Сами греки (материковые) о Крите и его обитателях рассказывали мне разное. Одни говорили, что это далекая и грустная околица, другие насмехались над простоватыми критянами и рассказывали о них банальные анекдоты. Но все в один голос заверяли, что именно отсюда началась история Греции и всей Европы. "Ну, что же, - подумал я, - иногда полезно пожить на острове. Тем более, если этот остров - Крит!". И поехал, то есть полетел прямым рейсом с Киева до Ираклиона - столицы Крита.

В салоне самолета достал путеводитель. На глаза случилась фраза: "Крит - наибольший остров Греции с самым мягким в Европе климатом". Позабавил меня и тот факт, что "даже в самую свирепую зиму на Крытых сохраняется ясная теплая погода. На год приходится аж 300 солнечных дней". Мне порекомендовали посмотреть на Крит из высоты птичьего полета, поскольку остров омывают аж четыре моря: с востока - Карпатосске, из севера - Критске, с запада - Миртойске, а из юга - Ливийское.

Посмотрел: вокруг зеленоватой ящерицы острова - вода как вода. А вот что поразило сразу, то это массивы безлесных гор, которые пролегают от края к краю этого лоскута суходола. Вспомнились произведения Гомера, Плиния, Платона, в которых те выдающиеся мужи диву давались кипарисовыми лесами, целебными травами и прозрачными реками острова, где не было (и нет) ни хищных животных, ни ядовитых змей. К сожалению, мало что осталось от давних розкошив. В течение веков Крит испытывал уничтожение от разных завоевателей, потому лесов осталось не так уже и много, хотя остров и славится наибольшей во всем Средиземноморье оливковой дубравой и уникальным лесом финиковых пальм.

Ну, природа природой, и главное, чтобы тепло было. И потеплело! Сразу по прибытии к Ираклиона. Что то значит - Африка рядом! Историки считают, что географическое положение острова в центре Средиземного моря сыграло решающую роль в развитию всей нашей цивилизации. Именно на этом острове около четырех тысяч лет потому достигла зениту славы древняя минойска культура, которая вытворила первое в истории Европы государство.

"Историю лучше изучать на месте", - сказал я себе и направился к Национальному археологическому музею созерцать минойску величие и мощь, которую на самом ее пиковые уничтожило мощное землетрясение после извержения вулкана на соседнем острове Санторини. В гости к Минотавру

Ох, непростая ты, историе Крита! Блуждая залами уникального музея, я узнал, что после землетрясения смог возродиться к жизни лишь красавец Кнос - дворец легендарного царя Миноса, а затем - резиденция ахейцив, которые прибыли на остров из материка. Впоследствии остров стал жертвой ряда завоеваний: дорийцями, за которых он распался на отдельные города-государства; римлянами, которые владели им в И-v веках; потом остров "наследовался" Византийской империи); в 824-961 году на крытых господствовали сарацины, после чего он опять перешел к византийцам; в 1204-1669 годах остров продали венецийцям, которые владели им свыше 400 лет. В конце XVII века Крит испытал жестокое разрушение от турков. И только в 1913 году при содействии европейских сил он наконец получил независимость от Турции и вошел в состав Республики Греции.

Устав от нашествия старожитностей, я решил немножко поскитаться улицами Ираклиона. Все периоды истории оставили здесь свои следы: византийские церкви, фортификационные сооружения, античные артефакты. Повсюду - классические фасады роскошных зданий. Одна улица вывела к известному фонтану "Лев", в построенном 1628 году по приказу правителя Венеции. Ничего особенного, кроме того, что вокруг - Венецийска площадь с многочисленными кофейнями и магазинами.

Подходил к концу первый день моего пребывания на Крытых. Базарчик рядом с фонтаном уже свертывался. Я хотел на волну присесть в маленьком кафе и попить кофе, однако минул целый час, пока смог вынырнуть из меланхоличного мира Востока. Играла протяжлива греческая музыка, рядом какие-то иностранцы пытались съесть пойманного сегодня же восьминога, а сами жители города бойко общались и попивали вино.

