообще не понадобятся. Поэтому имеет смысл покупать инструменты

по отдельности.

 

Даже если вы планируете большую часть работы выполнить с использованием исключительно силы ваших рук, время от времени вам все равно будет нужен молоток, особенно когда надо убирать большие куски древесины. Молотки у резчиков имеют круглую головку и короткую ручку. Закругленная головка молотка для резьбы спроектирована так, чтобы не испортить линию резьбы стамеской, если удар приходится не строго по центру. Кроме того, короткой ручкой удобнее пользоваться. А вот работать обычными плотницкими молотками невозможно.

Обычно молотки изготавливаются из бука или бакаута. Последние, изготовленные из более плотного дерева, тяжелее, чем буковые молотки того же размера. Однако бакаут в наши дни — редкость, и есть другие молотки, которые изготавливаются из прочных сортов древесины, обработанной так, что получается тяжелый, плотный материал с теми же характеристиками, что и у бакаута. Какой бы молоток вы ни приобрели, у него должна быть ручка, поглощающая силу удара. Для этой цели используется вяз. Для начала подойдет буковый молоток диаметром 90 мм.

 

Резчики поколениями использовали оселки для правки с маслом для заточки режущей кромки инструмента. Более позднее изобретение — японский влажный оселок, который действует так же, как оселок для правки с маслом, только его все время надо держать влажным. Влажные камни мягкие, и на них быстро появляются желобки.

Существует два вида оселков: искусственные и натуральные. У искусственных «индийских» оселков с одной стороны сильная степень зернистости, с другой — средняя. Они довольно дешевые и работают вполне прилично. Но оселок более высокого качества, которое в итоге себя окупает, — это так называемый «арканзасский» оселок. Эти натуральные камни имеют разную зернистость: среднюю, тонкую и очень тонкую. Вы можете также приобрести оселки с одной степенью зернистости или комбинированные. Одинарные оселки лучше, поскольку одной стороной можно пользоваться для желобовидных, а другой — для плоских стамесок.

Оселки смазываются легкими маслами, чтобы металлическая пыль не застревала в их поверхности. В случае необходимости масло можно разбавить парафином (или керосином).

 

Когда инструмент заточен, его надо направить, чтобы получить более тонкую режущую кромку и чтобы отполировать скос. Правка также восстанавливает режущую кромку в интервалах между заточками.

Ремни для правки делаются из кожи с грубой поверхностью или ворсованной ткани. Можно использовать ремни обычные, но лучше, если они покрыты полиролем. Полирующий порошок, смешанный с жиром до пастообразного состояния, можно купить в готовом виде, впрочем, подойдет и хромовый полироль или любое мягкое абразивное средство, которое прилипало бы к коже.

 

Напильниками можно выполнить очень гладкую отделку, и шлифовка почти не понадобится, но следует предостеречь, что не надо полагаться на напильники

и рашпили при придании формы. Разумеется, по возможности надо пользоваться фасонными рубанками, плоскими штихелями и другими инструментами, их легче контролировать, чем стамески. В тех случаях, когда такие инструменты не дают желаемого результата, разумной альтернативой, причем гораздо лучшей, чем наждачная бумага, являются напильники — хотя бы потому, что они не оставляют в древесном волокне пыли, которая при дальнейшей резьбе затупит ваши инструменты.

Существует множество разных напильников, и каждый из них предназначен для работы с конкретным материалом. Однако набор напильников, которыми может воспользоваться резчик, весьма ограничен. При описании конкретного напильника надо учитывать четыре фактора: резец, грубость, форма (поперечное сечение) и длина.

Резец — это расположение зубцов на металлическом лезвии. Напильник с односторонней насечкой имеет ряд параллельных зубчиков или, если хотите, лезвий, расположенных под острым углом к длинному концу. Эти напильники используются для шлифовки металла. Напильники с перекрестной насечкой имеют второй ряд параллельных зубчиков, перекрещивающийся с первым, что выделяет первые зубчики в отдельный ряд. При наличии большого зазора этот инструмент можно использовать для удаления мягкого материала, например дерева. Зубчики рашпиля и вокруг каждого имеется достаточно Свободно го пространства, поэтому при работе с материалами он их не расщепляет.

