2. Для вырезания прожилок можно использовать Уобразную стамеску. Меняя нажим на инструмент, можно выполнить самые узкие прожилки. Если штрихи выглядят слишком грубыми, их можно смягчить очень легкой шлифовкой.
Когда вы закончите вырезать прожилки, выполните волнистую резьбу по фону 6мм стамеской М 3.
Горельефом вы можете оформить заготовку любой толщины, начиная от
Резьба по толстой древесине. Самые яркие горельефы можно создать из доски толщиной
Древесина в центре по-настоящему толстой доски содержит больше влаги, чем по краям, поэтому заглубление с изнанки позволяет сбалансировать толщину дерева и снизить эффект последующего расширения или сжатия.
Накладная техника. В свое время этот метод широко использовался во всей декоративной резьбе. Он основан на принципе создания нужных уровней с помощью блоков, которые были заранее вырезаны и даже частично покрыты резьбой. Когда блоки склеивают, обычно конфигурацию годовых колец располагают ступенями, чтобы выровнять естественную корень. Однако когда склеенные деревянные блоки расширяются или сжимаются в разной степени, могут возникнуть проблемы: со временем будут видны швы. Визуальный эффект может быть также смазан разломами в направлении волокна, что неизбежно произойдет, когда блоки будут склеены.
Окладную технику лучше применять при выполнении крупных работ со сложным орнаментом, который впоследствии будет покрыт позолотой. На этапе обучения, пожалуй, будет лучше работать с цельным толстым куском дерева, если, конечно, ваше изделие не очень большое или вычурное.
Декорирование мебели аппликацией. В наши дни появилась упрощенная версия техники, использующаяся в тех случаях, когда требуется глубокая резьба для украшения мебели, например, декоративная полочка или геральдический щит. Украшение сначала вырезают на отдельном куске дерева, а потом просто приклеивают в нужное место.
тот способ помогает обойти проблему выборки больших объемов ценного дерева при работе с мебелью. Есть и еще одно преимущество: украшение не обязательно должно быть из того же дерева, из которого сделана мебель, зато его можно обработать морилкой так, чтобы оно подходило к основной детали.
Основная заготовка, как правило, должна быть подготовлена заранее. Деревянный блок для резьбы можно закрепить на подставке или прикрепить к самому верстаку, привинтив с изнаночной стороны, только позаботьтесь о том, чтобы винты находились на толстом участке дерева.
Вы можете приклеить заготовку для резьбы к подставке водорастворными клеем. Проложите между блоком и подставкой или верстаком лист бумаги, чтобы потом легче было снимать изделие. Можете вырезать все изделие на подставке (поддерживающей доске), а можете просто наметить основные контуры и моделировать изделие, когда уже приклеите к мебели украшение.
Техника высокорельефной резьбы требует выбирать значительные количества излишков дерева существует несколько способов, которыми можно это сделать.
1. В случае, если рисунок изделия прост, лучше всего выбрать фон так же, как вы делали это при плоскорельефной резьбе. Рисунок переводится на материал с помощью копировальной бумаги обводится с помощью У-образной стамески, а потом окружающий фон вынимается пилой, фрезой или обычной стамеской.
Хотя это и несколько скучный процесс, особенно если дерево толстое, зато гарантирует то, что участок, где находится рисунок, останется нетронутым до моделированиям Этот способ рекомендуется тем, кто делает первые шаги в высокорельефной резьбе.
2. Если вы планируете более сложный рисунок, где будут мелкие и деликатные участки, например щит или цветок глубокой резьбы с большим количеством уровней, то лучше всего обозначить сначала основные контуры, а потом уже прикладывать рисунок. Вам придется рисовать от руки, поскольку рисунок на бумаге, если его согнуть, будет искажен.
3. Можно зафиксировать местоположение замысловатых деталей, вынув небольшое количество ненужного дерева с помощью дрели. Используйте дрель с небольшим сверлом, чтобы отверстия получились более мелкими, чем уровень, на котором будет находиться сам фон.
После того как закончен рисунок, включая секционные эскизы, выполните модель из глины. Вы можете легко вносить изменения, и глиняная модель существенно поможет вам определить число и глубину уровней, необходимых для создания красивого изделия.
Рисунок переводится на материал с помощью копировальной бумаги. После этого вы должны проверить, не нужны ли изменения. Это будет видно, только когда вы переведете рисунок на заготовку.
Глубина фона была установлена на уровне примерно
Вырежьте контуры изделия У-образной стамеской вне начерченной линии. Излишки дерева с фона могут быть выбраны простыми штрихами стамески, так же как при плоскорельефной резьбе.
Большие участки излишков но пилой надо резать прямо над уровнем безопасности. Если вы проникнете глубже, у вас останутся зарубки на фоне. Излишки можно также удалить фрезой и снова надо работать над линией уровня безопасности.
Пусть вас не смущает количество дерева, которое надо удалить, но будьте осторожны, чтобы не напрягать дерево слишком сильным нажимом. Напряжение вызовет внутренние трещины, и этого не будет видно до того, пока вы не начнете моделировать. Поэтому режьте с умеренной силой.
Это делается так же, как при плоскорельефной резьбе, когда дерево зачищается по линиям рисунка. Высота листьев должна быть установлена ниже уровня цветка. На этом этапе листья могут оставаться плоскими, чтобы можно было вырезать их поверхность стамеской № 3, но позже их надо смоделировать с помощью стамесок № б и № 9. Разделение листьев в том месте, где они переходят в цветок, может быть вырезано стамеской № 2. Ленту выделите, оставив слой дерева немного толще, чем он должен быть. Первичная обработка цветка тоже выполняется способом, аналогичным тому, который вы применяли при плоскорельефной резьбе. По сторонам, находящимся на нижнем лепестки обозначаются штрихами, выполненными У-образной стамеской.