На следующий день я провел несколько часов на замечательном пляже около своей гостиницы. есть совсем не хотелось, ну разве что зо два померанца (греческой - "портокалья"). А за полчаса уже стоял перед вратами уникального здания - Кноского дворца. Его открыли в начале 20-х годов. Считается, что дворцовые свыше 4000 лет. Довольно странно находиться на месте, где разворачивались события древнегреческих мифов. Доли царя Миноса, Минотавра, Дедала, Икара, Тезея и Ариадны тесно связанные с этим сооружением. Тысячелетиями дворец разрушался страшными землетрясениями, перестраивался и достраивался за прихотями его обладателей. Когда-то он имел свыше 1500 комнат, а все сложное сооружение напоминало собой пчелиные соты: балконы, веранды, лестничные площадки, световые шахты, комфортабельные ванные комнаты, системы переходов и коридоров. Одно слово, дворец очень похож на лабиринт, куда народное воображение поселило страшного чудовища - человека-быка Минотавра. В наше время сохранились фрагменты и фундаменты лишь 800 помещений, сгруппированных вокруг внутреннего двора. Часть стен уцелела, и на них реставраторы возобновили яркие минойски росписи во всей их красоте. Дворцовые колонны своим кроваво-красным цветом напомнили мне значительно больше, но совсем не такие давние колонны университета в родном Киеве. В удивительно скромном за размерами тронном зале дворца туристам показывают алебастровый царский трон. Не верится, что здесь, возможно, сидел сам обладатель Минос.

В тот же день удалось попасть к еще одному славному археологическому месту - Фестоса, что за 63 километра от Ираклиона. По преданию, там правил Родамантис - Миносив брат. Дворец построен в классической манере. Комнаты расположены в форме звезды вокруг внутреннего дворика. Именно здесь археологи нашли "фестский диск", который я имел возможность видеть в Ираклионскому музеи накануне. Весь диск покрыт до сих пор не расшифрованными минойскими иероглифами (допускают, что это религиозный гимн). Этот небольшой глиняный плескачик, возможно, хранит загадки минойской культуры. Еду в хорйо верхом на папаки

Современная фешенебельная жизнь острова сосредоточивается преимущественно на курортных узбережжях. А вот, чтобы добраться критской глубинки, нужно отправляться в горы. Туда ведут полностью приличные, но очень звивчасти дороги, поэтому желательно иметь определен водительский опыт или, по крайней мере, не переоценивать свои возможности.

Я себе такое смог позволить только на папаки. Папаки! Как хорошо, что я имею международные права водителя и что в прошлом году мои друзья научили меня ездить этим маленьким мотороллером. На папаки можно добраться до самого отдаленного горного хорйо (села). Да и аренда его значительно более дешева, чем, скажем, автокинито (автомобиля). На папаки в Греции ездят школьники, студенты и хипова молодежь. Это транспорт отчаянных романтиков и авантюрных путешественников.

Утром я оседлал свой папаки и отправился из столицы, яко паломник, к маленькому поселку Фоделе, за 30 километров от Ираклиона. Оно известно как "апельсиновый рай" и родина Доменико Теотокопулоса, а проще - Ель-Греко, гениального греко-іспанського художника. Он родился здесь в XVI веке в маленьком домике, который сохранился до наших дней. Поселок окружен прекрасными пейзажами, которые так любил изображать Ель-Греко.

Приобретя альбом с репродукциями картин, я двинулся себе дальше - к не менее известному поселению Варваре, на могилу писателя Никоса Казантзакиса. Захоронение творца грека Зорби, популярного литературного героя, расположено на возвышении, откуда хорошо просматривается весь город Ираклион. Рядом с могилой височить древняя венецийска башня. Современники писателя не слишком уважали его произведения. Через известную книгу "Совращения Христа" Казантзакиса выгнали из общества и похоронили без службы. Зато сегодня имена писателя и его литературных героев на удивление активно эксплуатируются. Скажем, дорогой к музею писателя, который находится неподалеку от места захоронения, я начислил из десяток таверн и забегаловок с названиями наподобие "У грека Зорби". Ни одна из них меня не вдохновила на трапезу. Я решил утолить голод в местечке Ретимно.

Находится оно в самом красивом районе острова, между двумя горными хребтами. Туристов привлекают здешние чистые золотистые пляжи Агия-галини, фантастические горные панорамы и колоритные маленькие поселки. Главный город района, Ретимно протянулось вдоль побережья на 16 километров. Путеводитель меня "предупредил", что "именно здесь можно почувствовать настоящую суть Средиземноморья". В образ города органически вплетена архитектура Востока и Запада: домики с крытыми деревянными балконами, заложенные во времена турецкого нашествия, предоставляют городу восточного колорита, а сооружения венецийского времени сразу переносят путешественника в период Возрождения.