Грубость — это, естественно, относится к размеру зубьев Напильники подразделяются на драчевы с двойной насечкой и личной. Зубчики каждого видя подогнаны по размеру к длине напильника. Это до вольно сложно, потому что размеры накладываются Например, драчевый напильник 255мм будет иметь более грубые зубья, чем тот же драчевый напильник 155мм, в то время как длинный напильник более высокой градации будет иметь зубья того же размера, и более короткий грубый напильник: 255мм личной

напильник равен 200мм драчевому.

Форма напильника бывает плоской, полукруглой, круглой, треугольной и квадратной. Существует еще целый ряд различных специальных напильников, предназначенных для конкретных целей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы ваша резьба получалась безупречной, ваши инструменты должны быть острыми как бритва. Эффект от рельефной резьбы достигается отражением света от поверхности, а такую поверхность можно создать только с помощью острых инструментов. Резьба, выполненная тупыми инструментами, потребует интенсивной шлифовки, иначе поверхность будет выглядеть тусклой и плоской.

Если вы покупаете инструменты, заточенные фабричным способом, вы сможете работать в течение некоторого времени, прежде чем инструмент потребует внимания, причем вам понадобится только их править.

Однако рано или поздно вам потребуется больше знать

о том, как затачивать режущую кромку. Если ваши инструменты не заточены заранее, вам надо будет овладеть техникой заточки, до того как вы приступите к работе.

 

Новички не умеют держать инструменты острыми зачастую просто из-за  того, что не знают, что те затупились. Однако со временем, по мере приобретения опыта, каждый начинает чувствовать, каково состояние его инструмента.

 

Скосы необходимы для того, чтобы обеспечить переход от относительно толстого края лезвия до тонкого края режущей кромки. Основной скос находится на наружной стороне стамески, что помогает контролировать глубину среза, хотя могут быть и дополнительные скосы. В этом заключается фундаментальное различие между стамеской резчика и обычным плотницким долотом, у которого скос находится на внутренней стороне лезвия. Прямые стамески резчиков имеют два одинаковых скоса по обе стороны лезвия.

 

Угол скоса важен, так как он определяет угол среза. Если он обточен слитком мелко (например, менее 15°), кончик лезвия будет слишком тонким для практического использования. Если он заточен слишком круто, вонзать инструмент в дерево будет

затруднительно.

 

У стамески резчика основной режущий скос находится на наружной стороне лезвия

 

 

Некоторые стамески для резьбы имеют не наружный, а внутренний скос.

Стамеска для резьбы с двумя скосами

 

Скос контролирует минимальный угол среза: угол скоса 20° — угол среза; угол скоса 40°  угол среза.

 

Маленький внутренний скос быть прочной. Это значит, что скос должен быть относительно коротким с острым углом. Но если стамеска используется для более мягких сортов древесины или для работы руками, для тонких штрихов, угол среза должен быть меньше и вам понадобится неглубокий скос. Раньше принято было использовать угол 40° для плотного и твердого дерев, лее мягкой и податливой древесины.

Обычной практикой резчиков было также затачивание стамески с узким ведущим скосом под углом бол острым, чем основной скос. Даже сейчас такая затея хороша для стамес

[Івано-Франківськ]

[Маківка]

[Тисовець]

[Івано-Франківськ]

[10-02-09]	[Все для туристів]
Імпровізація на тему снігоступів (0)

[09-07-30]	[Відпочинок за кордоном.]
Австрія: радощі шопінга (0)

[09-07-29]	[Легенди про Яремче, карпати.]
Легенда Гуцульщина (0)

[09-07-29]	[Легенди про Яремче, карпати.]
Легенда про Прут і Говерлу (0)

[Прикарпаття]

[Прикарпаття]

[Драгобрат]

[Драгобрат]