Однако главное отличие данного изделия от предыдущего заключается в том, что лепестки делятся на две группы, при этом пять верхних лепестков лежат поверх остальных. Хотя глиняная модель хорошо отражает их расположение, еще лучше оно будет видно на секционном эскизе.
Верхние лепестки. После того как вы очертили контуры У-образной стамеской, обработайте их, начиная нижних, с помощью стамесок № 6 и № 9. Способ работы тот же, что при плоскорельефной резьбе: вертикальные наколки формируют центральный круг.
Маленький купол в центре выполните 6мм стамеской № 9 и закруглите внутрь 6мм стамеской № 3. Кольцо, обозначающее тычинки цветка, вырежьте стамеской № 6. Контур верхних лепестков в процессе работы исчезнет, так что обозначьте их снова наколками.
При работе с центральной частью важно удалить достаточное количество дерева, чтобы верхние лепестки естественно спускались по направлению к середине.
Кроме того, таким образом вы получите свободное пространство, % которое позволит вам без труда придать форму центральному кольцу и подрезать его.
Форму лепесткам можно придать с помощью стамески № б или стамески № 9. На этом этапе вы должны уже не только понимать общий характер дерева и его способность выдержать нагрузки при выполнении мелких деталей, но и видеть проблемные зоны. Самые неприятные участки — это пятна спирального или свилеватого волокна, ограничивающие вам выбор направления движения при резьбе.
Толщина слоя дерева, оставленная при первоначальной обработке, позволяет выполнить листья с многочисленными изгибами. Избегайте соблазна сделать их плоскими резьбой стамеской номером меньше шестого и работайте этим инструментом по всему листу, чтобы создать «движение».
Время от времени поворачивайте изделие так, чтобы видеть толщину обрабатываемой поверхности, резьба должна достигать выбранного уровня, а не сводиться к плоскому рельефу.
Подрежьте листья, чтобы увеличить эффект тени, но позаботьтесь о том, чтобы не резать под очень тупым углом. Вам не нужно создавать трехмерное изображение листьев, поскольку это только ослабит дерево если вы работаете с узкослойной древесиной (например, с липой, а не с каштаном), подрезать придется больше.
Как вы сделаете прожилки, зависит только от вас, и на этом этапе вам понадобится внимательно изучить настоящий лист. Обратите внимание, что прожилки, как правило, вогнуты на лицевой стороне листа, а на изнаночной выступают. В отличие от плоскорельефной резьбы, где высота рельефа ограничена количеством имеющегося дерева, при высокорельефной резьбе у резчика появляется масса возможностей для реалистичного исполнения замысла.
Не забывайте, что впечатление от работы может быть испорчено, если какие-то участки чрезмерно изобилуют мелкими деталями, особенно если волокно и текстура дерева
ярко выражены.
1. Сначала стамеской № 9 сделайте выемку. Внешние края выемки потом смягчаются, чтобы плавно перейти в лист, стамеской № 3.
2. Затем обработайте линию прожилки 1,5мм трехгранной стамеской № 11 так, чтобы края плавно переходили в лист. Последняя операция выполняется либо стамеской № 3, либо наждачной бумагой.
3. Закончив цветы и листья, займитесь лентой, я чистите дерево до нужного размера, изгибы ленты этом этапе нас не интересуют.
4. Затем приподнимите центральную часть в не правлении от переднего края назад срезами под углом.
5. И наконец, круто подрежьте концы ленты сзади сделайте плавный переход к центральной части.
Всегда есть соблазн побыстрее пройти разные этапы отделки, чтобы скорее все закончить. К сожалению, все не так просто. До того как резьба будет закончена, потребуется много времени, сил и терпения.
Единственное предупреждение когда вы занимаетесь отделкой, делайте только то, что требуется для того, чтобы изделие получилось с чистой блестящей поверхностью. Старайтесь избежать соблазна внести на последнем этапе структурные изменения
в работу.
Целью резчика всегда должно быть изготовление рельефа при помощи одних только инструментов для резьбы. Таким образом работа приобретет все грани, которые будут действовать как крошечные отражатели, свет от волнистых поверхностей. Блеск, полющийся в результате, — это показатель качества работы, он и отличает ручную резьбу от машинной.
Однако на практике после резьбы требуется еще и некоторая шлифовка. Многое будет зависеть от умения резчика справляться с трудными участками текстуры и, разумеется, от остроты стамески, которой выполнялась работа степень шлифовки обычно также зависит от опыта: опытный резчик шлифует совсем чуть-чуть, в то время как новичок почти всегда слишком часто использует абразивную бумагу.
1. Шлифовать надо по волокну, по возможности единичными движениями вдоль волокна, а не движениями взад-вперед, когда при каждом возвратном движении волокна приподнимаются.
2. Участки, которые трудно шлифовать, например там, где было сделано подрезание, можно отполировать маленькой остроконечной палочкой из твердого дерева (расщепленный бамбук — самый идеальный вариант Это одновременно удаляет случайные волоконца и полирует поверхность.
Если вам попадаются участки, где трудно чисто вырезать из-за переплетенной текстуры, единственный выход — тщательно отшлифовать их, а потом осторожно обработать поверхность.