"Познание сути" я оставил на конец, потому что меня звали расположенные неподалеку Ретимно горы - главная тема в симфонии критского пейзажа. Свой папаки я оставил во дворе гостинице и вскоре был на вершине горы Псилоротис. На высотах полностью теряется ощущение реальности. Странная красота горных ущелий с таинственным пещерами, уютные гроты, молчаливые скалы и шумные водопады очаровали меня и навсегда оставили в душе ощущение божественного прикосновения природы. Такая вот романтика.

Непременным пунктом моей программы было посещение горных ущелий Герондоспилия и Курталиоти. Первая известна тем, что здесь, за древним мифом, жил великан Талос - охранник владений царя Миноса. А в Курталиоти наблюдается странное природное явление: здесь при сильном ветре возникает шум, похожий на стук кастаньет. Мне не повезли - сильного ветра не было. Зато слышалась шумиха туристок, смущенных отсутствием обещанного феномену.

Сошедши с небес на землю, я ради годится немного поездил тесными улицами, посидел в "кафетерио" на набережной, повитрищався на маленькие рыбацкие шхуны, ну, и задумался над сутью своей жизни. Покой, приветливость и в то же время отстраненность критян способствовали этому. Поневоле они окунают вас в свою простую и яркую жизнь.

Ночь я провел в скромном сельском готельчику в горах еда по пути в совсем противоположное направление острова - номос (то есть район) Ласити. По экзотику к Святому Миколая

Считается, что именно в Ласити находятся самые престижные туристические центры острова с удобными современными гостиницами. Целебный микроклимат с самой низкой влажностью воздуха, горные склоны с сосновыми и кипарисовыми лесами, уникальная пальмовая дубрава на морском побережье и живописная высокогорная долина, по которой разбросана около тысячи ветряков, - все это пропитано особенной атмосферой крестьянского быта. И вместе с тем повсюду в Ласити чувствуется дыхание веков. Именно в одной из местных пещер, говорят, родился сам бог Зевс. Здесь находился минойский дворец Закрос, древнее поселение Гурня, Дорийский город Лато.

Осмотрев все понемногу, я решил завершить свои критски исследование в городе Агиос-николаос (Святой Мико-лай), на березе бухты Мирабелло. Но перед тем хотелось еще порадоваться провинциальной жизнью. И было из чего выбирать! Сначала, как усердный католик, я отдал почет единственному в истории Папе Римскому греческой национальности - Петросови Филаргосу, что родился в маленьком поселении Неаполис. В Иерапетри посетил поместье, где останавливался в свое время Наполеон Бонапарт. Следовательно потянуло на литературу и я гайнув к Ситии, где родились древнегреческий мудрец Мисон и корифей критской поэзии эпохи Возрождения Винченцо Корнарос.

После поэзии можно делать только одно - смаковать вино. Именно номос Сития славится на весь мир своими винами и столовым виноградом. Поскольку я был на колесах, пришлось остановиться на ночь в придорожном готельчику с таверной. Было так уютно и весело (сами понимаете), что я осмелился попробовать местных экзотичных кушаний: сначала - скромных кальмаров по-критскому (в яйце и обжаренные в кипящем оливковом масле), а затем улиток, которые перед тем часто хрустели у меня под ногами после дождя. На трезвую голову этот номер бы не прошел.

Жемчужиной этого волшебного края считается город Аги-йос-николаос. В IX веке на живописном полуострове построили византийскую церковь в честь Святого Миколая. После вокруг живописного озера Вулизмени вырос современный город. Уже свыше ста лет озеро служит гаванью для здешних рыбалок, поскольку его соединяет с морем . искусственный канал. Своей сверхприродной красоте город Миколая обязан рельефу местности, причудливому узорные береговой линии и разнообразной растительности.

Неподалеку от города, в заливе, находится небольшой островок, где височить средневековая крепость Спіналон-га. Я выцарапался на ее башню и увидел - увы! - сквозь толщу воды фантастическую панораму затопленного древнего города. Достав из кармана здоровенного греческого медяка, пожбурив его подальше в подводный город. Так, чтобы когда-то опять пожаловать на Крит.

Быстро минули мои вакации. Однако я знал, что "не пройдет и полгода", как меня опять потянет в странствия. Захочется происходить улицами средиземноморских местечек, попить кофе "фрапе" или вина, поразговаривать греческой, послушать народных песен и потанцевать в кругу друзей. Остров Крит тоже не забудет меня и опять примет в гости - уже как родного.

[Різне]

[Івано-Франківськ]

[Драгобрат]

[Івано-Франківськ]

[Драгобрат]

[Драгобрат]

[Ворохта]

[Івано-Франківськ]